Guide de Construction RS-RG65

Le jeu de fichiers propose de nombreuses options. Poids des bulbes : 470g, 508g, 550g. Longueur de la quille : courte, standard, longue. Taille du gouvernail : petit, moyen, grand. Position de la quille avant/arrière.

Vous pouvez construire le bateau avec un gréement Una ou un gréement standard.

Configuration du Gréement Standard

Le gréement à deux voiles est un gréement traditionnel avec un mât monté sur le pont maintenu en place par des haubans. La bôme tourne avec un embout de bosse imprimé. Il est plus complexe à construire que le gréement Una, mais génère plus de puissance. Cette puissance supplémentaire provient de l'espace entre les deux voiles, ce qui augmente les différences de pression, créant ainsi la force que la voile produit.

Combinaison Recommandée

• Gréement B Standard
• Bulbe de 508g
• Gouvernail Moyen
• Position d'origine de la quille
• Quille de Longueur Standard

Configuration du Gréement Una

Le design du gréement Una est parfait pour ceux qui souhaitent une construction simple. Il n'y a pas de points d'attache pour les haubans nécessaires dans la coque, et le gréement est très simple à construire soi-même.

Le gréement Una est conçu pour être aussi simple que possible, utilisant une voile en une seule pièce, des tubes en carbone et des connecteurs imprimables pour les tubes.

Combinaison Recommandée

• Gréement A Una
• Bulbe de 508g
• Gouvernail Grand
• Quille avec décalage de -7mm
• Quille de Longueur Standard

Taille des Bulbes

Le bulbe est fourni avec des fichiers STL pour 3 poids de bulbes différents : 550g, 508g, 470g. Nous recommandons le bulbe de 508g avec une longueur de quille standard pour notre combinaison préférée. Si vous comptez vraiment les grammes et souhaitez une performance optimale par vent léger, essayez le bulbe de 470g, il est délicat à naviguer au près mais offre une excellente accélération au portant.

Le profil de la quille est un profil aérodynamique NACA 12.3%. La structure interne est conçue autour d'une tige carrée en carbone de 4mm. La quille est imprimée en deux parties. Les deux parties mesurent 164mm et 146mm de long. La combinaison recommandée est une de chaque partie R et S. Vous pourriez allonger la quille de 18mm en utilisant (partie-S x 2). La position de la quille avant et arrière peut être située dans 2 positions en utilisant la partie de coque D ou la partie D2. La différence est de 7mm. Le designer préfère la performance au près de la partie D, plaçant la quille et le poids du bulbe plus en avant. Si vous préférez une meilleure performance au portant, optez pour la partie D2 à -7mm.

Taille des Gouvernails

Le gouvernail est disponible en 3 tailles STL. Nous recommandons le grand gouvernail pour les débutants car il offre plus de contrôle. Le gouvernail moyen est la préférence du designer, tandis que le petit gouvernail est idéal pour l'expérimentation.

Disposition des Servos

Pour les servos, le designer a utilisé avec succès deux servos bon marché facilement disponibles dans le monde entier : Bras de Voile : Futaba S3003 Taille Standard Gouvernail : EMAX ES3054 Mini Servo L'électronique de ce bateau est conçue pour être aussi économique et simple que possible. L'électronique est la partie la plus lourde du bateau et son emplacement a été conçu pour être central dans le bateau et aussi bas que pratiquement possible. Un support de servo est collé dans la coque, agissant également comme une cloison semi-étanche pour le puits de quille. Ce support est un composant en 2 parties qui comprend une barre de languette supérieure. Les servos sont montés sur une plaque imprimée à l'extérieur du bateau et installés en une seule unité dans la coque. La plaque est fixée au support avec deux vis facilement accessibles par le trou de trappe rond. L'ensemble de l'assemblage électronique peut être dévissé et retiré du bateau très facilement avec ce système.

Récepteur & Batteries

Le récepteur et les câbles sont rangés dans le compartiment avant de la boîte à batteries, qui a un design simple et ouvert. Le compartiment à batteries est conçu pour accueillir (4 x AA) dans un support de batterie standard ou tout autre type de batterie plus petit. Le designer recommande un pack de batteries (4 x AAA) avec un peu de mousse simple à côté et devant la batterie. C'est une manière simple et sans fioritures d'avoir des batteries facilement accessibles tout en les maintenant bien en place dans un compartiment résistant à l'eau qui pourrait s'infiltrer dans la coque.

L'électronique est facilement transférable à une autre construction, vous pourriez construire les deux bateaux avec un seul ensemble d'électronique. 

Voici les outils dont vous aurez besoin pour compléter l'assemblage. Aucun de ces outils n'est obligatoire, vous pourrez peut-être réaliser le travail avec ce que vous avez. Cette liste facilite la tâche.

• Couteau de bricolage
• Scie à métaux ou Dremel
• Perceuse
• Petites pinces
• Ciseaux
• Marteau, un petit est parfait
• Lime ronde de loisir
• Aiguille
• Règle en métal
• Papier de verre
• Stylo marqueur

Imprimez les couleurs des pièces en lots, comme la coque bleue, la quille blanche et les ailerons du gouvernail.

Il est vraiment utile de déterminer les combinaisons de couleurs avant de commencer, afin d'éviter d'extruder et de rétracter plus que nécessaire.

Chez RacingSparrow, nous utilisons principalement du PLA+ pour imprimer toutes les pièces, mais nous avons également utilisé du PLA standard, des PLA transparents et des PLA en soie. Tous ces matériaux sont excellents à utiliser. Nous constatons que le PLA+ peut supporter plus de contraintes et est un peu plus résistant à la chaleur que les autres PLA.

Imprimez toutes les pièces en 3D. Utilisez l'onglet de la liste de contrôle pour voir les paramètres d'impression de chaque pièce et suivre vos progrès.

Notez que ce modèle propose des options pour différentes pièces. Beaucoup de ces pièces sont universelles. La liste de contrôle est divisée de manière logique en Universel/Standard/Una.

Nous suggérons pour le gréement standard d'utiliser :
D - RG65 - Mid - Origin.stl 

Pour le bateau de gréement Una, nous suggérons d'utiliser :
D2 - RG65 - Mid - Keel Offset -7mm.stl

Nous avons constaté lors des tests que la voile Una a un centre d'effort différent et que la géométrie du bateau a des besoins légèrement différents.

Il existe également différentes tailles de gouvernails à imprimer. Le Una semblait nécessiter un gouvernail plus grand. Pour le bateau de gréement standard, la taille moyenne semblait mieux convenir, mais si vous préférez plus d'autorité de gouvernail, optez pour le gouvernail plus grand. Vous pouvez toujours en fabriquer deux et tester celui que vous préférez. C'est super amusant de jouer avec différentes pièces.

Options de proue

Vous remarquerez également différentes options de proue. Pour les deux bateaux, vous pouvez imprimer soit une pièce de proue tout-en-un, soit une proue divisée, si vous souhaitez un pare-chocs de proue souple ou un nez de couleur différente.

B - RG65 - Bow.stl
B2 - RG65 - Bow - All-in-one.stl
--
B3 - RG65 - Una Bow.stl
B4 - RG65 - Una Bow - All-in-one.stl

Nettoyez soigneusement les pièces imprimées, en particulier autour des joints, à l'aide de papier de verre, d'un cutter et d'une lime. Coupez les rebords et vérifiez l'exactitude des joints.

Pour la pièce E, les trous à l'arrière pour le gouvernail et la drisse principale doivent être propres et dégagés de tout artefact d'impression. Il est beaucoup plus facile de détecter et de résoudre les problèmes avant d'assembler les parties de la coque.

Utilisez du ruban de masquage pour protéger les joints de la coque des deux côtés afin que, lorsque vous les collez ensemble, la colle ne déborde pas sur les joints.

Pour la configuration Una, il n'y a que 2 points d'ancrage centraux à attacher, tandis que la configuration Standard en a 5.

Fabriquez un ancrage en forme de feuille en pliant une goupille fendue avec des pinces pour former une forme en T. Collez la goupille en forme de T dans le bloc d'ancrage avec de la super glue. Vous devrez peut-être couper les extrémités de la goupille fendue pour qu'elle s'adapte à la fente.

Collez du ruban autour du trou sur le dessus du pont pour éviter les traces de doigts, puis glissez l'ancrage depuis l'intérieur du hublot avec de la super glue. Assurez-vous que la boucle de la goupille métallique soit orientée vers l'avant.

Collez la coque ensemble en commençant par l'arrière du bateau et en avançant vers l'avant. Utilisez beaucoup de colle pour garantir que les joints soient étanches.

Pour coller les sections arrière et médiane ensemble, vous devrez d'abord coller la pièce F - RG65 - Jointeur Mi-Queue.stl dans la section médiane. Cette pièce est nécessaire car l'angle des côtés de la coque ne permet pas un assemblage en place fonctionnel, donc un assemblage inversé doit être collé en premier.

Maintenant que le bateau est une seule pièce et que le ruban est toujours sur la coque, appliquez une goutte de super glue le long de chaque joint, puis essuyez rapidement l'excès avec un chiffon propre. Cela s'infiltrera dans l'espace et soudera les joints ensemble.

Retirez le ruban immédiatement avant que la colle ne durcisse complètement.

Utilisez un dremel ou un couteau de bricolage pour couper les supports d'impression. Nettoyez l'ouverture de la coque pour qu'elle soit propre et sans bords rugueux. Testez l'ajustement de la plaque du hublot pour vous assurer qu'elle est bien à plat sur le pont.

La plaque de hublot standard dispose d'un repère pour le pied de mât, tandis que la plaque de hublot de la configuration Una n'a pas besoin de repère pour le pied de mât.

Commencez par détacher le triangle de support en place qui couvre le trou et nettoyez les bords avec un cutter et/ou une lime.

Marquez la longueur du tube en laiton par rapport au trou de sortie avec un marqueur.

Coupez le tube en laiton légèrement plus long avec un Dremel ou une scie à métaux, puis limez les extrémités jusqu'à obtenir un ajustement serré. Collez avec de petites gouttes de super glue dans chaque emplacement en PLA+.

Commencez par ajuster le renfort de sol. C'est une partie importante de la structure du bateau et elle doit s'adapter correctement. Découpez soigneusement avec votre cutter pour qu'il s'ajuste bien sur le tronc de quille. Collez-le en place avec beaucoup de colle CA. Lorsque la colle sèche, appliquez un peu plus de colle autour des joints afin que les espaces absorbent plus de colle et que le lien devienne plus solide.

Le support du plateau de servo se compose de deux pièces imprimées. Collez d'abord la pièce avec languette au support, puis installez ce composant dans la coque. Il doit être en contact avec la coque et, une fois la colle sèche, constitue une pièce de structure très solide.

Ces pièces peuvent sembler assez fragiles et cassantes lorsqu'elles sont seules, mais une fois toutes assemblées, elles forment un système de renfort très solide mais léger.

Les systèmes électriques sont identiques pour les types de gréement Una et Standard. Vous utilisez le même plateau de servo qui est amovible. Vous pouvez facilement réutiliser ou échanger les équipements électriques avec un autre bateau. Vous pourriez construire les deux styles de bateau et avoir un plateau de servo entre les deux. Il suffit de dévisser le bras de voile et le gouvernail. Ensuite, retirez les 2 vis et la plaque sort en une seule pièce.

Vissez l'interrupteur marche/arrêt en place.

Vissez les servos sur le plateau de servo. Utilisez uniquement les vis fournies avec les servos, sans pieds en caoutchouc ni manchons nécessaires.

Le meilleur moment pour lier l'émetteur au récepteur et programmer les canaux d'entrée est lorsque les servos et les fils sont à l'extérieur du bateau. Cela sera assez spécifique à la marque de matériel que vous possédez.

Pour mettre le récepteur en mode liaison, appuyez sur le petit bouton du récepteur et en même temps, allumez l'interrupteur et alimentez le récepteur. Une lumière rouge clignotera alors.

Recherchez sur YouTube et Google des informations pertinentes sur la façon de lier et de programmer votre émetteur. Je constate que sur mon RadioMaster Pocket, le canal 1 est pour le gouvernail et le canal 3 est pour le bras de voile par défaut. Je branche l'interrupteur de la batterie sur le canal 5 ou 6.

Le compartiment de la batterie peut accueillir un pack carré de 4xAA ; bien que nous recommandions un pack carré de 4xAAA car il est 50-70g plus léger. Remplissez le compartiment de la batterie avec de la mousse pour le maintenir en place pendant la navigation.

Remarque : il existe un fichier STEP pour le plateau de servo afin que vous puissiez ajuster le modèle 3D à vos spécifications si les servos que vous avez sont d'une taille différente. Vous pouvez ouvrir un fichier STEP dans un programme comme Fusion360 pour recréer un nouveau fichier STL.

Collez le couvercle de la boîte de batterie à la boîte de batterie. Lorsque le couvercle est sec, collez la boîte de batterie dans la coque. Elle est conçue pour maintenir le poids centré autour de la quille. Utilisez les photos comme guide de placement.

Installez le plateau de servo et faites passer les fils dans la boîte à batteries. Vissez le plateau de servo dans la coque avec les deux vis de 3 mm. Pas de colle nécessaire !

Pour le bras de voile, collez un écrou de servo rond sous le bras de voile imprimé en utilisant de la super glue. Cela les soude ensemble et crée une liaison très solide. Assurez-vous de le coller au centre. Le dessus doit être accessible pour la vis du servo.

Le servo doit faire pivoter le bras de 90 degrés, offrant ainsi la distance de déplacement parfaite pour la bôme. Lorsque le bras est en position de voile déployée, il doit juste être à 3 ou 4 mm du mécanisme du servo de gouvernail.

Il existe deux plaques de trappe différentes : Una et Standard. Elles ont toutes deux la même ouverture de trappe et utilisent le même couvercle.

Testez l'ajustement de la plaque de trappe et assurez-vous qu'il n'y a pas de frottement lorsque le bras tourne. Mesurez deux fois, collez une fois !

Une fois satisfait, appliquez une bonne quantité de super colle sur le dessous de la plaque et collez-la sur le pont tout en appliquant une pression modérée pendant 20 secondes.

Remarque : le couvercle de la trappe a un petit trou imprimé, qui est le point de départ pour fermer la trappe. Alignez les deux points, puis tournez fermement dans le sens des aiguilles d'une montre pour fermer.

Pour sceller les disques d'ancrage, nous devons remplir les petits espaces autour de la goupille fendue avec de l'époxy, puis placer une rondelle imprimée par-dessus pour un ajustement propre et esthétique.

Pour le bateau Una, il n'y a que deux de ces ancres. 

Pour la configuration standard, il y a deux ancres. Les rondelles des haubans latéraux sont légèrement différentes. Elles doivent être courbées pour s'adapter à la courbure de la coque. Pour ce faire, chauffez les rondelles imprimées sur le plateau de votre imprimante 3D à 60°C. Lorsqu'elles sont chauffées et ramollies, pliez les rondelles autour de quelque chose comme un stylo, un tournevis ou tout objet ayant un rayon similaire à celui de la coque.

Une fois qu'elles s'ajustent correctement, faites de même et collez-les en place avec de l'époxy, puis placez la rondelle par-dessus.

Cela est identique pour les configurations de voile Una et Standard. Plus tard dans le processus, nous installerons le reste des lignes aux voiles respectives.

Directement depuis la bobine, faites passer votre ligne tressée à travers le trou de la poupe du bateau. Laissez la gravité faire le travail en plaçant le bateau sur son nez et en faisant passer le tressage avec précaution à travers le trou. Cela peut nécessiter plusieurs tentatives, c'est normal !

Une fois que vous voyez le tressage à l'intérieur du bateau, saisissez-le avec des pinces ou des doigts et tirez-le pour obtenir un peu de longueur.

Attachez le tressage au bras de la voile puis collez le nœud avec de la colle CA pour une fixation permanente.

Maintenant, depuis l'extérieur du bateau, coupez le tressage à la longueur souhaitée, puis faites-le passer à travers le tube de sortie en laiton et attachez-le à un émerillon de pêche. Lorsque le bras est complètement à l'intérieur, l'émerillon doit être à 1 cm du tube de sortie en laiton. 

Une fois que ce qui précède est collé avec de la colle CA, vous avez maintenant la ligne de contrôle de la voile principale prête et en attente d'une étape ultérieure du projet.

La gouverne est très simple à assembler. Il suffit de coller un tige en carbone de 3 mm - 112 mm de long. Faites un essai d'ajustement d'abord. Vous devrez peut-être percer délicatement le trou pour que le carbone s'insère sans difficulté.

J'ajoute souvent beaucoup de colle CA sur le carbone. Insérez le carbone dans le trou et enfoncez-le rapidement en place avant que la colle ne prenne. Ensuite, faites tourner brièvement le carbone pour répartir la colle à l'intérieur. Laissez maintenant sécher.

Notez les mesures nécessaires pour la tige de poussée. 

La partie filetée sera fixée au bras de contrôle du servo à l'intérieur du bateau. Fixez le bras de contrôle au bras du servo de gouvernail. Je coupe généralement un attachement à quatre bras pour qu'il n'en reste qu'un. La plupart des servos semblent être livrés avec un bras de servo à quatre bras. 

Pour le gouvernail, attachez la tige de poussée au bras de barre imprimé soit avec un z-bend, que vous pouvez réaliser avec deux paires de pinces. Ou vous pouvez utiliser une pièce achetée comme le Dubro Kwik Link, qui est plus précis et soigné. 

Idéalement, vous souhaitez que le gouvernail soit aussi centré que possible avec un trim neutre sur l'émetteur. Si vous utilisez un z-bend à l'extrémité du gouvernail, tournez le clevis sur le filetage pour obtenir la meilleure longueur de tige de poussée, puis vissez le bras du servo au servo.

Maintenant, peaufinez le centrage avec les contrôles de trim de l'émetteur.

Pour avoir une expérience de navigation vraiment fluide, j'intègre beaucoup d'expo dans le gouvernail afin que toute entrée de contrôle sur le gouvernail soit très subtile au départ et augmente à mesure que les commandes se déplacent vers leur point final. Vous n'avez pas besoin de beaucoup de mouvement du gouvernail en naviguant au près avec le RS-RG65, elle est très équilibrée et se navigue presque toute seule la plupart du temps.

Utilisez du ruban adhésif pour couvrir complètement la quille afin d'éviter les marques de colle et de main pendant la construction. Assurez-vous de laisser l'extrémité dégagée de ruban pour pouvoir la coller dans l'emplacement de la bulbe.

Coupez 2 longueurs de tige en carbone de 3 mm à 75 mm de longueur. Nettoyez les extrémités avec du papier de verre. Collez la quille ensemble avec les 2 tiges à l'aide de colle super.

Préparez une zone pour coller les tiges carrées en carbone de 4 mm dans la quille. Un vieux morceau de carton est idéal pour cela. Cela va devenir salissant.

En portant des gants, mélangez de la résine époxy. Vous devez mélanger suffisamment pour recouvrir complètement les 4 tiges sur toutes les faces.

Faites cela avec vos mains tout en portant les gants. Glissez les 4 tiges dans la tranchée de la quille pour qu'elles aillent jusqu'au fond ; jusqu'à la base du bulbe. Vous devrez peut-être les enfoncer avec un marteau.

Je trouve utile de changer de paire de gants à mi-chemin pour ne pas couvrir vos outils de colle. Laissez la quille en position verticale pendant le séchage pour éviter toute courbure indésirable.

Placez la quille à la verticale avec le nez de l'ampoule soutenu.

Remplissez l'ampoule avec des billes de plomb en laissant un espace de 1 cm. Utilisez l'entonnoir imprimé pour faciliter le versement du plomb et de la résine.

Préparez la zone pour les gouttes de résine, avec du carton en dessous et un chiffon pour éponger les gouttes ou l'excès de résine. Changer de gants en cours de route peut être une bonne idée.

Mélangez 50 ml de résine soigneusement, puis ajoutez 15 ml de térébenthine minérale et mélangez à nouveau. Maintenant, versez lentement la résine via l'entonnoir en permettant à celle-ci de s'imprégner dans les billes de plomb. C'est un processus lent qui nécessite un peu de patience.

Tapotez l'ampoule pour libérer les bulles d'air. Complétez avec du plomb et de la résine jusqu'à ce que cela atteigne le sommet de chaque partie.

Laissez ces éléments reposer pendant environ 12 heures ou jusqu'à ce qu'ils soient complètement durcis.

Une fois que la résine et le plomb ont durci, poncez légèrement le bulbe à l'endroit où les deux moitiés se rejoindront et seront assemblées. Vous devez enlever toute résine qui s'est déposée sur les surfaces planes. Vous souhaitez coller du plastique à du plastique pour obtenir une liaison solide.

Ajoutez de la super glue et assemblez les deux moitiés. Entraînez-vous à le faire plusieurs fois au préalable pour maîtriser votre technique et obtenir le bon ajustement/ressenti.

Pour coller le composant de quille terminé dans la coque, mélangez une petite quantité d'époxy et appliquez-la dans la cavité de la coque. Insérez la quille, faites-lui faire un bon mouvement et laissez le bateau à l'envers pendant 12 à 24 heures.

Vérifiez l'ajustement du pied de mât, en vous assurant qu'il est orienté dans le bon sens. Il doit s'ajuster parfaitement. 

Collez le pied de mât en place avec beaucoup de SuperGlue.

Avant de couper vos tubes en carbone, étudiez attentivement les longueurs requises. Les deux types de bateaux sont équipés de gréements A et B. Les gréements B sont des ensembles plus petits pour des vents plus forts. Les mesures sont en mm.

Les longueurs peuvent être trouvées dans l'onglet Plans de Voile. Chaque voile a deux images : un plan de voile et un autre plan de mât qui montre les longueurs auxquelles le carbone doit être coupé. Les chiffres indiqués correspondent aux longueurs du carbone, et non au total du carbone et des joints. Par exemple, la longueur de la bôme du gréement A de l'Una indique 285. C'est la longueur à laquelle vous devez couper la bôme en carbone pour ce gréement.

Le mât est fabriqué à partir d'un tube en carbone de 6 mm. Les bômes sont en tube de carbone de 5 mm. Cela permet aux bômes de se plier autant que le mât.

Un Dremel avec un disque de coupe est le moyen le plus simple de couper les tubes, mais une scie à métaux ferait également le travail. Nettoyez les coupes avec du papier de verre.

Remarque : Portez des gants si possible. C'est plus sain et cela évite les démangeaisons. Portez également un masque lors de la coupe. Les particules ne sont pas bonnes pour les poumons !

Le mât de gréement standard est équipé de deux étais, les positions où ils doivent être fixés se trouvent dans l'onglet Plans de Voile. L'étai inférieur plus grand est constitué de deux pièces collées ensemble pour plus de solidité.

L'étai supérieur est une seule pièce et l'inclinaison est en fait orientée vers l'avant. Cela peut sembler contre-intuitif, mais la forme de la voile est bien meilleure si le mât reste droit. L'étai supérieur inversé aide à contrer le hauban qui tente de plier le mât sous tension.

Le topper se colle simplement en place. Il contient une tige en carbone de 3 mm à l'intérieur pour renforcer le PLA+.

Assurez-vous que le topper et les étais sont parfaitement alignés à angle droit par rapport à leurs axes respectifs.

Le col de cygne est collé au mât. Il ne se colle pas à la base du mât. Le mât est maintenu en position grâce à la tension des haubans.

Les seules parties nécessitant de la colle sont les tubes principaux du mât. Le petit support est censé pivoter librement sur les pattes. Poncez légèrement le carbone avant de coller pour rugosifier la surface. Cela aide à améliorer l'adhérence de la colle CA.

Commencez par essayer tous les éléments, puis faites glisser la partie supérieure du tronc principal vers le haut et hors du chemin. Collez (colle CA SuperGlue) la pièce inférieure en place. Une fois que la colle a pris, collez la pièce supérieure en la faisant glisser vers le bas tout en insérant le support dans les pattes pour sécuriser.

Le bras de la grand-voile a une petite partie qui se colle à l'extrémité et une goupille imprimée relie les joints pivotants. Consultez l'image 3D qui vous montre les pièces.

Les accessoires de bras imprimés se collent en place avec de la colle CA. Poncez légèrement le carbone d'abord.

Obtenez les mesures à partir de l'onglet Plans de voile. Assurez-vous qu'elles sont au bon endroit en les essayant toutes d'abord sans colle.

Le point d'attache central utilise une double boucle de tresse avec un nœud comme moyen simple d'accrocher un clip de pêche à l'attache. C'est solide, simple et permet également une certaine flexibilité dans la connexion grâce à sa capacité à se tordre.

Longueurs de fil coupées pour le hauban avant, les haubans latéraux et le hauban arrière. Assurez-vous d'ajouter un supplément pour permettre une boucle à chaque extrémité.

Pour sertir deux fils ensemble, passez-les à travers le sertissage puis à travers le trou de fixation sur le fitting du mât. Ensuite, repassez à travers le sertissage pour former une boucle.

Fixez d'abord au sommet du mât, y compris le hauban arrière à l'extrémité du sommet du mât. Fixez les 4 haubans à l'aide de sertissages et du fil de leurre de pêche. Utilisez des pinces au départ pour sertir les petits tubes en aluminium. Ensuite, utilisez un marteau et aplatissez-les un peu plus avec quelques coups. Coupez les bords traînants. J'aime laisser la même longueur d'environ 3 mm. De cette façon, si l'un glisse pendant la navigation, je peux voir visuellement le glissement car ils devraient tous correspondre. Ils ne glissent que si le sertissage n'est pas suffisamment aplati pour maintenir les deux morceaux de fil ensemble.

Positionner le Mât

Utilisez un hauban temporaire et un contre-hauban pour maintenir le mât en position verticale pendant que vous installez et tensionnez les haubans latéraux. Vous pouvez le faire en plaçant le bateau sur le côté ou en le calant contre un mur.

Préparer les Haubans Latéraux

Les haubans latéraux doivent être fermes lorsqu'ils sont tensionnés à la main, sans les étaiements attachés.

Créez une boucle au bas de chaque hauban latéral, en laissant environ 2 cm entre la boucle du hauban et le point d'attache sur la coque. Cet espace vous permet de tensionner et de sécuriser les haubans en utilisant plusieurs passes de cordage tressé.

Attachez le cordage tressé à la boucle du hauban latéral, puis passez-le vers le bas à travers le clip de pêche sur l'ancre de la coque et remontez-le. Répétez ce processus trois fois pour créer un système de tension à plusieurs brins.

Préparez ainsi les deux haubans latéraux avant d'appliquer la tension finale.

Tensionner et Sécuriser les Haubans Latéraux

Avec les étaiements toujours déconnectés, tensionnez les deux haubans latéraux ensemble. La friction entre les brins de cordage tressé devrait maintenir la tension suffisamment longtemps pour que vous puissiez sécuriser chaque côté.

Vérifiez que le mât est aussi vertical que possible à l'œil, en ajustant la tension de chaque côté si nécessaire.

Pour sécuriser le cordage, enroulez l'extrémité libre fermement autour des brins tensionnés, en descendant sur toute la longueur de l'espace de 2 cm. Nouez-le solidement en bas.

Répétez ce processus sur les deux haubans latéraux. Une fois que vous êtes satisfait de l'alignement et de la tension du mât, appliquez de la super glue sur les liaisons tressées pour créer un ajustement solide et permanent.

Une fois que la colle a durci, étirez les haubans latéraux sur les étaiements et la tension augmentera pour atteindre une fermeté semblable à celle d'une corde de guitare.

Attacher le Contre-Hauban

Attachez et tensionnez le contre-hauban, en permettant une légère inclinaison vers l'arrière du mât.

Le contre-hauban utilise une simple boucle à son point d'attache, maintenue en place par la tension de l'accastillage.

Attacher et Tensionner le Hauban Avant

Le hauban avant est tensionné en dernier, une fois que les haubans latéraux sont sécurisés, que les étaiements sont installés et que le contre-hauban est attaché.

Le bras de foc en porte-à-faux devrait fournir suffisamment de tension pour introduire une très légère courbure dans le mât.

Une fois que la voile de foc est attachée à l'extrémité du bras, le bras devrait tensionner le bord arrière du foc tout en maintenant un hauban avant ferme et droit.

Le gréement terminé devrait avoir des haubans latéraux tensionnés uniformément, une légère inclinaison vers l'arrière du mât et un bord avant droit et bien soutenu sur la voile de foc.

Comme pour le gréement standard, vérifiez soigneusement les longueurs des tubes en carbone avant de couper. Le gréement Una est également disponible avec des options A et B, le gréement B plus petit étant conçu pour des vents plus forts.

Consultez l'onglet Plans de Voile pour les longueurs correctes de mât et de bôme. N'oubliez pas que toutes les mesures sont en millimètres et se réfèrent uniquement au tube en carbone, excluant tout accessoire de jonction.

Utilisez un tube en carbone de 6 mm pour le mât et de 5 mm pour la bôme. Coupez avec un Dremel ou une scie à métaux et nettoyez les extrémités avec du papier de verre.

Sécurité : Portez des gants et un masque anti-poussière lors de la coupe de la fibre de carbone pour éviter les irritations cutanées et l'inhalation de poussière.

Faites glisser le connecteur vers le haut du mât et mettez-le de côté en préparation de la prochaine étape.

Insérez le mât dans la coque, positionnez le disque de manière à ce que le mât puisse tourner librement sans se soulever. Une fois que vous êtes satisfait de la position du disque, retirez délicatement le mât de la coque et collez le disque en appliquant de la super glue autour du haut et du bas. La colle s'infiltrera dans les interstices et le fixera.

Essuyez tout excès de colle et laissez sécher.

Ajoutez beaucoup de colle à l'endroit où le raccord sera placé et glissez rapidement le raccord en place avant que la supercolle ne prenne. Vous n'avez qu'une seule chance, alors entraînez-vous d'abord et préparez-vous bien. Mesurez deux fois, collez une fois !

Collez maintenant le raccord contre le disque avec l'encoche du disque orientée vers l'avant.

Poncez légèrement l'extrémité de la poutre et collez la poutre en carbone dans le raccord.

Testez l'ajustement du tube en carbone de 3 mm à l'intérieur du sommet. Lorsque vous êtes satisfait, appliquez une bonne quantité de colle CA sur la tige en carbone et glissez-la dans le sommet. Vous devrez peut-être l'enfoncer avec un marteau. Taillez l'extrémité avec du papier de verre pour qu'elle soit propre et qu'aucun carbone ne dépasse.

Testez maintenant l'ajustement du sommet sur le haut du mât. Poncez le tube en carbone de 6 mm du mât afin que le sommet adhère mieux avec la colle CA.

Assurez-vous que lorsque vous collez le sommet en place, il s'aligne parfaitement avec la bôme. Appliquez maintenant de la colle CA sur le carbone et glissez le sommet en place. Essuyez l'excès de colle avec un chiffon.

Mesurez le point d'attache central à partir des plans et poncez légèrement la zone en carbone où la pièce sera collée. Le point d'attache central se trouve sous le mât. Entraînez-vous d'abord pour vous assurer que vous pouvez aligner la pièce correctement et droite. Maintenant, collez avec de la colle CA.

Le point d'attache central utilise une double boucle de tresse avec un nœud comme moyen simple d'attacher un clip de pêche à l'accessoire. C'est solide, simple et permet également de pivoter, offrant ainsi une certaine flexibilité dans la connexion.

Pour le point d'attache final, procédez de la même manière, mais cette fois l'attache se trouve sur le dessus du mât.

Une fois cela fait, les longerons Una sont complets.

La voile est idéalement fabriquée à partir d'une seule pièce de matériau. Aucune couture n'est nécessaire, sauf si le matériau que vous utilisez se présente en plus petites pièces comme le film de dessin architectural A4. Vous pouvez utiliser de nombreux matériaux pour la voile : film de dessin, mylar réfléchissant pour la culture, nylon ripstop, chutes de voile de spinnaker, mylar floral. Si nécessaire, commencez par assembler des panneaux de matériau pour former un grand rectangle selon les plans de la voile.

Découpez le rectangle de la voile à partir de votre matériau en une seule pièce en utilisant les dimensions du plan. 

Mesurez, marquez puis coupez les décalages du mât et de la bôme selon les plans de la voile.

Mesurez, marquez puis coupez la mesure du haut carré jusqu'au coin inférieur pour compléter la forme extérieure finale de la voile.

Pour le Jib, suivez le même processus que pour la grand-voile, mais utilisez les dimensions du jib. Utilisez les mesures exactes indiquées et les voiles maintiendront la tension correcte requise. Elles sembleront légèrement trop courtes au niveau du guindant. Les vergues finissent par se courber un peu, créant ainsi un guindant de voile tendu. 

Fixez les coins imprimés en 3D en place à l'aide de ruban spinnaker. Le ruban doit dépasser largement des bords de la voile. Ensuite, vous couperez ces bords avec un cutter.

Installez les lattes de voile à l'aide de bandes de ruban. Trouvez les mesures de placement sur les plans de voile.

Assurez-vous d'utiliser les lattes de la bonne taille à partir du fichier STL. Chaque ensemble présente quelques variations spécifiques à chaque voile. 

Appliquez le ruban de voile des deux côtés du bord avant en tendant la voile pendant l'application du ruban.

Pour cette étape, il est vraiment utile que quelqu'un vous aide à tendre la voile pendant que vous appliquez le ruban. Cela réduira les plis indésirables.

Coupez le ruban pour laisser un bord avant de double épaisseur de 5 mm et des bords affleurants. 

En haut de la voile, faites une encoche dans le ruban jusqu'au deuxième lattes carrées. Cette partie gêne le mât et perturbe la forme de la voile.

Commencez par le haut de la voile en cousant la voile avec une aiguille chargée de cordage. Au lieu de passer chaque boucle et point de fixation un par un, il est beaucoup plus facile de le faire avec une longueur continue de cordage, ce qui signifie que vous n'avez besoin de passer l'aiguille qu'une seule fois.

Commencez par le haut à travers l'œillet, puis tous les 100 mm, faites passer l'aiguille à travers le ruban de bord d'attaque de la voile. Descendez le long de la voile. Une fois arrivé au point d'amure, déplacez-vous vers l'angle de fuite. En faisant cela, vous devrez continuer à passer plus de cordage à travers les trous que vous avez déjà faits.

Maintenant que vous avez du fil passant à travers tous les trous, vous pouvez retirer l'aiguille du fil et, en commençant par le haut, coupez le cordage en longueurs de 200 mm.

L'angle de fuite nécessitera une boucle de corde plus longue de 300 mm. Maintenant, attachez chaque boucle avec un simple nœud de reef en fixant une petite boucle à la voile avec 2 queues de 100 mm.

Encore une fois, en commençant par le haut de la voile, attachez la ligne supérieure au sommet du mât en la rendant serrée et aussi près du trou que possible. Ensuite, en descendant le mât, attachez chaque boucle autour du mât et attachez lâchement chaque point de fixation. Vous ne voulez pas qu'ils soient serrés contre le mât. Vous voulez qu'ils soient légèrement lâches pour qu'ils puissent se déplacer librement autour du mât et que la voile prenne naturellement la forme correcte régie par les lattes de la voile.

Lorsque vous arrivez au point d'amure, vous devez l'attacher de manière à ce que le luff avant de la voile maintienne une certaine tension.

Pour l'angle de fuite, il sera fixé à deux endroits. La première fixation est un ajustement serré au mât. La seconde sera le tirant réglable qui sera couvert dans l'étape suivante.

Après cette étape, collez tous les nœuds à l'arrière du mât avec un petit point de superglue. Cela rendra les nœuds permanents et est une excellente astuce pour réduire les casses pendant la navigation. Une fois que la colle a séché, coupez toutes les extrémités des nœuds près du nœud avec un couteau de bricolage bien aiguisé.

Lorsque cette étape est terminée, vous devriez remarquer que le mât et le mât ont de légères courbures. La courbure est idéale car elle maintient la voile tendue et dans la bonne forme.

Idéalement, fabriquez la voile à partir d'une seule pièce de matériau. Les matériaux appropriés incluent le film de dessin, le Mylar réfléchissant pour la culture, le nylon ripstop, les chutes de spinnaker ou le Mylar floral. Si vous utilisez des feuilles plus petites, assemblez-les d'abord pour former un grand rectangle.

En utilisant les dimensions du plan de voile qui se trouvent dans l'onglet "Plans de Voile", découpez le rectangle, puis mesurez, marquez et découpez les décalages du mât et de la bôme.

Enfin, découpez du coin supérieur carré au coin inférieur pour compléter la forme de la voile.

Utilisez du ruban de réparation pour spi pour fixer les coins en place. Chaque pièce d'angle est dotée de trous de 2 mm imprimés qui servent d'œillets pour renforcer les coins. 

Remarque : pour l'Una, le haut de la voile se fixe à deux endroits. À chaque extrémité du topper. L'ensemble de l'accastillage est fixe et le topper tourne avec le mât. Cela permet à la voile d'avoir un bord de fuite bien droit et offre une excellente puissance.

Placez les lattes aux emplacements indiqués sur les plans de voile. Elles doivent simplement être similaires ou proches de ce qui est montré. Ce n'est pas critique. Espacez uniformément les intervalles entre elles pour un attrait visuel. L'essentiel est d'avoir des lattes sur le bord de fuite. Vous pouvez choisir de ne pas utiliser toutes les lattes. Collez un ensemble de lattes d'un côté de la voile. Mais ajoutez du ruban sur les deux côtés pour garantir que la tension du ruban ne déforme pas les voiles lorsqu'elles chauffent et refroidissent. Superposez le ruban de manière à ce que la latte soit placée à l'intérieur d'une petite poche de ruban.

Coupez tous les bords du ruban qui doivent se chevaucher avec une règle et un cutter.

Pour la voile Una, vous pouvez attacher la voile au mât de plusieurs manières. Comme il n'y a pas de haubans, vous pouvez fixer la voile avec une poche de luff qui glisse le long du mât. J'utilise du nylon ripstop doux pour ce type de fixation.

L'autre méthode de fixation est la même que celle utilisée pour les voiles standard. Consultez cette section qui montre comment cela se fait. Je préfère cette méthode car elle semble permettre à la voile de se déplacer plus librement sur le mât et crée une meilleure forme de voile.

La voile doit être tendue lors de l'attache au bôme et au mât afin que les mâts en carbone aient un certain arc. La voile doit être assez ferme et ne pas s'affaisser. Vous essayez d'imiter une forme d'aile solide comme celle d'un avion.

Cette section explique comment régler les lignes de contrôle de la tresse à partir du swivel de pêche précédemment attaché au bras de la voile.

Ligne de Contrôle de la Grand Voile – Les Deux Rigs

La grand voile utilise une ligne de contrôle simple au ratio 1:1. Faites passer une seule ligne de tresse depuis le swivel de pêche, à travers le point d'ancrage du pont et sur la bôme. Attachez un clip de pêche à l'extrémité de la ligne pour que la voile puisse être facilement installée ou retirée.

Aucun ajusteur n'est nécessaire pour la grand voile, car sa position peut être ajustée avec les réglages de l'émetteur.

Pour régler la longueur de la ligne, déplacez le bras de la voile à sa position complètement tirée, puis attachez la ligne aussi serrée que possible. Cela devrait naturellement positionner la bôme près de l'angle de navigation au vent correct.

Cette configuration est identique pour les rigs standard et Una.

Ligne de Contrôle du Foc – Rig Standard

Le foc nécessite une configuration légèrement différente. Attachez une seconde ligne de tresse au swivel de pêche, puis faites-la passer à travers le clip de hauban, à travers le point d'ancrage du pont avant et enfin sur un clip de pêche.

Avec le bras de la voile complètement tiré, le clip de pêche doit se trouver à quelques millimètres du point d'ancrage du pont avant.

Sur la bôme du foc, installez un ajusteur de bowsie imprimé. Cela vous permet d'ajuster la position du foc pendant la navigation.

La fente entre le foc et la grand voile est une partie importante du réglage des voiles. Ajuster cet espace aide à contrôler le flux d'air entre les voiles et à maximiser les performances de navigation. Référez-vous au diagramme pour des détails sur le réglage de l'ajusteur de bowsie.

Réglage de la Voile de Jib

Lorsque vous naviguez au près, un bon point de départ est de positionner l'extrémité de la bôme de jib à peu près en ligne avec les haubans.

Au fur et à mesure que vous gagnez en expérience, essayez de rapprocher le jib de la ligne médiane et observez comment le bateau se comporte. L'une des erreurs les plus courantes est de rendre l'ouverture du jib trop étroite, ce qui limite le flux d'air entre le jib et la grand-voile. Gardez l'ouverture suffisamment large pour que l'air puisse circuler librement entre les voiles.

Réglage de la Grand-Veille – Gréement Standard

Lors de la navigation au près, la bôme de la grand-voile doit se situer juste à l'extérieur de la ligne médiane du bateau.

Plutôt que de vous concentrer sur la position de la bôme, faites attention au bord de fuite de la grand-voile. Idéalement, le bord de fuite devrait être presque parallèle à la ligne médiane du bateau.

Réglage de la Grand-Veille – Gréement Una

Le gréement Una n'a qu'une seule voile, donc il n'y a pas de jib pour aider à diriger le flux d'air autour de la grand-voile. Cela nécessite un réglage légèrement différent.

Lorsque vous naviguez au près, positionnez l'extrémité de la bôme à peu près en ligne avec le coin arrière de la coque. La voile doit être positionnée plus loin que sur le gréement standard, plutôt que tirée près de la ligne médiane.

Ajustez finement la tension de la voile via les boutons de réglage de l'émetteur. Idéalement, vous n'aurez besoin que d'un léger ajustement.

Une autre excellente amélioration pour la maniabilité de votre bateau est d'ajouter de l'exponentiel au gouvernail pour un contrôle précis et une réduction de la traînée. Ajouter de l'expo signifie que le gouvernail effectue des mouvements plus subtils. Le RS-RG65 est très bien équilibré par conception et ne nécessite pas de grandes corrections de gouvernail lors de la navigation en ligne droite. 

N'oubliez pas qu'à chaque fois que le gouvernail est corrigé, il agit comme un frein et vous ralentit. Minimiser le mouvement du gouvernail est essentiel pour naviguer plus vite !

Le bateau est maintenant prêt à naviguer.

Lors de la première sortie, faites fonctionner le bateau pendant environ 30 secondes, retournez au rivage et inspectez l'intérieur. Vous devrez peut-être ajouter un peu de super glue aux joints ou aux espaces que vous avez manqués si vous apercevez une fuite.

Lorsque vous naviguez, emportez une éponge, une tresse de rechange et de la super glue. Soyez prudent lors de votre première sortie !

Lorsqu'il est correctement construit, le bateau reste très sec à l'intérieur. La disposition interne élève également les composants électriques au-dessus de toute eau, protégeant ainsi la batterie et le récepteur dans leur propre compartiment en cas d'intrusion d'eau.

Bien joué et bonne chance pour la navigation !