RS-RG65 ビルドガイド

このファイルセットには多くのオプションが含まれています。 バルブの重さは470g、508g、550g。キールの長さは短い、標準、長い。舵のサイズは小、中、大。キールの前後位置。

ボートは、ウナリグまたはスタンダードリグのいずれかで構築できます。

スタンダードリグのセットアップ

この2セイルリグは、デッキに取り付けられたマストをワイヤーステイで固定した伝統的な2セイルリグです。ブームは印刷されたグースネックフィッティングで回転します。ウナリグよりも構築が複雑ですが、より多くのパワーを生成します。この追加のパワーは、2つのセイルの間のスロットから生じ、圧力差を増加させ、セイルが生み出す推進力を生み出します。

推奨コンビネーション

• スタンダードBリグ
• 508gバルブ
• 中型舵
• 原点位置キール
• 標準長キール

ウナリグのセットアップ

ウナリグデザインは、シンプルな構築を望む人に最適です。ハルにはステイ取り付けポイントが必要なく、リグの構築は非常に簡単です。

ウナリグは、1ピースのセイル、カーボンチューブ、チューブ用の印刷可能なジョイナーを使用して、できるだけシンプルに設計されています。

推奨コンビネーション

• ウナAリグ
• 508gバルブ
• 大型舵
• -7mmオフセット位置キール
• 標準長キール

バルブサイズ

バルブには、550g、508g、470gの3つの異なるバルブ重量のSTLファイルが付属しています。私たちの推奨コンボには、標準キール長の508gバルブをお勧めします。もし本当にグラムを気にしていて、最適な軽風性能を求めるなら、470gバルブを試してみてください。上り風では扱いが難しいですが、下り風では素晴らしい加速を持っています。

キールプロファイルは、正確なNACA 12.3%エアロフォイルです。内部構造は4mmのカーボンスクエアロッドを基に設計されています。キールは2つの部分で印刷されます。2つの部分の長さはそれぞれ164mmと146mmです。推奨コンボは、これらの部分RとSのそれぞれ1つです。部分Sを2つ使用することで、キールを18mm延長することができます。キールの前後位置は、ハルの部分Dまたは部分D2を使用することで2つの位置に設定できます。違いは7mmです。デザイナーは、キールとバルブの重さを前方に配置することで、部分Dの上り風性能を好みます。下り風性能を重視する場合は、-7mmの部分D2を選んでください。

舵のサイズ

舵は3つのSTLサイズで提供されます。新規の方には、大型舵をお勧めします。より多くのコントロールを提供します。中型舵はデザイナーの好みであり、小型舵は実験に最適です。

サーボ配置

サーボには、デザイナーが世界中で簡単に入手できる2つの安価なサーボを使用しました：セイルアーム：Futaba S3003標準サイズ、舵：EMAX ES3054ミニサーボ。このボートの電気系統は、できるだけ安価でシンプルに設計されています。電気系統はボートの最も重い部分であり、配置はボートの中央にできるだけ低く座るように設計されています。サーボブラケットはハルに接着され、キールトランクの半分の隔壁としても機能します。このブラケットは、上部タブバーを含む2部構成のコンポーネントです。サーボはボートの外側に印刷されたプレートに取り付けられ、1つのユニットとしてハルにインストールされます。プレートは、ラウンドハッチ穴を通じて簡単にアクセスできる2つのネジでブラケットに固定されます。このシステムを使用することで、電気系統全体を簡単に取り外すことができます。

受信機とバッテリー

受信機とケーブルは、シンプルなオープンデザインのバッテリーボックスの前部コンパートメントに収納されます。バッテリーコンパートメントは、標準のバッテリーホルダーに(4 x AA)バッテリーを収めるように設計されています。または、他の小型バッテリータイプも使用できます。デザイナーは、バッテリーの横と前にシンプルなフォームパッキングを添えた(4 x AAA)バッテリーパックを推奨します。これは、簡単にアクセスできるバッテリーを持ちながら、ハルに入る可能性のある水に対して抵抗力のあるコンパートメントにしっかりと収まるシンプルな方法です。

電気系統は別の構築に簡単に移行でき、1セットの電気系統で両方のボートを構築できます。 

これらはビルドを完了するために必要な道具です。これらの道具は必須ではなく、手元にあるもので作業できるかもしれません。このリストがあれば、作業が簡単になります。

• クラフトナイフ
• ハックソーまたはドレメル
• ドリル
• 小型プライヤー
• はさみ
• ハンマー（小さいものが最適です）
• 小型ラウンドホビーやすり
• 針
• 金属製定規
• サンドペーパー
• マーカーペン

青いハル、白いキール、舵のフィンなど、パーツの色をバッチで印刷します。

印刷を始める前に、色の組み合わせを考えることが非常に役立ちます。これにより、必要以上に押出しや引き戻しをすることを避けられます。

RacingSparrowでは、主にPLA+を使用してすべてのパーツを印刷していますが、標準のPLA、クリアPLA、シルクPLAも使用しています。これらの材料はすべて素晴らしい選択です。PLA+は他のPLAよりも耐久性があり、少し熱に強いことがわかっています。

すべてのパーツを3Dプリントしてください。チェックリストタブを使用して、各パーツの印刷設定を確認し、進捗を追跡しましょう。

このモデルにはさまざまなパーツのオプションがあります。多くのパーツはユニバーサルです。チェックリストは、ユニバーサル／スタンダード／ウナの合理的な分割に分かれています。

スタンダードリグには、次のものを使用することをお勧めします：
D - RG65 - Mid - Origin.stl 

ウナリグボートには、次のものを使用することをお勧めします：
D2 - RG65 - Mid - Keel Offset -7mm.stl

テストしたところ、ウナの帆は異なる力の中心を持ち、ボートのジオメトリには少し異なるニーズがあることがわかりました。

印刷するための異なる舵のサイズもあります。ウナには大きな舵が必要なようでした。スタンダードリグボートには中サイズが良さそうですが、より舵の権限を好む場合は大きな舵を選んでください。2つ作って、どちらが好みか試すこともできます。異なるパーツで遊ぶのはとても楽しいです。

バウオプション

異なるバウオプションにも気づくでしょう。両方のボートに対して、オールインワンのバウパーツまたは分割バウを印刷することができます。柔らかいバウバンパーや異なる色のノーズが欲しい場合は、こちらを選んでください。

B - RG65 - Bow.stl
B2 - RG65 - Bow - All-in-one.stl
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B3 - RG65 - Una Bow.stl
B4 - RG65 - Una Bow - All-in-one.stl

印刷された部品を丁寧に整え、主に接合部周辺をサンドペーパー、クラフトナイフ、ファイルで処理します。縁を切り落とし、接合部の正確さを確認してください。

部品Eでは、舵とメインシートのための船尾の穴が清潔で、印刷の残留物がないことを確認する必要があります。ハルの部品を接合する前に問題を発見し修正する方がはるかに簡単です。

接合部の両側にマスキングテープを貼っておくことで、接着時に接合部に接着剤がはみ出すのを防ぎます。

Una構成では中央のアンカーポイントが2つのみですが、スタンダード構成では5つのアンカーポイントがあります。

分割ピンをペンチで曲げてT字型を作り、一つのシートアンカーを作ります。T字型のピンをアンカーブロックに瞬間接着剤で固定します。スロットに収まるように分割ピンの端を切る必要があるかもしれません。

デッキの上面の穴の周りにテープを貼って指紋がつかないようにし、その後ハッチの内側から瞬間接着剤でアンカーを接着します。金属ピンのループは前面を向けるようにしてください。

ボートの後部から前方に向かって、ハルをスーパーボンドで接着します。接合部が防水になるように、たっぷりの接着剤を使用してください。

船尾と中間部分を接着するには、まず中間部分に F - RG65 - ミッド・スターン・ジョイナー.stl を接着する必要があります。この部品は、ハルの側面の角度が作業可能な印刷位置での接合を許可しないため、逆接合を最初に接着する必要があります。

ボートが一体になったら、テープがハルに付いている間に、各接合部にスーパーボンドのビードを流し込み、すぐに清潔な布で余分な接着剤を拭き取ります。これにより、隙間に浸透し、接合部が強力に結合されます。

接着剤が完全に固まる前に、テープをすぐに取り外してください。

ドレメルまたはクラフトナイフを使用して、プリントサポートを切り取ります。ハルの開口部をきれいにし、粗いエッジがないように整えます。ハッチプレートを試しに取り付けて、デッキに平らに置けるか確認してください。

標準リグのハッチプレートにはマストステップロケーターがあり、ウナリグのハッチプレートにはマストステップロケーターは必要ありません。

まず、穴を覆っている印刷用サポートの三角形を切り取り、クラフトナイフやファイルでエッジを整えます。

マーカーでブラスチューブの長さをエグジットホールに対して印を付けます。

Dremelまたはハックスソーを使用してブラスチューブを少し大きめに切り、その後端をファイルで整えて、ぴったりとした圧入フィットになるようにします。PLA+の各シートに小さなスーパーク glueの滴で接着します。

まず、床のブレースをテストフィットします。これはボートの構造において重要な部分で、適切にフィットする必要があります。クラフトナイフで慎重にトリミングし、キールトランクにしっかりと収まるようにします。たっぷりのCA接着剤で固定します。接着剤が固まったら、接合部の周りにもう少し接着剤を追加し、隙間が接着剤を吸収して、結合がより強固になるようにします。

サーボトレイブラケットは、2つの印刷されたパーツとして提供されます。まずタブ付きのパーツをブラケットに接着し、その後そのコンポーネントをハルに取り付けます。ハルに対してしっかりと接触し、接着剤が固まると非常に強力な構造になります。

これらのパーツは単体ではかなり脆く感じますが、すべてが結合されると、非常に強力でありながら軽量なブレースシステムを形成します。

電気機器は、UnaおよびStandardのリグタイプで同一です。取り外し可能な同じサーボトレイを使用します。他のボートと電気機器を簡単に再利用または交換できます。両方のスタイルのボートを構築し、2つのボート間で1つのサーボトレイを共有することも可能です。セイルアームと舵のホーンのネジを外すだけで、2つのネジを取り外すとプレートが一体として取り出せます。

オン/オフスイッチを所定の位置に取り付けます。

サーボをサーボトレイに取り付けます。サーボに付属しているネジのみを使用し、ゴム足やフェルールは必要ありません。

サーボとワイヤーがボートの外にある間が、送信機をレシーバーにバインドし、入力チャンネルをプログラムするのに最適なタイミングです。これは使用している機器のブランドによって異なります。

レシーバーをバインドモードにするには、レシーバーの小さなボタンを押しながら、同時にオンボタンを切り替えてレシーバーに電源を供給します。すると赤いランプが点滅します。

送信機のバインドとプログラムに関する情報を得るために、YouTubeやGoogleで検索してください。私のRadioMaster Pocketでは、デフォルトでチャンネル1が舵、チャンネル3がセイルアームになっています。バッテリースイッチはチャンネル5または6に接続します。

バッテリーコンパートメントには4xAAの角型パックが収まりますが、50-70g軽量な4xAAAの角型パックを推奨します。セーリング中にバッテリーがしっかりと収まるように、フォームでパッキングしてください。

注意：サーボトレイ用のSTEPファイルがあるため、異なるサイズのサーボを使用している場合は、3Dモデルを仕様に合わせて調整できます。Fusion360などのプログラムでSTEPファイルを開いて、新しいSTLファイルを再作成できます。

バッテリーボックスの蓋をバッテリーボックスに接着します。蓋が乾いたら、バッテリーボックスを船体に接着してください。これは、重心をキールの周りに集中させるように設計されています。写真を配置ガイドとして使用してください。

サーボトレイを取り付け、ワイヤーをバッテリーボックスに通します。2本の3mmネジでサーボトレイをハルに固定します。接着剤は不要です！

セイルアームには、印刷されたセイルアームの裏側にラウンドサーボホーンをスーパーグルーで接着します。これにより、二つがしっかりと結合され、非常に強力になります。中心に接着することを確認してください。上側はサーボのネジがアクセスできるようにしておく必要があります。

サーボはアームを90度動かす必要があり、ブームに対して完璧な移動量を提供します。アームがセイルアウトの位置にあるときは、舵サーボ機構から3〜4mm離れている必要があります。

ハッチプレートは2種類あります。ウナとスタンダードリグです。どちらも同じハッチ開口部を持ち、同じ蓋を使用します。

ハッチプレートを試しに取り付けて、アームが回転する際に何も擦れないことを確認してください。2回測って、1回接着しましょう！

満足したら、プレートの裏側にたっぷりと瞬間接着剤を塗り、デッキに接着しながら20秒間中程度の圧力をかけてください。

注意：ハッチの蓋には小さな印刷された穴があり、これはハッチを閉じるためのスタートポイントです。2つの点を揃え、時計回りにしっかりとひねって閉じてください。

アンカーディスクをシールするには、スプリットピンの周りの小さな隙間をエポキシで埋め、その上に印刷されたワッシャーを置いて、きれいなフィッティングにします。

Unaボートには、このアンカーが2つだけあります。 

スタンダード構成では、2つのアンカーがあります。サイドステイのワッシャーは少し異なります。船体の曲線に合わせて、丸い形に曲げる必要があります。これを行うには、3Dプリンターのベッドで60℃に加熱した印刷ワッシャーを使用します。加熱されて柔らかくなったら、ペンやドライバー、船体と同じ半径の物体の周りにワッシャーを曲げます。

うまくフィットしたら、同様にエポキシで固定し、その上にワッシャーを置きます。

これはUnaとスタンダードセイル構成の両方に共通です。プロセスの後半では、残りのラインをそれぞれのセイルに取り付けます。

スプールから直接、ブレイドラインをボートの船尾の穴に通します。ボートを船首で立てて、重力を利用してブレイドを慎重に穴を通して下に通します。何度か試みる必要があるかもしれませんが、これは普通のことです！

ブレイドがボートの中に見えたら、ペンチや指でつかんで、ある程度引き出します。

ブレイドをセイルアームに結びつけ、その結び目にCA接着剤を塗って永久的な固定をします。

次に、ボートの外からブレイドを長さに切り、真鍮の出口チューブを通してフィッシングスイベルに結びつけます。アームが完全にボート内に入ったとき、スイベルは真鍮の出口チューブから1cm離れているはずです。 

上記がCA接着剤で固定されたら、メインセイルの制御ラインが整い、プロジェクトの後の段階に備えることができます。

ラダーは非常に簡単に組み立てられます。まず、3mmのカーボンロッド（112mmの長さ）を所定の位置に接着します。事前にフィット感を確認してください。カーボンが挿入しやすいように、穴を慎重にドリルで広げる必要があるかもしれません。

私はよくカーボンにCA接着剤をたっぷりと塗ります。カーボンを穴に入れ、接着剤が固まる前に素早く叩いて固定します。その後、接着剤を内部に広げるためにカーボンを軽く回転させます。これで、セットするのを待ちましょう。

プッシュロッドに必要な測定値に注意してください。 

ネジ部分はボート内のサーボコントロールアームに取り付けられます。コントロールホーンをラダーサーボアームに取り付けてください。私は通常、4本のアームがあるアタッチメントを切り詰めて1本だけ残します。ほとんどのサーボは4本アームのサーボホーンが付属しているようです。 

ラダーには、プッシュロッドを印刷されたティラーアームにz字型の曲げで取り付けます。これは2対のペンチを使って作ることができます。または、Dubro Kwik Linkのような購入した部品を使用することもでき、こちらの方がより正確で整然としています。 

理想的には、ラダーはトランスミッターのニュートラルトリムでできるだけ中央に配置する必要があります。ティラー端でZベンドを使用する場合は、クレバスをスレッド上で回して最適なプッシュロッドの長さを得てから、サーボアームをサーボに取り付けてください。

次に、トランスミッターのトリムコントロールでセンタリングを微調整します。

本当にスムーズな航行体験を得るために、ラダーに多くのエクスポをプログラムします。これにより、ラダーへのコントロール入力は最初は非常に微妙で、コントロールがエンドポイントに向かって動くにつれて徐々に強くなります。RS-RG65で上り風で航行する際には、ラダーの動きはあまり必要ありません。彼女は非常にバランスが取れており、ほとんどの時間自分で航行します。

マスキングテープを使用して、キール全体をテープで覆い、組み立て中に接着剤や手の跡が付かないようにします。テープを貼らない部分を残して、バルブスロットに接着できるようにしてください。

3mmのカーボンロッドを75mmの長さに2本切ります。端をサンドペーパーで整えます。2本のロッドを使ってキールを接着剤で固定します。

カーボン製の4mmロッドをキールに接着するためのエリアを準備します。古い段ボールの切れ端が理想的です。これはかなり messy になります。

手袋を着用してエポキシ樹脂を混ぜます。4本のロッド全ての側面を完全にコーティングするのに十分な量を混ぜる必要があります。

手袋を着用したまま手で混ぜてください。4本のロッドをキールの溝に滑り込ませ、底までしっかりと入れます。バルブの基部までしっかりと入れる必要があります。ハンマーで叩いて位置を固定することもあるかもしれません。

途中で新しい手袋に替えると、道具が接着剤で覆われるのを防げるので便利だと思います。乾燥中はキールを立てた状態で置いて、不要な曲がりを防ぎましょう。

キールを直立させ、バルブの先端を支えます。

バルブに鉛の玉を詰め、1cmの隙間を残します。鉛と樹脂の注入を助けるために印刷された漏斗を使用してください。

樹脂の滴が落ちる場所を準備し、下に段ボールを敷き、滴や余分な樹脂を拭き取るための布を用意します。途中で手袋を交換するのも良いアイデアです。

50mlの樹脂をよく混ぜた後、15mlのミネラルターペンタインを加えて再度混ぜます。次に、漏斗を通して樹脂をゆっくりと注ぎ、鉛の玉に浸透させます。これは忍耐が必要なゆっくりとしたプロセスです。

バルブを叩いて空気泡を放出します。各部品の上まで鉛と樹脂を補充してください。

これらを約12時間、または完全に固まるまで放置します。

レジンと鉛が固まったら、2つのハーフが接合する部分を軽くサンディングします。平らな面に固まったレジンを取り除くことが重要です。強い接着を得るために、プラスチック同士を接着します。

スーパーク glueを追加し、2つのハーフを一緒に接合します。技術とフィット感を正しくするために、最初にこれを数回練習してください。

完成したキールコンポーネントを船体に接着するには、少量のエポキシを混ぜて船体の空洞に塗布します。キールを挿入し、しっかりと動かして、ボートを逆さまにして12〜24時間待ちます。

マストステップを試しに取り付けて、正しい方向を向いていることを確認してください。しっかりとフィットするはずです。 

たっぷりのスーパーボンドでマストステップを固定してください。

カーボンチューブを切る前に、必要な長さを慎重に確認してください。両方のボートタイプにはAおよびBリグが付属しています。Bリグは強風用の小型セットです。測定値はmm単位です。

長さはセイルプランタブで確認できます。各セイルには2つの画像があります。1つはセイルプラン、もう1つはカーボンを切る必要がある長さを示すスパープランです。表示されている数字はカーボンの長さであり、カーボンとジョイントの合計ではありません。たとえば、Una Aリグのブームの長さは285と記載されています。これは、そのリグ用にカーボンブームを切る必要がある長さです。

マストは6mmのカーボンチューブで作られています。ブームは5mmのカーボンチューブです。これにより、ブームはマストと同じくらい曲がることができます。

チューブを切る最も簡単な方法は、カッティングディスクを使用したドレメルですが、ハックソーでも作業は可能です。切り口をサンドペーパーで整えてください。

注意: 可能であれば手袋を着用してください。健康に良く、かゆみを防ぎます。切断時にはマスクも着用してください。粒子は肺に良くありません！

標準的なリグマストには2つのスプレッダーがあり、それらを取り付ける位置はセイルプランタブに記載されています。大きな下部スプレッダーは2つのパーツから作られ、強度を増すために接着されています。

上部スプレッダーは1つのパーツで、傾斜は実際には前方を向いています。これは直感に反するように思えますが、マストが真っ直ぐであればセイルの形状ははるかに良くなります。逆さまの上部スプレッダーは、テンションがかかるとマストを曲げようとするバックステイに対抗するのに役立ちます。

トッパーは単に接着するだけです。内部には3mmのカーボンロッドがあり、PLA+の強度を増しています。

トッパーとスプレッダーが互いの軸に対して直角に完璧に整列していることを確認してください。

グースネックはマストに接着されますが、マストステップには接着しません。マストはワイヤーステイのテンションによって位置が保持されます。

接着が必要なのは主にマストのチューブ部分のみです。小さなブレースはラグで自由に回転するようになっています。接着する前にカーボンを軽くサンディングして表面を粗くすると、CA接着剤の結合がより良くなります。

すべての部品を試しに合わせてから、主幹の上部をスライドさせて避けます。下部のパーツを所定の位置に接着（CAスーパーボンド）します。接着剤が固まったら、上部のパーツを下にスライドさせて接着し、同時にブレースをラグにはめ込んで固定します。

メインセイルのブームには、端に接着する小さなパーツがあり、印刷されたピンがスイベルジョイントを接続します。部品を示す3Dレンダリング画像を参照してください。

印刷されたブームアタッチメントは、CA接着剤で固定します。まず、カーボンを軽くサンディングしてください。

測定値は「セイルプラン」タブから取得します。接着剤を使わずにすべての部品を試しに取り付けて、正しい位置にあることを確認してください。

中間接続点は、釣りクリップをアタッチメントにクリンチするための簡単な方法として、結び目のある二重ループのブレイドを使用します。強く、シンプルで、接続に柔軟性を持たせるためにねじれることもできます。

フォアステイ、サイドステイ、バックステイ用のワイヤーをカットした長さです。両端にループを作るために余分に長さを加えることを忘れないでください。

2本のワイヤーを圧着するには、まず圧着具を通し、その後マストフィッティングの取り付け穴を通します。次に、ループを形成するために再度圧着具を通します。

最初にマストのトップに取り付け、マストトッパーの端にバックステイを含めます。ワイヤー圧着具とフィッシングルアーワイヤーを使って、すべての4本のステイを固定します。最初はペンチを使って小さなアルミチューブを圧着します。その後、ハンマーを使ってさらに数回叩いて潰します。 trailing edgesをトリムします。私は約3mmのテールを残すのが好きです。こうすることで、セーリング中に一つが滑った場合でも、すべてが一致しているため、視覚的に滑りを確認できます。圧着が不十分で2本のワイヤーがしっかりとクランプされていない場合のみ、滑ります。

マストの位置を調整する

サイドステイを取り付けてテンションをかける間、仮のフォアステイとバックステイを使用してマストを垂直に保ちます。ボートを横に寝かせるか、壁に立てかけて作業することができます。

サイドステイの準備

サイドステイは手でテンションをかけたときにしっかりとした状態であるべきです、スプレッダーが取り付けられていない状態で。

各サイドステイの底にループを作り、ステイのループと船体の取り付けポイントの間に約2 cmの隙間を残します。この隙間により、編組ラインを使ってステイをテンションし、固定することができます。

編組ラインをサイドステイのループに結びつけ、船体のアンカーのフィッシングクリップを通して下に下ろし、再び上に戻します。この作業を3回繰り返して、多重ストランドのテンションシステムを作成します。

最終的なテンションをかける前に、両方のサイドステイをこのように準備します。

サイドステイのテンションと固定

スプレッダーがまだ接続されていない状態で、両方のサイドステイを一緒にテンションをかけます。編組のストランド間の摩擦が、各サイドを固定するのに十分なテンションを保持するはずです。

マストができるだけ垂直であることを目視で確認し、必要に応じて各サイドのテンションを調整します。

編組を固定するために、緩んだ端をテンションのかかったストランドの周りにしっかりと巻きつけ、2 cmの隙間の全長を下に向かって作業します。底でしっかりと結びます。

このプロセスを両方のサイドステイで繰り返します。マストの位置とテンションに満足したら、編組の結び目にスーパーボンドを塗布して、しっかりとした永久的な取り付けを作成します。

接着剤が固まったら、サイドステイをスプレッダーに引っ張り、テンションが心地よいギターの弦のような硬さに増します。

バックステイを取り付ける

バックステイを取り付けてテンションをかけ、マストにわずかな後傾を持たせます。

バックステイは、その取り付けポイントでシンプルなループを使用し、リグのテンションによってしっかりと固定されます。

フォアステイを取り付けてテンションをかける

フォアステイは最後にテンションをかけます。サイドステイが固定され、スプレッダーが取り付けられ、バックステイが接続された後です。

カンチレバー式のジブブームは、マストにわずかな曲がりを導入するのに十分なテンションを提供する必要があります。

ジブセイルがブームの端に結びつけられると、ブームはジブの後縁にテンションをかけつつ、しっかりとしたまっすぐなフォアステイを維持します。

完成したリグは、均等にテンションがかかったサイドステイ、わずかな後傾のマスト、そしてジブセイルの前縁がまっすぐでしっかりと支えられている状態であるべきです。

標準リグと同様に、カットする前にカーボンチューブの長さを慎重に確認してください。ウナリグにはAリグとBリグのオプションがあり、より小型のBリグは強風用に設計されています。

正しいマストとブームの長さについては、セイルプランタブを参照してください。すべての測定値はミリメートルで、カーボンチューブのみを指し、接続フィッティングは含まれませんのでご注意ください。

マストには6mmのカーボンチューブ、ブームには5mmのものを使用してください。Dremelまたはハ hacksawでカットし、サンドペーパーで端を整えます。

安全性： カーボンファイバーをカットする際は、皮膚の刺激や粉塵の吸入を避けるために手袋とマスクを着用してください。

次の作業に備えて、ジョイナーをマストの上にスライドさせて、邪魔にならないようにします。

マストをハルに挿入し、マストが自由に回転できるが持ち上がらないようにディスクを配置します。ディスクの位置に満足したら、マストをハルから優しく取り外し、上部と下部にスーパーボンドを塗ってディスクを接着します。接着剤は隙間に浸透し、しっかりと結合します。

余分な接着剤を拭き取り、接着剤が乾くのを待ちます。

ジョイナーが置かれる部分にたっぷりと接着剤を塗り、スーパークラフトが固まる前に素早くジョイナーを所定の位置にスライドさせてください。一度きりのチャンスなので、事前に練習し、準備をしっかり行いましょう。2回測って、1回接着！

次に、ディスクの切り欠きが前方を向くようにして、ジョイナーをディスクに接着します。

ブームの端を軽くサンディングし、カーボンブームをジョイナーに接着します。

トッパーの中に3mmのカーボンチューブを仮合わせします。満足したら、カーボンロッドにたっぷりのCA接着剤を塗り、トッパーにスライドさせます。ハンマーで叩いて入れる必要があるかもしれません。端をサンドペーパーで整えて、きれいにし、カーボンがはみ出さないようにします。

次に、トッパーをマストの上に仮合わせします。6mmのカーボンマストチューブをサンディングして、トッパーがCA接着剤でより良く接着するようにします。

トッパーを接着する際は、ブームと完璧に揃うようにしてください。次に、カーボンにCA接着剤を塗り、トッパーを所定の位置にスライドさせます。余分な接着剤は布で拭き取ります。

プランから中間取り付けポイントの寸法を測り、部品が接着される部分のカーボンを軽くサンディングします。中間取り付けポイントはブームの裏側にあります。まずは練習して、部品をきれいにまっすぐに合わせられることを確認してください。これでCA接着剤を使用します。

中間取り付けポイントでは、結び目のあるダブルループのブレイドを使用して、取り付けにフィッシングクリップをクリンチする簡単な方法を提供します。強力でシンプルであり、接続に柔軟性をもたらすツイストも可能です。

エンド取り付けポイントも同様に行いますが、今回は取り付けがブームの上側にあります。

これが完了すると、ウナスパーは完成です。

セイルは理想的には一枚の素材から作られます。使用する素材がA4の建築用ドラフティングフィルムのような小さな部分である場合を除き、縫い目は必要ありません。セイルの素材には、ドラフティングフィルム、反射性のグロウマイラー、リップストップナイロン、スピネーカーセイルの端切れ、フローラルマイラーなど、さまざまなものを使用できます。必要に応じて、素材のパネルを最初に結合して、セイルプランに従って一つの大きな長方形を形成します。

プランの寸法を使用して、一枚の素材からセイルの長方形をカットします。 

セイルプランに従って、マストとブームのオフセットを測定し、マーキングしてからカットします。

セイルの最終的な外形を完成させるために、上部の正方形の寸法を測定し、マーキングしてから下の角までカットします。

ジブについては、メインセイルと同様のプロセスを踏んでください。ただし、ジブの寸法を使用します。指定された正確な寸法を使用すれば、セイルは必要なテンションを保つことができます。リーシュ部分が少し短く感じるかもしれません。ブームは少し上に曲がり、タイトなセイルリーシュを作ります。 

スピナーカー用テープを使って、3Dプリントされたコーナーを所定の位置に固定します。テープはセイルの端を越えてしっかりと貼り付けてください。次に、クラフトナイフでこれらの端を切り取ります。

テープストリップを使ってセイルバテンを取り付けます。セイルプランで配置の寸法を確認してください。

STLファイルセットから正しいサイズのバテンを使用することを確認してください。各セットには、各セイルに特有のわずかなバリエーションがあります。 

セイルテープをリーディングエッジの両側に適用しながら、セイルを引っ張ります。

このステップでは、テープを貼る際に誰かにセイルを引っ張る手伝いをしてもらうと非常に助かります。これにより、不要なシワを減らすことができます。

テープをトリムして、5mmの二重厚さのリーディングエッジとフラッシュエッジを残します。 

セイルの上部で、テープに切り込みを入れ、2番目のスクエアバッテンまで切ります。その部分はマストの邪魔になり、セイルの形状を乱します。

セイルの上部から始め、ブラッドラインを装填した針でセイルを縫います。各ループや取り付けポイントを一つずつ通すのではなく、連続した長さのブラッドで行う方がはるかに簡単です。これにより、針にブラッドを一度だけ通せば済みます。

上部からアイレットを通し、100mmごとに針をリーディングエッジのセイルテープに通していきます。セイルを下に進めていきます。セイルタックまで下がったら、クリューに移動します。この際、作成した既存の穴にさらにブラッドを通し続ける必要があります。

すべての穴に糸が通ったら、糸から針を外し、上から始めてブラッドを200mmの長さに切ります。

クリューには300mmの長いロープループが必要です。今度は、シンプルなリーフノットで各ループを結び、2つの100mmのテールを使ってセイルに小さなループを取り付けます。

再びセイルの上部から始め、上のラインをマストのトップに結び、しっかりと穴に近づけます。その後、マストを下に進めながら、各ループをマストの周りに結び、各取り付けポイントを緩く結びます。マストに対してきつくならないようにしてください。少し緩めにして、自由にマストの周りを動けるようにし、セイルはセイルバテンによって自然に正しい形を形成します。

タックに到達したら、セイルの前ラフがある程度のテンションを保持するように結びます。

クリューは2か所に取り付けられます。最初の取り付けはブームにぴったりとフィットします。2つ目は次のステップでカバーされる調整可能なアウトホールです。

このステップの後、マストの裏側のすべてのノットに小さな点のスーパーボンドを付けて固定します。これにより、ノットが永久的になり、セーリング中の破損を減らすための素晴らしいトリックです。接着剤が固まったら、シャープなクラフトナイフでノットの端をノットに近いところで切り取ります。

このステップが完了すると、マストとブームにわずかな曲がりがあることに気付くでしょう。この曲がりは、セイルをしっかりと保ち、正しい形を維持するのに役立ちます。

理想的には、帆は一枚の素材から作成します。適した素材には、ドラフティングフィルム、反射性の成長用マイラー、リップストップナイロン、スピネーカーの切れ端、またはフローラルマイラーが含まれます。小さなシートを使用する場合は、最初にそれらを結合して一つの大きな長方形を形成してください。

「帆の設計図タブ」にある帆の計画寸法を使用して、長方形をカットし、次にマストとブームのオフセットを測定、マーキング、カットします。

最後に、正方形の上部から下隅に向かってカットして、帆の形を完成させます。

スピネーカー修理テープを使用して、コーナーを固定します。各コーナーピースには、強度を与えるアイレットとして機能する2mmの穴が印刷されています。 

注意：ウナの場合、セイルの上部は2か所で取り付けられます。トップの両端でです。リグはすべて固定されており、トップはマストと共に回転します。これにより、セイルは美しい真っ直ぐなトレーリングエッジを持ち、優れたパワーを提供します。

セイルプランに示された場所にバテンを配置します。示されているものに似ているか、近いものであれば問題ありません。重要なのは、視覚的な魅力のために間隔を均等に保つことです。主なポイントは、後縁にバテンを配置することです。すべてのバテンを使用する必要はありません。1セットのバテンをセイルの片側にテープで固定します。ただし、テープの張力がセイルを熱や冷却で歪めないように、両側にテープを追加してください。テープを重ねて、バテンが少しテープポケットの中に収まるようにします。

重なり合うべきテープのすべての端を定規とクラフトナイフで切り揃えます。

ウナリグでは、セイルをマストに取り付ける方法がいくつかあります。スプレッダーがないため、ラフポケットを使ってセイルをマストにスライドさせて取り付けることができます。このスタイルの取り付けには、柔らかいリップストップナイロンを使用しています。

もう一つの取り付け方法は、標準のセイルで使用されるものと同じです。その方法がどのように行われるかを示すセクションをチェックしてください。私はその方法を好みます。なぜなら、セイルがマスト上でより自由に動くことができ、より良いセイル形状を作り出すように思えるからです。

セイルは、ブームとマストに取り付ける際にテンションをかける必要があります。これにより、カーボンスパーに若干の曲がりが生じます。セイルはかなりしっかりとしていて、たるんではいけません。あなたは、飛行機の翼のような固体の翼の形状を模倣しようとしています。

このセクションでは、セイルアームに取り付けられたフィッシングスイベルからのブレイドコントロールラインの取り付け方法について説明します。

メインセイルコントロールライン - 両方のリグ

メインセイルはシンプルな1:1のコントロールラインを使用します。フィッシングスイベルからデッキのアンカーポイントを通り、ブームに向かって単一のブレイドラインを通します。ラインの端にフィッシングクリップを取り付けることで、セイルを簡単に取り付けたり取り外したりできます。

メインセイルには調整器は必要ありません。位置はトランスミッターの設定を使用して微調整できます。

ラインの長さを設定するには、セイルアームを完全に引き込んだ位置に移動させ、その後できるだけきつくラインを結びます。これにより、ブームが正しいアップウインドセーリングアングルに自然に位置付けられます。

このセットアップは、スタンダードリグとウナリグの両方で同じです。

ジブコントロールライン - スタンダードリグ

ジブは少し異なるセットアップが必要です。フィッシングスイベルに2本目のブレイドラインを取り付け、次にそれをサイドステイクリップを通し、フォアデッキのアンカーポイントを通り、最後にフィッシングクリップに接続します。

セイルアームが完全に引き込まれた状態で、フィッシングクリップはフォアデッキのアンカーポイントから数ミリメートル離れた位置にあるべきです。

ジブブームには印刷されたボウジー調整器を取り付けます。これにより、セーリング中にジブの位置を調整できます。

ジブとメインセイルの間のスロットは、セイルチューニングの重要な部分です。この隙間を調整することで、セイル間の気流を制御し、セーリングパフォーマンスを最大化します。ボウジー調整器の取り付けに関する詳細は図を参照してください。

ジブセイルトリム

上り帆走をする際の良い出発点は、ジブブームの端をサイドステイとほぼ一直線に設定することです。

経験を積むにつれて、ジブをセンターラインに近づけて調整し、ボートの性能を確認してみてください。最も一般的な間違いの一つは、ジブスロットを狭く設定することで、これがジブとメインセイルの間の気流を制限します。セイル間で空気が自由に流れるように、スロットは十分に開けておいてください。

メインセイルトリム - スタンダードリグ

上り帆走をする際、メインセイルブームはボートのセンターラインから少し外れた位置にあるべきです。

ブームの位置に集中するのではなく、メインセイルの後縁に注意を払ってください。理想的には、後縁はボートのセンターラインとほぼ平行であるべきです。

メインセイルトリム - ウナリグ

ウナリグはセイルが1枚しかないため、メインセイルの周りの気流を導くためのジブがありません。これには少し異なるセッティングが必要です。

上り帆走をする際、ブームの端を船体の後ろのコーナーとほぼ一直線に配置します。セイルはスタンダードリグよりも外側に設定し、センターラインに近づけないようにします。

送信機のトリムボタンを使ってセイルのトリムを微調整します。理想的には、少しのトリムだけで済むはずです。

ボートの操作性を向上させるもう一つの優れた改善点は、舵に指数関数的な調整を加えることです。これにより、微細な制御が可能になり、抵抗が減少します。エクスポを追加すると、舵がより繊細な動きをするようになります。RS-RG65は設計上非常にバランスが取れており、直線航行中に大きな舵の修正は必要ありません。 

舵が修正されるたびに、それはブレーキのように働き、速度が落ちます。舵の動きを最小限に抑えることが、より速く航行するための鍵です！

ボートは出航の準備が整いました。

初めての航行では、ボートを約30秒間走らせた後、岸に戻り内部を点検してください。漏れを見つけた場合は、見逃した接合部や隙間に少し瞬間接着剤を追加する必要があるかもしれません。

航行中は、スポンジ、予備のブレイド、瞬間接着剤を持参してください。初めての外出では優しく扱ってください！

正しく組み立てられた場合、ボート内部は非常に乾燥した状態を保ちます。内部のレイアウトは、電気機器を水面よりも高い位置に配置し、万が一水が入った場合でもバッテリーと受信機をそれぞれのコンパートメントで保護します。

お疲れ様でした！航行の成功を祈ります！