Guide de Construction RS Footy

Le RS-Footy-305-3D est un yacht télécommandé imprimé en 3D. Par sa conception, c'est le modèle de bateau le plus facile à assembler que nous proposons chez Racing Sparrow. Ce modèle convient aux enfants de 7 ans et plus. 

Pour des conseils et astuces sur l'impression 3D, consultez notre article de blog détaillé.

Voici les outils dont vous aurez besoin pour réaliser le montage. Aucun de ces outils n'est obligatoire, vous pourrez peut-être faire le travail avec ce que vous avez. Cette liste facilite la tâche.

• Couteau de bricolage
• Scie à métaux ou Dremel
• Perceuse
• Petites pinces
• Ciseaux
• Marteau, un petit est idéal
• Petite lime ronde
• Aiguille
• Règle en métal
• Papier de verre
• Stylo marqueur

Pour ce projet, la taille minimale du plateau d'impression requise est de 200 x 200 x 200 mm (xyz). Cela est à la portée de la plupart des imprimantes 3D de loisir de petite à moyenne taille.

Imprimez les couleurs des pièces en lots, comme la coque bleue, la quille blanche et les ailerons de gouvernail.

Cela aide vraiment avant de commencer à déterminer les combinaisons de couleurs pour éviter d'extruder et de rétracter plus que nécessaire.

Chez RacingSparrow, nous utilisons principalement du PLA+ pour imprimer toutes les pièces, mais nous avons également utilisé du PLA standard, des PLAs transparents et des PLAs en soie. Tous ces matériaux sont excellents à utiliser. Nous constatons que le PLA+ peut supporter plus de contraintes et est un peu plus résistant à la chaleur que les autres PLA.

Imprimez en 3D toutes les pièces. Utilisez l'onglet de la liste de contrôle pour voir les paramètres d'impression de chaque pièce et suivre l'avancement.

Nettoyez soigneusement les pièces imprimées, en particulier autour des joints à l'aide de papier de verre, d'un couteau de bricolage et d'une lime.

Utilisez du ruban de masquage sur les joints de la coque des deux côtés afin que, lorsque vous les collez ensemble, la colle ne déborde pas sur les joints.

Collez la coque ensemble en commençant par l'arrière du bateau et en avançant vers l'avant. Utilisez beaucoup de colle pour garantir que les joints soient étanches.

Maintenant que le bateau est devenu une seule pièce et pendant que le ruban est encore sur la coque, appliquez une ligne de super glue le long de chaque joint, puis essuyez rapidement l'excès avec un chiffon propre. Cela pénétrera dans l'espace et soudera les joints ensemble.

Retirez le ruban immédiatement avant que la colle ne durcisse complètement.

Tout d'abord, détachez le triangle de support en place qui couvre le trou et nettoyez les bords avec un cutter et/ou une lime. Marquez la longueur du tube en laiton par rapport au trou de sortie avec un marqueur.

Coupez légèrement plus grand avec un Dremel ou une scie à métaux puis limez les extrémités jusqu'à obtenir un ajustement serré. Collez avec de petites gouttes de super glue dans chaque siège en PLA+. 

Vissez l'interrupteur marche/arrêt en place.

Vissez les servos sur le plateau de servo. Utilisez uniquement les vis fournies avec les servos, sans pieds en caoutchouc ni manchons nécessaires.

C'est le meilleur moment pour lier l'émetteur au récepteur et programmer les canaux d'entrée pendant que les servos et les fils sont à l'extérieur du bateau. Cela sera assez spécifique à la marque de matériel que vous possédez.

Pour mettre le récepteur en mode liaison, appuyez sur le petit bouton du récepteur tout en allumant l'interrupteur et en alimentant le récepteur. Une lumière rouge clignotera alors.

Recherchez sur YouTube et Google des informations pertinentes sur la façon de lier et de programmer votre émetteur. Je constate sur mon RadioMaster Pocket que le canal 1 est pour le gouvernail et le canal 3 pour le bras de voile par défaut. Je branche l'interrupteur de batterie sur le canal 5 ou 6.

Le compartiment de la batterie peut accueillir un pack léger de 4xAAA.

Remarque : il existe un fichier STEP pour le plateau de servo afin que vous puissiez ajuster le modèle 3D à vos spécifications si les servos que vous avez sont d'une taille différente. Vous pouvez ouvrir un fichier STEP dans un programme comme Fusion360 pour recréer un nouveau fichier STL.

Collez le couvercle de la boîte à batteries à la boîte elle-même, puis collez la boîte à batteries dans le siège de la coque. Elle est conçue pour maintenir le poids centré autour de la quille.

Installez le plateau de servo et faites passer les fils dans la boîte à batteries. Vissez le plateau de servo dans la coque avec les deux vis de 3 mm.

Pour le bras de voile, collez un moyeu de servo rond sur la face inférieure du bras de voile imprimé à l'aide de superglue. Cela les soude ensemble et offre une grande solidité. Assurez-vous de le coller au centre. La face supérieure doit rester accessible pour la vis du servo.

Le servo doit faire pivoter le bras de 90 degrés, offrant ainsi la quantité parfaite de déplacement pour la bôme. Lorsque le bras est en position de voile déployée, il doit juste dégager le mécanisme du servo de gouvernail de 3 ou 4 mm.

Notez les mesures nécessaires pour la tige. Pliez-la en forme à l'aide d'une paire de pinces. 

La partie filetée sera fixée au bras de contrôle du gouvernail à l'extérieur du bateau. Pour le bras du servo, pliez un point d'attache en forme de Z.

Coupez une longueur de 3 mm de tige en carbone à 50 mm (vérifiez cela).

Testez maintenant l'ajustement dans les trous de goupille du gouvernail et dans le gouvernail lui-même. Vous constaterez peut-être que vous devez délicatement élargir le trou ou limer avec une petite lime ronde pour obtenir un ajustement serré pour les pièces du bateau et un ajustement lâche ou mobile pour le gouvernail.

Une fois que vous êtes satisfait, enfoncez la tige en place avec un petit marteau. Vous constaterez qu'un ajustement serré suffit ou vous pouvez vouloir ajouter une petite goutte de super colle pour la maintenir en place. Je trouve qu'une approche sans colle est idéale pour l'entretien ou la réutilisation d'un gouvernail sur un autre bateau.

Thread the push rod through the hull exit hole and attach it to the clevis connected to the gouvernail.

Idéalement, vous souhaitez que le gouvernail soit aussi centré que possible avec un réglage neutre sur l'émetteur. Tournez la clevis sur le filetage pour obtenir la meilleure longueur de tige de poussée, puis vissez le bras du servo au servo avec la tige de poussée entièrement attachée.

Affinez maintenant le centrage avec les commandes de réglage de l'émetteur.

Attachez une ligne de tresse au bras de la voile. Vous pouvez le faire en dehors du bateau, puis remettre le bras sur le servo.

Faites passer la ligne du bras de la voile à l'arrière du bateau, puis autour du tube en cuivre, à travers l'œillet d'ancrage, à travers la boucle principale et le clip de pêche, puis accrochez-le à la ligne de tresse d'attache avant de la voile.

Collez tous les nœuds avec de la super glue.

Percez un trou de 3 mm dans la plaque de trappe à 60 mm du bord avant de la plaque. C'est à cet endroit que le goupille fendue sort de la plaque de trappe par l'intérieur.

Construisez une goupille d'ancrage en pliant une goupille fendue avec une pince pour former une forme en T. Collez la goupille en T dans le bloc d'ancrage avec de la super glue. Vous devrez peut-être couper les extrémités de la goupille fendue pour qu'elle s'adapte à la fente.

Collez du ruban autour des trous sur le dessus de la trappe pour éviter les marques de doigts, puis gluez l'ancre de l'intérieur de la trappe avec de la super glue. Assurez-vous que la boucle soit orientée vers l'avant.

Mélangez une petite quantité d'époxy ou d'araldite et scellez l'ancre de la drisse afin qu'aucune eau ne puisse pénétrer dans la coque.

Pour nettoyer la colle et l'ancre, glissez une rondelle imprimée sur le dessus et appuyez vers le bas.

Testez l'ajustement de la plaque de trappe et assurez-vous qu'il n'y a pas de frottement lorsque le bras tourne. Mesurez deux fois, collez une fois !

Lorsque vous êtes satisfait, appliquez beaucoup de super colle sur le dessous de la plaque et collez-la sur le pont tout en exerçant une pression modérée pendant 20 secondes.

Assurez-vous d'aligner les ergots et de positionner la trappe sur l'axe central du bateau.

Utilisez du ruban adhésif pour couvrir complètement la quille afin d'éviter les marques de colle et de mains pendant la construction. Assurez-vous de laisser l'extrémité dégagée de ruban pour qu'elle puisse être collée dans l'emplacement de la bulbe.

Coupez 3 longueurs de tige en carbone de 3 mm à 220 mm (vérifiez cela) de longueur. Nettoyez les extrémités avec du papier de verre. Collez la quille ensemble avec les 3 tiges internes en utilisant de la colle époxy et laissez la quille reposer et durcir selon les instructions de l'époxy. En général, jusqu'à ce qu'elle soit suffisamment durcie pour être manipulée sans gants.

Préparez la quille pour qu'elle s'insère parfaitement dans la tranchée du bulbe et préparez également l'autre extrémité pour qu'elle s'adapte à la coque. Il est beaucoup plus simple de préparer les deux extrémités avant d'attacher le bulbe. Lorsque les deux extrémités s'ajustent correctement, collez le bulbe en place au bas de la quille avec de la super glue.

Placez la quille dans un étau de manière à ce que l'ampoule soit verticale et que le trou de versement soit en haut.

Remplissez l'ampoule avec des billes de plomb en laissant un espace de 1 cm pour le versement de la colle. Utilisez l'entonnoir imprimé pour faciliter le versement à la fois du plomb et de la résine. Notez que l'ampoule contient en réalité seulement 200 g de billes de plomb. Le reste du poids est constitué par la tige en carbone, la coque en PLA+ et le remplissage en résine.

Préparez la zone pour les gouttes de résine, en plaçant du carton en dessous et un chiffon pour essuyer les gouttes ou l'excès de résine. Changer de gants en cours de route peut être une bonne idée.

Mélangez 50 ml de résine soigneusement, puis ajoutez 15 ml de térébenthine minérale et mélangez à nouveau. Maintenant, versez lentement la résine par l'entonnoir en permettant à celle-ci de s'imprégner à travers les billes de plomb. C'est un processus lent qui nécessite un peu de patience.

Tapez sur l'ampoule avec un marteau pour libérer les bulles d'air. Complétez avec du plomb et de la résine jusqu'à ce que cela atteigne le sommet.

Laissez reposer pendant environ 12 heures ou jusqu'à ce que cela soit complètement durci.

Une fois que le bulbe a durci, collez le nez du bulbe à la quille principale avec de la super glue. Idéalement, il ne doit pas y avoir d'air à l'intérieur du bulbe. Vous voudrez peut-être remplir les vides avec de la résine ou un mastic supplémentaire.

Vous devriez maintenant avoir une quille et un bulbe complets.

Collez maintenant la quille dans la coque avec de l'époxy ou de la super glue. Elle doit être perpendiculaire au pont. Exactement 90°.

Maintenant, mettez le bateau de côté, à l'envers, et laissez la quille se fixer en place.

Coupez le mât de 4 mm et la bôme de 4 mm aux dimensions du plan trouvées dans l'onglet des plans de voile.

Nous recommandons le gréement B comme un excellent choix polyvalent pour une large gamme de conditions de vent. Si vous naviguez dans des vents supérieurs à 15 nœuds, un deuxième gréement C est une excellente idée. 

Étant donné que le footy est si petit et sensible, il nécessite généralement plusieurs gréements pour bien naviguer dans toute la gamme de conditions. Pour les vents très légers, le gréement A offre une grande puissance.

Faites glisser le connecteur vers le haut du mât et mettez-le de côté en préparation de la prochaine étape.

Insérez le mât dans la coque, positionnez le disque de manière à ce que le mât puisse tourner librement sans se soulever. Une fois satisfait de la position du disque, retirez délicatement le mât de la coque et collez le disque en appliquant de la super glue autour du haut et du bas. La colle s'infiltrera dans les espaces et le fixera.

Essuyez tout excès de colle et laissez sécher.

Ajoutez beaucoup de colle à l'endroit où le raccord sera placé et glissez rapidement le raccord en place avant que la supercolle ne prenne. Vous n'avez qu'une seule chance, alors entraînez-vous d'abord et préparez-vous bien. Mesurez deux fois, collez une fois !

Collez maintenant le raccord contre le disque avec l'encoche du disque tournée vers l'avant.

Poncez légèrement l'extrémité de la flèche et collez la flèche en carbone dans le raccord.

Positionnez et collez les points de fixation du mât selon les plans de voile. Un pour l'extrémité du mât et l'autre pour la boucle de la drisse.

Collez le point de fixation supérieur en vous assurant qu'il est bien aligné avec le mât.

Utilisez une surface plane et découpable comme du vinyle de récupération, du contreplaqué ou du carton.

La voile est idéalement fabriquée à partir d'une seule pièce de matériau. Aucune couture n'est nécessaire, sauf si le matériau que vous utilisez est constitué de morceaux plus petits comme le film de dessin architectural A4. Vous pouvez utiliser de nombreuses choses comme matériau pour la voile : film de dessin, mylar réfléchissant, nylon ripstop, chutes de voile de spinnaker, mylar floral. Si nécessaire, commencez par assembler des panneaux de matériau pour former un grand rectangle selon les plans de la voile.

Découpez le rectangle de la voile à partir de votre matériau en une seule pièce en utilisant les dimensions du plan. 

Mesurez, marquez puis découpez les décalages du mât et de la bôme selon les plans de la voile.

Mesurez, marquez puis découpez la mesure du haut carré jusqu'au coin inférieur pour compléter la forme extérieure finale de la voile.

Fixez les coins imprimés en 3D en place à l'aide de ruban spinnaker. Le ruban doit dépasser largement des bords de la voile. Ensuite, vous pourrez couper ces bords avec un couteau de bricolage.

Installez les lattes de voile à l'aide de bandes de ruban. Trouvez les mesures de placement sur les plans de voile.

Le même ensemble de fichiers STL pour les lattes et les coins et la tête de voile est utilisé pour toutes les tailles de voile.

Appliquez le ruban de voile des deux côtés du bord avant tout en tendant la voile lors de l'application du ruban.

Pour cette étape, il est vraiment utile d'avoir quelqu'un pour vous aider à tendre la voile pendant que vous appliquez le ruban. Cela réduira les plis indésirables.

 Coupez le ruban pour laisser un bord avant de 5 mm d'épaisseur double et des bords affleurants. 

En haut de la voile, faites une encoche dans le ruban jusqu'à la deuxième latte carrée. Cette partie gêne le mât et perturbe la forme de la voile.

Commencez par le haut du voile et cousez-le avec une aiguille chargée de cordage. Au lieu de passer chaque boucle et point d'attache un par un, il est beaucoup plus facile de le faire avec une longueur continue de cordage, ce qui signifie que vous n'avez besoin de passer l'aiguille qu'une seule fois.

Commencez par le haut en passant par l'œillet, puis tous les 90 mm, faites passer l'aiguille à travers le ruban du bord avant du voile. Descendez le long du voile. Une fois arrivé au point d'amure, déplacez-vous vers l'écoute. En faisant cela, vous devrez continuer à passer plus de cordage à travers les trous que vous avez déjà faits.

Maintenant que vous avez du fil passant à travers tous les trous, vous pouvez retirer l'aiguille du fil et, en commençant par le haut, coupez le cordage en longueurs de 200 mm.

Nouez ensuite chaque boucle avec un simple nœud de reef, en attachant une petite boucle au voile avec 2 queues de 100 mm.

Encore une fois, en commençant par le haut du voile, attachez la ligne supérieure au sommet du mât en la rendant bien ajustée et aussi proche du trou que possible. Ensuite, en descendant le mât, nouez chaque boucle autour du mât et attachez chaque point de fixation de manière lâche. Vous ne voulez pas qu'ils soient serrés contre le mât. Vous souhaitez qu'ils soient légèrement lâches afin qu'ils puissent se déplacer librement autour du mât et que le voile prenne naturellement la forme correcte régie par les lattes du voile.

Lorsque vous arrivez au point d'amure, vous devez le nouer de manière à ce que le luff avant du voile maintienne une certaine tension.

Pour l'écoute, elle sera attachée au point d'extrémité du bôme. Le voile doit être légèrement plus long que le bôme, ce qui donne au voile une certaine ampleur naturelle qui crée la forme aérodynamique souhaitée.

Après cette étape, collez tous les nœuds à l'arrière du mât avec un petit point de superglue. Cela rendra les nœuds permanents et est une excellente astuce pour réduire les casses pendant la navigation. Une fois que la colle a durci, coupez toutes les extrémités des nœuds près du nœud avec un cutter bien aiguisé.

Lorsque cette étape est terminée, vous devriez remarquer que le mât et le bôme ont tous deux de légères courbures. La courbure est idéale car elle maintient le voile tendu et dans la forme correcte.

Ajoutez une boucle de drisse à l'attache du mât. Cela permet de passer la drisse à travers. L'extrémité de la drisse se fixe ensuite à l'avant de la voile, maintenant ainsi les cordages dégagés des enchevêtrements.

La boucle doit avoir suffisamment d'espace pour que vous puissiez facilement insérer un clip juste avant de naviguer. Elle ne doit pas être serrée ni maintenir la drisse trop près du mât.

Faites votre nœud puis scellez-le avec une goutte de superglue. Il est crucial que ce nœud ne se défasse pas !

Le mât doit pointer vers chaque coin arrière du bateau lorsqu'il est enroulé.

Lorsque vous naviguez au près, l'erreur que beaucoup de gens commettent est de centrer le mât. Bien que cela soit la méthode pour un bateau à deux voiles, un bateau à voile unique nécessite un réglage différent.

Au portant, le mât doit se déplacer juste au-delà de 90 degrés. C'est idéal pour apprendre à naviguer au vent. Regardez cette vidéo YouTube pour en savoir plus.

Ajustez finement la voile à l'aide des boutons de réglage du transmetteur. Idéalement, vous n'aurez besoin que d'un léger ajustement.

Une autre excellente amélioration pour la maniabilité de votre bateau est d'ajouter de l'exponentiel au gouvernail pour un contrôle précis et une réduction de la traînée. Ajouter de l'expo signifie que le gouvernail effectue des mouvements plus subtils. Le RS Footy est très bien équilibré par conception et n'a pas besoin de grandes corrections de gouvernail lors de la navigation en ligne droite. 

N'oubliez pas que chaque fois que le gouvernail est corrigé, il agit comme un frein et vous ralentit. Minimiser le mouvement du gouvernail est essentiel pour naviguer plus vite !

Le bateau est maintenant prêt à naviguer.

Avant de prendre le large, testez la coque dans une baignoire ou un bac pour vérifier les fuites. Lors de la première navigation, faites fonctionner le bateau pendant environ 30 secondes, revenez à terre et inspectez l'intérieur. Vous devrez peut-être ajouter un peu de superglue à tous les joints ou espaces que vous avez manqués.

Lorsque vous naviguez, emportez une éponge, une tresse de rechange et de la superglue. Soyez doux lors de votre première sortie !

Lorsqu'il est construit correctement, le bateau reste très sec à l'intérieur. La disposition interne surélève également les éléments électriques au-dessus de toute eau, protégeant ainsi la batterie et le récepteur dans leur propre compartiment.