Guía de Construcción RS-RG65

El conjunto de archivos viene con muchas opciones. Pesos de bulbo: 470g, 508g, 550g. Longitud de quilla: corta, estándar, larga. Tamaño del timón: pequeño, mediano, grande. Posición de la quilla hacia adelante/hacia atrás.

Puedes construir el barco con una vela Una o con una vela estándar.

Configuración de Vela Estándar

El aparejo de dos velas es un aparejo tradicional con un mástil montado en la cubierta sostenido por estays de alambre. El brazo de la vela rota con un accesorio de ganso impreso. Es más complejo de construir que el aparejo Una, pero genera más potencia. La potencia adicional proviene de la ranura entre las dos velas, que aumenta las diferencias de presión, lo que genera la propulsión que produce la vela.

Combinación Recomendada

• Aparejo B Estándar
• Bulbo de 508g
• Timón Mediano
• Quilla en posición de origen
• Quilla de Longitud Estándar

Configuración de Vela Una

El diseño del aparejo Una es perfecto para quienes desean una construcción simple. No se necesitan puntos de fijación de estays en el casco y el aparejo es muy fácil de construir por ti mismo.

El aparejo Una está diseñado para ser lo más simple posible, utilizando una vela de una pieza, tubos de carbono y conectores imprimibles para los tubos.

Combinación Recomendada

• Aparejo A Una
• Bulbo de 508g
• Timón Grande
• Quilla en posición de compensación -7mm
• Quilla de Longitud Estándar

Tamaños de Bulbo

El bulbo viene con archivos STL para 3 pesos de bulbo diferentes: 550g, 508g, 470g. Recomendamos el bulbo de 508g con longitud de quilla estándar para nuestra combinación preferida. Si realmente estás contando gramos y deseas un rendimiento óptimo en vientos ligeros, prueba el bulbo de 470g; es sensible al navegar contra el viento, pero tiene una gran aceleración a favor del viento.

El perfil de la quilla es un perfil aerodinámico NACA 12.3%. La estructura interna está diseñada alrededor de una varilla cuadrada de carbono de 4mm. La quilla se imprime en dos partes. Las dos partes tienen longitudes de 164mm y 146mm. La combinación recomendada es una de cada una de estas partes R y S. Podrías alargar la quilla en 18mm usando (parte-S x 2). La posición de la quilla hacia adelante y hacia atrás se puede ubicar en 2 posiciones usando la parte D del casco o la parte D2. La diferencia es de 7mm. El diseñador prefiere el rendimiento contra el viento de la parte D, colocando la quilla y el peso del bulbo más hacia adelante. Si prefieres un mejor rendimiento a favor del viento, elige la parte D2 con -7mm.

Tamaños de Timón

El timón viene en 3 tamaños STL. Recomendamos el timón grande para los principiantes, ya que proporciona más control. El timón mediano es la preferencia del diseñador, mientras que el timón pequeño es ideal para la experimentación.

Disposición de Servos

Para los servos, el diseñador utilizó con gran éxito dos servos económicos que están fácilmente disponibles a nivel mundial: Brazo de Vela: Futaba S3003 Tamaño Estándar Timón: EMAX ES3054 Mini Servo. Los componentes eléctricos de este barco están diseñados para ser lo más económicos y simples posible. Los componentes eléctricos son la parte más pesada del barco y su colocación ha sido diseñada para estar centrada en el barco y lo más baja posible. Se pega un soporte de servo en el casco que también actúa como un semibulke para el tronco de la quilla. Este soporte es un componente de 2 partes que incluye una barra de pestaña superior. Los servos se montan en una placa impresa fuera del barco y se instalan como una unidad en el casco. La placa se asegura al soporte con dos tornillos que son fácilmente accesibles a través del orificio redondo de la escotilla. Todo el ensamblaje eléctrico se puede desatornillar y retirar del barco muy fácilmente con este sistema.

Receptor y Baterías

El receptor y los cables se colocan en el compartimento frontal de la caja de baterías, que tiene un diseño abierto simple. El compartimento de la batería está diseñado para alojar (4 x AA) baterías en un soporte de batería estándar o cualquier otro tipo de batería más pequeña. El diseñador recomienda un paquete de baterías (4 x AAA) con un simple acolchado de espuma al lado y frente a la batería. Esta es una forma simple y sin complicaciones de tener baterías fácilmente accesibles, pero que se asienten de forma segura en un compartimento resistente al agua que pueda filtrarse en el casco.

Los componentes eléctricos son fácilmente transferibles a otra construcción; podrías construir ambos barcos con un solo conjunto de componentes eléctricos. 

Estas son las herramientas que necesitarás para completar el ensamblaje. Ninguna de estas herramientas es obligatoria, puedes que logres hacerlo con lo que ya tienes. Esta lista facilita el trabajo.

• Cuchillo de manualidades
• Sierra de arco o Dremel
• Taladro
• Alicates pequeños
• Tijeras
• Martillo, uno pequeño es ideal
• Lima redonda pequeña
• Aguja
• Regla de metal
• Papel de lija
• Marcador

Imprime los colores de las piezas en lotes, como casco azul, quilla blanca y aletas del timón.

Es realmente útil antes de comenzar a determinar las combinaciones de colores para evitar extruir y retraer más de lo necesario.

En RacingSparrow utilizamos principalmente PLA+ para imprimir todas las piezas, pero también hemos utilizado PLA estándar, PLAs transparentes y PLAs de seda. Todos estos materiales son excelentes para usar. Encontramos que el PLA+ puede soportar más castigo y es un poco más resistente al calor que otros PLAs.

Imprime en 3D todas las piezas. Utiliza la pestaña de lista de verificación para ver los ajustes de impresión de cada pieza y llevar un seguimiento del progreso.

Ten en cuenta que este modelo tiene opciones para varias piezas. Muchas de las piezas son universales. La lista de verificación se divide de manera sensata en Universal/Estándar/Una.

Para el aparejo estándar, sugerimos usar:
D - RG65 - Mid - Origin.stl 

Para el barco del aparejo Una, sugerimos usar:
D2 - RG65 - Mid - Keel Offset -7mm.stl

Descubrimos que al probar, la vela Una tiene un centro de esfuerzo diferente y la geometría del barco tiene necesidades ligeramente distintas.

También hay diferentes tamaños de timón para imprimir. El Una parecía necesitar un timón más grande. Para el barco de aparejo estándar, el tamaño mediano parecía mejor, pero si prefieres más autoridad de timón, opta por el timón más grande. Siempre puedes hacer 2 y probar cuál prefieres. Es muy divertido jugar con diferentes piezas.

Opciones de Proa

También notarás diferentes opciones de proa. Para ambos barcos, puedes imprimir una pieza de proa todo en uno o una proa dividida, si deseas un parachoques de proa suave o una nariz de diferente color.

B - RG65 - Bow.stl
B2 - RG65 - Bow - All-in-one.stl
--
B3 - RG65 - Una Bow.stl
B4 - RG65 - Una Bow - All-in-one.stl

Limpia las piezas impresas con cuidado, especialmente alrededor de las uniones, utilizando papel de lija, un cuchillo de manualidades y una lima. Recorta los bordes y verifica la precisión de las uniones.

Con la Parte E, los agujeros de popa para el timón y la driza principal deben estar limpios y sin obstrucciones por artefactos de impresión. Es mucho más fácil detectar y solucionar cualquier problema antes de unir las partes del casco.

Coloca cinta de enmascarar en las uniones del casco por ambos lados para que, al pegarlas, no se derrame pegamento en las uniones.

Para la Configuración Una, solo hay 2 puntos de anclaje centrales para fijar, mientras que la Configuración Estándar tiene 5 puntos de anclaje.

Construye un anclaje de hoja doblando un pasador dividido con alicates para formar una forma de T. Usa pegamento instantáneo para fijar el pasador en forma de T en el bloque de anclaje. Puede que necesites recortar los extremos del pasador dividido para que encaje en la ranura.

Pega cinta alrededor del agujero en la parte superior de la cubierta para evitar marcas de dedos, luego pega el anclaje desde el interior de la escotilla con pegamento instantáneo. Asegúrate de que el lazo del pasador metálico esté orientado hacia el frente.

Usa pegamento instantáneo para unir el casco comenzando desde la parte trasera del barco y avanzando hacia adelante. Aplica suficiente pegamento para asegurar que las uniones sean impermeables.

Para pegar las secciones de popa y media, primero necesitarás pegar la parte F - RG65 - Conector Media-Popa.stl en la sección media. Esta parte es necesaria porque el ángulo de los lados del casco no permite una unión en impresión en su lugar, por lo que se debe pegar primero una unión invertida.

Ahora que el barco es una sola pieza y mientras la cinta aún esté en el casco, aplica una línea de pegamento instantáneo a lo largo de cada unión, luego limpia rápidamente el exceso con un trapo limpio. Esto se filtrará en la brecha y soldará las uniones.

Retira la cinta de inmediato antes de que el pegamento se endurezca por completo.

Utiliza un dremel o un cuchillo de manualidades y corta los soportes de impresión. Limpia la abertura del casco para que esté limpia y sin bordes ásperos. Prueba a colocar la placa del hatch para asegurarte de que se asiente plana sobre la cubierta.

La placa del hatch estándar tiene el localizador del paso del mástil, mientras que la placa del hatch de la rig Una no necesita un localizador del paso del mástil.

Primero, rompe el triángulo de soporte de impresión que cubre el agujero y limpia los bordes con un cuchillo de manualidades y/o una lima.

Marca la longitud del tubo de latón contra el agujero de salida con un marcador.

Corta el tubo de latón ligeramente más grande con un Dremel o una sierra de arco y luego lima los extremos hasta que encaje de manera ajustada. Pega con pequeñas gotas de superglue en cada asiento del PLA+.

Primero, prueba el ajuste del refuerzo del suelo. Es una parte importante de la estructura del barco y necesita encajar correctamente. Recorta cuidadosamente con un cuchillo de manualidades para que se asiente bien en el tronco de la quilla. Pégalo en su lugar con abundante pegamento CA. Cuando el pegamento se fije, aplica un poco más de pegamento alrededor de las uniones para que las grietas absorban más pegamento y la unión se vuelva más sólida.

El soporte de la bandeja del servo viene en dos piezas impresas. Pega primero la pieza con lengüeta al soporte, luego instala ese componente en el casco. Debe quedar apoyado contra el casco y, una vez que el pegamento se fije, se convierte en una pieza de estructura muy resistente.

Estas piezas se sienten bastante frágiles y quebradizas por sí solas, pero una vez que están unidas, forman un sistema de refuerzo muy fuerte pero ligero.

La electrónica es idéntica para ambos tipos de aparejos, Una y Standard. Utilizas la misma bandeja de servos, que es desmontable. Puedes reutilizar o intercambiar fácilmente la electrónica con otro barco. Podrías construir ambos estilos de barco y tener una bandeja de servos entre los dos. Simplemente desatornilla el brazo de la vela y el cuerno del timón. Luego, quita los 2 tornillos y la placa saldrá como una sola pieza.

Atornille en su lugar el interruptor de encendido/apagado.

Atornille los servos en la bandeja de servos. Use solo los tornillos que vienen con los servos, sin necesidad de pies de goma ni casquillos.

Mientras los servos y cables estén fuera del barco, es el mejor momento para vincular el transmisor al receptor y programar los canales de entrada. Esto será bastante específico para la marca de equipo que tenga.

Para poner el receptor en modo de vinculación, presione el pequeño botón en el receptor y al mismo tiempo encienda el botón y proporcione energía al receptor. Una luz roja comenzará a parpadear.

Busque en YouTube y Google información relevante sobre cómo vincular y programar su transmisor. En mi RadioMaster Pocket, el canal 1 es el timón y el canal 3 es el brazo de la vela por defecto. Conecto el interruptor de la batería al canal 5 o 6.

El compartimento de la batería se adapta a un paquete cuadrado de 4xAA; aunque recomendamos un paquete cuadrado de 4xAAA ya que es 50-70g más ligero. Rellene la batería con un poco de espuma para mantenerla ajustada mientras navega.

Nota: hay un archivo STEP para la bandeja de servos, por lo que puede ajustar el modelo 3D a sus especificaciones si los servos que tiene son de un tamaño diferente. Puede abrir un archivo STEP en un programa como Fusion360 para recrear un nuevo archivo STL.

Adhiere la tapa de la caja de batería a la caja de batería. Cuando la tapa se seque, pega la caja de batería en el casco. Está diseñada para mantener el peso centrado alrededor de la quilla. Usa las fotos como guía de colocación.

Instala la bandeja del servo y pasa los cables hacia la caja de la batería. Atornilla la bandeja del servo al casco con los dos tornillos de 3 mm. ¡No se necesita pegamento!

Para el brazo de vela, pega un horn de servo redondo en la parte inferior del brazo de vela impreso utilizando superpegamento. Esto los une y es muy resistente. Asegúrate de pegarlo centrado. La parte superior debe ser accesible para el tornillo del servo.

El servo debe mover el brazo 90 grados, proporcionando la cantidad perfecta de recorrido para el boom. Cuando el brazo esté en la posición de vela desplegada, debe estar a una distancia de 3 o 4 mm del mecanismo del servo del timón.

Existen dos tipos diferentes de placas de hatch: Una y Standard rig. Ambas tienen la misma apertura de hatch y utilizan la misma tapa.

Prueba la placa de hatch y asegúrate de que nada roce cuando el brazo gire. ¡Mide dos veces, pega una vez!

Cuando estés satisfecho, aplica abundante pegamento instantáneo en la parte inferior de la placa y pégala a la cubierta mientras aplicas una presión moderada durante 20 segundos.

Nota: la tapa del hatch tiene un pequeño agujero impreso, que es el punto de partida para cerrar el hatch. Alinea los dos puntos y luego gira firmemente en el sentido de las agujas del reloj para cerrar.

Para sellar los discos de anclaje, necesitamos rellenar los pequeños huecos alrededor del pasador dividido con epoxi y luego colocar una arandela impresa encima para lograr un acabado limpio y atractivo.

Para el barco Una, solo hay dos de estos anclajes. 

Para la configuración estándar, hay dos anclajes. Las arandelas de los stays laterales son ligeramente diferentes. Necesitan ser dobladas en una forma redondeada para coincidir con la curva del casco. Haz esto calentando las arandelas impresas en la cama de tu impresora 3D a 60 °C. Cuando estén calientes y suaves, dobla las arandelas alrededor de algo como un bolígrafo, un destornillador o algún objeto con un radio similar al del casco.

Una vez que encajen bien, haz lo mismo y pega estas en su lugar con epoxi y coloca la arandela encima.

Esto es igual para las configuraciones de vela Una y Estándar. Más adelante en el proceso, ajustaremos el resto de las líneas a las respectivas velas.

Directamente desde el carrete, pasa tu línea trenzada a través del agujero de la popa en el barco. Deja que la gravedad haga su trabajo colocando el barco sobre su proa y pasando la trenza cuidadosamente hacia abajo a través del agujero. Puede que necesites varios intentos, ¡esto es normal!

Una vez que veas la trenza dentro del barco, agárrala con pinzas o con los dedos y tira de ella para sacar un poco de longitud.

Atar la trenza al brazo de la vela y luego aplicar pegamento CA al nudo para una fijación permanente.

Ahora, desde fuera del barco, corta la trenza a la longitud deseada y luego pásala a través del tubo de salida de latón y átala a un giratorio de pesca. Cuando el brazo esté completamente dentro del barco, el giratorio debería estar a 1 cm del tubo de salida de latón. 

Una vez que lo anterior esté pegado con CA, ya tienes la línea de control de la vela principal lista y preparada para una etapa posterior del proyecto.

El timón es muy fácil de ensamblar. Simplemente pega en su lugar una varilla de carbono de 3 mm - 112 mm de largo. Haz una prueba de ajuste primero. Puede que necesites perforar cuidadosamente el agujero para que el carbono no sea difícil de insertar.

A menudo añado bastante pegamento CA al carbono. Introduce el carbono en el agujero y golpea rápidamente en su lugar antes de que el pegamento se adhiera. Luego, gira brevemente el carbono para distribuir el pegamento por dentro. Ahora deja que se seque.

Toma nota de las medidas necesarias para la varilla de empuje. 

La parte roscada se conectará al brazo de control del servo dentro del barco. Une el cuerno de control al brazo del servo del timón. Normalmente, corto un accesorio de cuatro brazos para que quede solo uno. La mayoría de los servos parecen venir con un cuerno de servo de cuatro brazos. 

Para el timón, conecta la varilla de empuje al brazo del timón impreso, ya sea con un doblez en z; que puedes hacer con 2 pares de alicates. O puedes usar una pieza comprada como el Dubro Kwik Link, que es más precisa y ordenada. 

Lo ideal es tener el timón lo más centrado posible con el trim neutro en el transmisor. Si utilizas un z-bend en el extremo del timón, gira el clevis en la rosca para obtener la mejor longitud de la varilla de empuje y luego atornilla el brazo del servo al servo.

Ahora ajusta finamente el centrado con los controles de trim del transmisor.

Para tener una experiencia de navegación realmente suave, programo mucha expo en el timón, de modo que cualquier entrada de control en el timón sea muy sutil al principio y aumente a medida que los controles se mueven hacia su punto final. No necesitas mucho movimiento del timón al navegar contra el viento con el RS-RG65, ella está muy equilibrada y se navegará sola la mayor parte del tiempo.

Utiliza cinta de enmascarar para cubrir completamente la quilla con cinta y evitar marcas de pegamento y huellas mientras construyes. Asegúrate de dejar el extremo libre de cinta para que pueda pegarse en la ranura del bulbo.

Corta 2 tramos de varilla de carbono de 3 mm a 75 mm de longitud. Limpia los extremos con papel de lija. Usa pegamento instantáneo para unir la quilla con las 2 varillas.

Prepara un área para pegar las varillas cuadradas de carbono de 4 mm en la quilla. Un viejo trozo de caja de cartón es una forma ideal de hacerlo. Esto va a ensuciarse.

Usando guantes, mezcla un poco de resina epóxica. Necesitas mezclar suficiente para cubrir completamente las 4 varillas por todos lados.

Haz esto con las manos mientras llevas los guantes. Desliza las 4 varillas en la trinchera de la quilla para que lleguen hasta el fondo; justo hasta la base del bulbo. Puede que necesites golpearlas en su lugar con un martillo.

Me parece útil cambiar a un par nuevo de guantes a mitad del proceso para no cubrir tus herramientas de pegamento. Deja la quilla en posición vertical mientras se seca para evitar curvaturas no deseadas.

Coloca la quilla en posición vertical con la nariz de la bombilla apoyada.

Llena la bombilla con perdigones de plomo dejando un espacio de 1 cm. Utiliza el embudo impreso para ayudar en el vertido tanto del plomo como de la resina.

Prepara el área para las gotas de resina, colocando cartón debajo y un trapo para limpiar cualquier goteo o exceso de resina. Cambiarse los guantes a mitad del proceso puede ser una buena idea.

Mezcla 50 ml de resina a fondo, luego añade 15 ml de trementina mineral y mezcla de nuevo. Ahora vierte lentamente la resina a través del embudo, permitiendo que se empape a través de los perdigones de plomo. Es un proceso lento que requiere algo de paciencia.

Golpea la bombilla para liberar burbujas de aire. Completa con plomo y resina hasta que llegue a la parte superior de cada parte.

Deja que se asienten durante aproximadamente 12 horas o hasta que estén completamente endurecidos.

Una vez que la resina y el plomo se hayan secado, lija ligeramente la bombilla donde se unirán las dos mitades. Quieres eliminar cualquier resina que se haya asentado en las superficies planas. Es importante pegar plástico con plástico para lograr una unión fuerte.

Aplica superglue y une las dos mitades. Practica esto varias veces primero para perfeccionar tu técnica y ajuste/sensación.

Para pegar el componente del quilla terminado en el casco, mezcla una pequeña cantidad de epoxi y recubre la cavidad en el casco. Inserta el quilla, muévelo un poco y deja el barco boca abajo durante 12-24 horas.

Prueba la base del mástil, asegurándote de que esté orientada de la manera correcta. Debe encajar de forma ajustada y segura. 

Fija la base del mástil en su lugar con abundante SuperGlue.

Antes de cortar tus tubos de carbono, estudia cuidadosamente las longitudes requeridas. Ambos tipos de embarcaciones vienen con aparejos A y B. Los aparejos B son conjuntos más pequeños para vientos más fuertes. Las medidas están en mm.

Las longitudes se pueden encontrar en la pestaña de Planos de Velas. Cada vela tiene dos imágenes: un plano de vela y otro plano de mástil que muestra las longitudes a las que se deben cortar los tubos de carbono. Los números mostrados son las longitudes del carbono, no el total del carbono y la unión. Por ejemplo, la longitud de la botavara del aparejo A de la Una dice 285. Esa es la longitud a la que necesitas cortar la botavara de carbono para ese aparejo.

El mástil está hecho de tubo de carbono de 6 mm. Las botavaras son de tubo de carbono de 5 mm. Esto ayuda a que las botavaras se doblen tanto como el mástil.

Un Dremel con un disco de corte es la forma más fácil de cortar los tubos, pero una sierra de arco también haría el trabajo. Limpia los cortes con un poco de papel de lija.

Nota: Usa guantes si es posible. Es más saludable y evita que las manos piquen. También usa una máscara al cortar. ¡Las partículas no son buenas para los pulmones!

El mástil estándar tiene dos estabilizadores, las posiciones donde deben ser fijados se encuentran en la pestaña de Planos de Vela. El estabilizador inferior más grande está compuesto por dos piezas unidas con pegamento para mayor resistencia.

El estabilizador superior es una sola pieza y la inclinación realmente está orientada hacia adelante. Esto puede parecer contradictorio, pero la forma de la vela es mucho mejor si el mástil se mantiene recto. El estabilizador superior invertido ayuda a contrarrestar el estay de popa que intenta doblar el mástil cuando está bajo tensión.

El estabilizador simplemente se pega en su lugar. Tiene una varilla interna de carbono de 3 mm para añadir resistencia al PLA+.

Asegúrate de que el estabilizador y los estabilizadores estén perfectamente alineados a ángulos rectos respecto a sus ejes.

El cuello de cisne se pega al mástil. No se adhiere al soporte del mástil. El mástil se mantiene en su posición gracias a la tensión de los cables de soporte.

Las únicas partes que requieren pegamento son los tubos principales del mástil. El soporte más pequeño debe pivotar libremente en los ganchos. Lija ligeramente el carbono antes de pegar para rugosificar la superficie. Esto ayuda a que el CA se adhiera mucho mejor.

Comienza probando todas las piezas y luego desliza la parte superior del tronco principal hacia arriba y fuera del camino. Pega (CA SuperGlue) la pieza inferior en su lugar. Una vez que el pegamento se fije, pega la pieza superior deslizando hacia abajo y, al mismo tiempo, coloca el soporte en los ganchos para asegurar.

La botavara de la vela mayor tiene una pequeña parte que se pega en el extremo y un pasador impreso une la unión giratoria. Consulta la imagen en 3D que muestra las piezas.

Los accesorios de brazo impresos se adhieren con pegamento CA. Lija ligeramente el carbono primero.

Obtén las medidas de la pestaña de Planos de Vela. Asegúrate de que estén en el lugar correcto probando todos ellos primero sin pegamento.

El punto de sujeción intermedio utiliza un doble lazo de trenzado con un nudo como una forma sencilla de sujetar un clip de pesca al accesorio. Es fuerte, simple y también permite cierta flexibilidad en la conexión.

Corta longitudes de cable para el estay de proa, los estays laterales y el estay de popa. Asegúrate de añadir un extra para permitir un lazo en cada extremo.

Para unir dos cables, pásalos a través del terminal de crimpado y luego a través del orificio de sujeción en el accesorio del mástil. Luego, vuelve a pasarlo por el terminal para formar un lazo.

Primero, sujeta la parte superior del mástil, incluyendo el estay de popa en el extremo del topper del mástil. Fija los 4 estays utilizando terminales de crimpado y el cable de señuelo. Usa alicates inicialmente para crimpado de los pequeños tubos de aluminio. Luego, utiliza un martillo y aplánalos un poco más con algunos golpes. Recorta los bordes sobrantes. Me gusta dejar alrededor de 3 mm de cola. De esta manera, si uno se desliza al navegar, puedo ver visualmente el deslizamiento, ya que todos deberían coincidir. Solo se deslizan si el crimpado no está lo suficientemente aplastado para sujetar las dos piezas de cable juntas.

Coloca el Mástil

Utiliza un estay temporal y un estay de popa para mantener el mástil en posición vertical mientras ajustas y tensionas los estays laterales. Puedes hacerlo mientras la embarcación está de lado o apoyada contra una pared.

Prepara los Estays Laterales

Los estays laterales deben estar firmes cuando se tensionan a mano, sin los tirantes conectados.

Crea un lazo en la parte inferior de cada estay lateral, dejando aproximadamente 2 cm entre el lazo del estay y el punto de anclaje en el casco. Este espacio te permite tensionar y asegurar los estays utilizando varias pasadas de línea trenzada.

Atar la trenza al lazo del estay lateral, luego pásala hacia abajo a través del clip de pesca en el ancla del casco y de vuelta hacia arriba. Repite esto tres veces para crear un sistema de tensión de múltiples hebras.

Prepara ambos estays laterales de esta manera antes de aplicar la tensión final.

Tensiona y Asegura los Estays Laterales

Con los tirantes aún desconectados, tensiona ambos estays laterales juntos. La fricción entre las hebras de la trenza debería mantener la tensión el tiempo suficiente para que puedas asegurar cada lado.

Verifica que el mástil esté lo más vertical posible a simple vista, ajustando la tensión en cada lado según sea necesario.

Para asegurar la trenza, envuelve el extremo suelto firmemente alrededor de las hebras tensionadas, trabajando a lo largo de toda la longitud del espacio de 2 cm. Átalo de forma segura en la parte inferior.

Repite este proceso en ambos estays laterales. Una vez que estés satisfecho con la alineación y tensión del mástil, aplica pegamento instantáneo a las uniones trenzadas para crear un ajuste sólido y permanente.

Una vez que el pegamento se haya secado, estira los estays laterales hacia los tirantes y la tensión aumentará a una firmeza similar a la de una cuerda de guitarra.

Conecta el Estay de Popa

Conecta y tensiona el estay de popa, permitiendo una ligera inclinación hacia atrás en el mástil.

El estay de popa utiliza un simple lazo en su punto de anclaje, mantenido en su lugar de manera segura por la tensión del aparejo.

Conecta y Tensiona el Estay de Proa

El estay de proa se tensiona al final, una vez que los estays laterales están asegurados, los tirantes están colocados y el estay de popa está conectado.

El brazo del foque en voladizo debería proporcionar suficiente tensión para introducir una ligera curva en el mástil.

Una vez que la vela del foque esté atada al extremo del brazo, este debería tensionar el borde trasero del foque mientras mantiene un estay de proa firme y recto.

El aparejo terminado debería tener estays laterales tensionados uniformemente, una ligera inclinación hacia atrás del mástil y un borde delantero recto y bien soportado en la vela del foque.

Al igual que con el aparejo estándar, verifica cuidadosamente las longitudes de los tubos de carbono antes de cortar. El aparejo Una también incluye opciones A y B, siendo el aparejo B más pequeño diseñado para vientos más fuertes.

Consulta la pestaña de Planos de Vela para las longitudes correctas de mástil y botavara. Recuerda, todas las medidas están en milímetros y se refieren únicamente al tubo de carbono, excluyendo cualquier accesorio de unión.

Utiliza un tubo de carbono de 6 mm para el mástil y de 5 mm para la botavara. Corta con un Dremel o una sierra de arco y limpia los extremos con papel de lija.

Seguridad: Usa guantes y una mascarilla contra el polvo al cortar fibra de carbono para evitar irritaciones en la piel e inhalación de polvo.

Desliza el conector hacia arriba por el mástil y quítalo del camino en preparación para la siguiente parte.

Inserta el mástil en el casco, posiciona el disco de manera que el mástil gire libremente pero no pueda levantarse. Una vez que estés satisfecho con la colocación del disco, retira suavemente el mástil del casco y pega el disco aplicando superglue alrededor de la parte superior e inferior. El pegamento se filtrará en las ranuras y lo unirá.

Limpia cualquier exceso de pegamento y deja que se seque.

Aplica abundante pegamento en el lugar donde se colocará el conector y deslízalo rápidamente en su lugar antes de que el superpegamento se adhiera. Solo tienes una oportunidad, así que practica primero y prepárate bien. ¡Mide dos veces, pega una vez!

Ahora pega el conector contra el disco con la muesca del disco orientada hacia adelante.

Lija ligeramente el extremo del brazo y pega el brazo de carbono en el conector.

Prueba el ajuste del tubo de carbono de 3 mm dentro de la cubierta. Cuando estés satisfecho, aplica abundante pegamento CA en la varilla de carbono y deslízala dentro de la cubierta. Puede que necesites golpearla con un martillo. Recorta el extremo con papel de lija para que quede ordenado y no sobresalga carbono.

Ahora prueba el ajuste de la cubierta en la parte superior del mástil. Lija el tubo de mástil de carbono de 6 mm para que la cubierta se adhiera mejor con el pegamento CA.

Asegúrate de que cuando pegues la cubierta en su lugar, esté alineada perfectamente con el brazo. Ahora aplica pegamento CA en el carbono y desliza la cubierta en su lugar. Limpia el exceso de pegamento con un trapo.

Toma la medida del punto de sujeción medio de los planos y lija ligeramente el carbono donde se pegará la pieza. El punto de sujeción medio está en la parte inferior del brazo. Practica primero para asegurarte de que puedes alinear la pieza de manera recta y correcta. Ahora aplica el pegamento CA en su lugar.

El punto de sujeción medio utiliza un doble lazo de trenzado con un nudo como una forma sencilla de enganchar un clip de pesca al accesorio. Es fuerte, simple y también permite cierta flexibilidad en la conexión al girar.

Para el punto de sujeción final, haz lo mismo, pero esta vez el accesorio está en la parte superior del brazo.

Una vez que esto esté hecho, los largueros Una están completos.

La vela se debe hacer idealmente de una sola pieza de material. No se necesitan costuras a menos que el material que estés utilizando venga en piezas más pequeñas como el film arquitectónico A4. Puedes usar muchos materiales para la vela: film de dibujo, mylar reflectante para cultivo, nylon ripstop, recortes de vela de spinnaker, mylar floral. Si es necesario, primero une los paneles de material para formar un gran rectángulo según los planos de la vela.

Corta el rectángulo de la vela de tu material en una sola pieza utilizando las dimensiones del plano. 

Mide, marca y luego corta los desplazamientos del mástil y la botavara de acuerdo con los planos de la vela.

Mide, marca y luego corta la medida cuadrada de la parte superior hasta la esquina inferior para completar la forma exterior final de la vela.

Para el jib, sigue el mismo proceso que con la vela principal, pero utiliza las dimensiones del jib. Usa las medidas exactas indicadas y las velas mantendrán la tensión correcta según sea necesario. Parecerán un poco demasiado cortas en el borde de salida. Los brazos tienden a doblarse un poco hacia arriba, creando un borde de salida de vela tenso. 

Fija las esquinas impresas en 3D en su lugar utilizando cinta spinnaker. La cinta debe extenderse más allá de los bordes de la vela. A continuación, recorta estos bordes con un cuchillo de manualidades.

Instala los listones de la vela utilizando tiras de cinta. Encuentra las medidas de colocación en los planos de la vela.

Asegúrate de usar los listones del tamaño correcto del conjunto de archivos STL. Cada conjunto tiene algunas variaciones específicas para cada vela. 

Aplica cinta para velas en ambos lados del biselado estirando la vela mientras pegas la cinta.

Para este paso, es muy útil que alguien te ayude a estirar la vela mientras aplicas la cinta. Esto reducirá cualquier arruga no deseada.

Recorta la cinta para dejar un biselado de doble grosor de 5 mm y bordes al ras. 

En la parte superior de la vela, corta una muesca en la cinta hasta el segundo listón cuadrado. Esa parte interfiere con el mástil y altera la forma de la vela.

Comienza en la parte superior de la vela y cose la vela con una aguja cargada con línea trenzada. En lugar de enhebrar cada lazo y punto de sujeción uno por uno, es mucho más fácil hacerlo con un solo tramo continuo de trenzado, lo que significa que solo necesitas enhebrar la aguja una vez.

Empieza en la parte superior a través del ojal y luego, cada 100 mm, saca la aguja a través de la cinta de borde de ataque de la vela. Ve bajando por la vela. Una vez que llegues al punto de sujeción de la vela, muévete hacia la escota. A medida que haces esto, necesitarás seguir enhebrando más trenzado a través de los agujeros que ya has hecho.

Ahora que tienes el hilo pasando por todos los agujeros, puedes quitar la aguja del hilo y, comenzando desde la parte superior, corta el trenzado en longitudes de 200 mm.

La escota necesitará un lazo de cuerda más largo de 300 mm. Ahora ata cada lazo con un nudo de rizo simple, uniendo un pequeño lazo a la vela con 2 colas de 100 mm.

Nuevamente, comenzando desde la parte superior de la vela, ata la línea superior al tope del mástil, asegurándola y acercándola lo más posible al agujero. Luego, bajando por el mástil, ata cada lazo alrededor del mástil y sujeta cada punto de sujeción de manera suelta. No quieres que estén ajustados contra el mástil. Deben estar ligeramente sueltos para que puedan moverse libremente alrededor del mástil y la vela formará naturalmente la forma correcta gobernada por las varillas de la vela.

Cuando llegues al punto de sujeción, querrás atar esto para que el luff frontal de la vela mantenga algo de tensión.

Para la escota, se unirá en dos lugares. El primer punto de sujeción es un ajuste ceñido al brazo. El segundo será el outhaul ajustable que se cubrirá en el siguiente paso.

Después de este paso, pega todos los nudos en la parte posterior del mástil con un pequeño punto de superpegamento. Esto hará que los nudos sean permanentes y es un gran truco para reducir roturas mientras navegas. Una vez que el pegamento se haya secado, recorta todos los extremos de los nudos cerca del nudo con un cuchillo de manualidades afilado.

Cuando este paso esté completo, deberías notar que tanto el mástil como el brazo tienen ligeras curvas. La curva es excelente, ya que mantiene la vela tensa y en la forma correcta.

Lo ideal es hacer la vela de una sola pieza de material. Los materiales adecuados incluyen film de dibujo, Mylar reflectante para cultivo, nylon ripstop, recortes de spinnaker o Mylar floral. Si se utilizan hojas más pequeñas, únelas primero para formar un gran rectángulo.

Usando las dimensiones del plan de vela que se encuentran en la "Pestaña de Planes de Vela", corta el rectángulo, luego mide, marca y corta los desplazamientos del mástil y la botavara.

Finalmente, corta desde la parte superior cuadrada hasta la esquina inferior para completar la forma de la vela.

Utilizando cinta de reparación para spinnaker, fija las esquinas en su lugar. Cada pieza de esquina tiene agujeros impresos de 2 mm que actúan como ojales para dar fuerza a las esquinas. 

Nota: para el Una, la parte superior de la vela se sujeta en dos lugares. En cada extremo del topper. El aparejo está completamente fijado y el topper gira con el mástil. Esto ayuda a que la vela tenga un borde trasero recto y proporciona una excelente potencia.

Coloca los listones en los lugares indicados en los planos de la vela. Solo necesita ser similar o estar cerca de lo que se muestra. No es crítico. Espacia uniformemente los huecos entre ellos para mayor atractivo visual. Lo más importante es tener listones en el borde trasero. Puedes optar por no usar todos los listones. Pega un conjunto de listones a un lado de la vela. Pero añade cinta en ambos lados para asegurar que la tensión de la cinta no deforme las velas al calentarse y enfriarse. Superpone la cinta para que el listón quede dentro de un pequeño bolsillo de cinta.

Corta todos los bordes de la cinta que deben superponerse con una regla y un cuchillo de manualidades.

Para la rig de Una, puedes conectar la vela al mástil de varias maneras. Dado que no hay esparcimientos, puedes sujetar la vela con un bolsillo de izado que se desliza por el mástil. Utilizo nylon ripstop suave para este estilo de conexión.

El otro método de conexión es el mismo que se utiliza para las velas estándar. Consulta esa sección que muestra cómo se hace. Prefiero ese método ya que parece permitir que la vela se mueva más libremente en el mástil y crea una mejor forma de vela.

La vela debe estar tensada al conectarla al botavara y al mástil para que los palos de carbono tengan algo de flexión. La vela debe estar bastante firme y no debe ceder. Estás tratando de emular una forma de ala sólida, como la de un ala de avión.

Esta sección explica cómo colocar las líneas de control de trenzado desde el girador de pesca previamente adjunto al brazo de la vela.

Línea de Control de la Mayor – Ambas Configuraciones

La mayor utiliza una línea de control simple 1:1. Pasa una sola línea trenzada desde el girador de pesca, a través del punto de anclaje en la cubierta y hacia el botavara. Adjunta un clip de pesca al final de la línea para que la vela se pueda instalar o quitar fácilmente.

No se necesita un ajustador para la mayor, ya que su posición se puede afinar utilizando la configuración del transmisor.

Para establecer la longitud de la línea, mueve el brazo de la vela a su posición completamente recogida, luego ata la línea lo más ajustada posible. Esto debería posicionar naturalmente el botavara cerca del ángulo de navegación correcto contra el viento.

Esta configuración es idéntica para las configuraciones estándar y Una.

Línea de Control del Foque – Configuración Estándar

El foque requiere una configuración ligeramente diferente. Adjunta una segunda línea trenzada al girador de pesca, luego pásala a través del clip de stay lateral, a través del punto de anclaje de la cubierta de proa y finalmente hacia un clip de pesca.

Con el brazo de la vela completamente recogido, el clip de pesca debe estar a solo unos milímetros del punto de anclaje de la cubierta de proa.

En el botavara del foque, instala un ajustador de bowsie impreso. Esto te permite ajustar la posición del foque mientras navegas.

La ranura entre el foque y la mayor es una parte importante de la afinación de las velas. Ajustar este espacio ayuda a controlar el flujo de aire entre las velas y maximiza el rendimiento de navegación. Consulta el diagrama para obtener detalles sobre cómo colocar el ajustador de bowsie.

Ajuste del Jib

Al navegar contra el viento, un buen punto de partida es colocar el extremo del botavara del jib aproximadamente alineado con los stays laterales.

A medida que adquieras experiencia, intenta ajustar el jib más cerca de la línea central y observa cómo se comporta el barco. Uno de los errores más comunes es establecer la ranura del jib demasiado estrecha, lo que restringe el flujo de aire entre el jib y la vela mayor. Mantén la ranura lo suficientemente abierta para que el aire fluya libremente entre las velas.

Ajuste de la Vela Mayor – Rig Estándar

Al navegar contra el viento, el botavara de la vela mayor debe estar justo fuera de la línea central del barco.

En lugar de centrarte en la posición del botavara, presta atención al borde de salida de la vela mayor. Idealmente, el borde de salida debería estar casi paralelo a la línea central del barco.

Ajuste de la Vela Mayor – Rig Una

El rig Una tiene solo una vela, por lo que no hay jib para ayudar a dirigir el flujo de aire alrededor de la vela mayor. Esto requiere una configuración ligeramente diferente.

Al navegar contra el viento, coloca el extremo del botavara aproximadamente alineado con la esquina trasera del casco. La vela debe estar más extendida que en el rig estándar, en lugar de estar tirada cerca de la línea central.

Ajusta la trim del velero a través de los botones de trim del transmisor. Idealmente, solo deberías necesitar un pequeño ajuste.

Otra excelente mejora en el manejo de tu barco es añadir exponencial al timón para un control más preciso y reducir la resistencia. Agregar expo significa que el timón realiza movimientos más sutiles. El RS-RG65 está muy bien equilibrado por diseño y no necesita grandes correcciones en el timón al navegar en línea recta. 

Recuerda que cada vez que se corrige el timón, actúa como un freno y te ralentiza. ¡Minimizar el movimiento del timón es clave para navegar más rápido!

El barco ya está listo para navegar.

En la primera navegación, haz funcionar el barco durante unos 30 segundos, regresa a la orilla e inspecciona el interior. Puede que necesites añadir un poco de superpegamento a cualquier unión o hueco que hayas pasado por alto si ves alguna fuga.

Cuando navegues, lleva una esponja, trenzado de repuesto y superpegamento. ¡Sé suave en tu primera salida!

Cuando se construye correctamente, el barco permanece muy seco por dentro. El diseño interno también eleva los componentes eléctricos por encima de cualquier agua, manteniendo la batería y el receptor protegidos en su propio compartimento en caso de que entre agua.

¡Bien hecho y buena suerte navegando!