Guía de Construcción RS Footy

El RS-Footy-305-3D es un yate controlado por radio impreso en 3D. Por diseño, es el barco más fácil de construir que ofrecemos en Racing Sparrow. Esta construcción es adecuada para mayores de 7 años. 

Para consejos y recomendaciones sobre impresión 3D, lee nuestra entrada de blog detallada.

Estas son las herramientas que necesitarás para completar el ensamblaje. Ninguna de estas herramientas es obligatoria, es posible que puedas hacer el trabajo con lo que ya tienes. Esta lista facilita la tarea.

• Cuchillo de manualidades
• Sierra de arco o Dremel
• Taladro
• Alicates pequeños
• Tijeras
• Martillo, uno pequeño es ideal
• Lima redonda pequeña
• Aguja
• Regla de metal
• Papel de lija
• Marcador

Para este proyecto, el tamaño mínimo de la cama de impresión requerido es de 200 x 200 x 200 mm (xyz). Esto está dentro de las capacidades de la mayoría de las impresoras 3D de hobby de tamaño pequeño a mediano.

Imprime los colores de las piezas en lotes, como casco azul, quilla blanca y aletas del timón.

Es muy útil antes de comenzar a determinar las combinaciones de colores para evitar extruir y retraer más de lo necesario.

En RacingSparrow utilizamos principalmente PLA+ para imprimir todas las piezas, pero también hemos usado PLA estándar, PLAs transparentes y PLAs de seda. Todos estos materiales son excelentes para usar. Encontramos que el PLA+ puede soportar más castigo y es un poco más resistente al calor que otros PLAs.

Imprime en 3D todas las piezas. Utiliza la pestaña de la lista de verificación para ver los ajustes de impresión de cada pieza y llevar un seguimiento del progreso.

Limpia las piezas impresas con cuidado, especialmente alrededor de las uniones, utilizando papel de lija, cuchillo de manualidades y lima.

Coloca cinta de enmascarar en las uniones del casco por ambos lados para que, al pegarlas, no se derrame pegamento en las uniones.

Usa pegamento instantáneo para unir el casco comenzando desde la parte trasera del barco y avanzando hacia adelante. Aplica suficiente pegamento para asegurar que las uniones sean impermeables.

Ahora que el barco es una sola pieza y mientras la cinta aún esté en el casco, aplica una línea de pegamento instantáneo a lo largo de cada unión, luego limpia rápidamente el exceso con un trapo limpio. Esto se filtrará en la grieta y soldará las uniones.

Retira la cinta de inmediato antes de que el pegamento se endurezca por completo.

Primero, rompe el triángulo de soporte de impresión que cubre el agujero y limpia los bordes con un cuchillo de manualidades y/o una lima. Marca la longitud del tubo de latón contra el agujero de salida con un marcador.

Corta un poco más grande con un Dremel o una sierra de arco y luego lima los extremos hasta que haya un ajuste ceñido. Pega con pequeñas gotas de superpegamento en cada asiento en el PLA+. 

Atornille el interruptor de encendido/apagado en su lugar.

Atornille los servos en la bandeja de servos. Use solo los tornillos que vienen con los servos, sin necesidad de patas de goma o terminales.

Mientras los servos y cables están fuera del barco es el mejor momento para vincular el transmisor al receptor y programar los canales de entrada. Esto será bastante específico para la marca de equipo que tenga.

Para poner el receptor en modo de vinculación, presione el pequeño botón en el receptor y al mismo tiempo encienda el botón y proporcione energía al receptor. Luego, una luz roja comenzará a parpadear.

Busque en YouTube y Google información relevante sobre cómo vincular y programar su transmisor. En mi RadioMaster Pocket, el canal 1 es el timón y el canal 3 es el brazo de la vela por defecto. Conecto el interruptor de la batería al canal 5 o 6.

El compartimento de la batería es compatible con un paquete ligero de 4xAAA.

Nota: hay un archivo STEP para la bandeja de servos, por lo que puede ajustar el modelo 3D a sus especificaciones si los servos que tiene son de un tamaño diferente. Puede abrir un archivo STEP en un programa como Fusion360 para recrear un nuevo archivo STL.

Pega la tapa de la caja de batería a la caja de batería, luego pega la caja de batería en el asiento del casco. Está diseñada para mantener el peso centrado alrededor de la quilla.

Instala la bandeja del servo y pasa los cables hacia la caja de la batería. Atornilla la bandeja del servo al casco con los dos tornillos de 3 mm.

Para el brazo de vela, pega un horn de servo redondo en la parte inferior del brazo de vela impreso utilizando superpegamento. Esto los une y es muy resistente. Asegúrate de pegarlo centrado. La parte superior debe ser accesible para el tornillo del servo.

El servo debe mover el brazo 90 grados, proporcionando la cantidad perfecta de recorrido para el brazo de la vela. Cuando el brazo esté en la posición de vela desplegada, debe estar a 3 o 4 mm del mecanismo del servo del timón.

Tenga en cuenta las medidas necesarias para la varilla de empuje. Dóblela en forma con un par de alicates. 

La parte roscada se conectará al brazo de control del timón fuera del barco. Para el brazo del servo, doble un punto de conexión en forma de Z.

Corta un trozo de varilla de carbono de 3 mm de longitud a 50 mm (verifica esto).

Ahora prueba encajar esto en los agujeros del soporte del timón y en el propio timón. Puede que necesites perforar suavemente el agujero o limar con una lima redonda pequeña para conseguir un ajuste ceñido para las partes del barco y un ajuste suelto o móvil para el timón.

Una vez que estés satisfecho, golpea la varilla en su lugar con un martillo pequeño. Puede que un ajuste ceñido sea todo lo que se necesite o quizás quieras poner una pequeña gota de pegamento instantáneo para mantenerlo en su lugar. Yo prefiero no usar pegamento, ya que es mejor para el mantenimiento o la reutilización de un timón en otro barco.

Ahora pasa la varilla de empuje a través del orificio de salida del casco y enrosca en el clevis que está unido al timón.

Idealmente, deseas que el timón esté lo más centrado posible con el recorte neutro en el transmisor. Gira el clevis en la rosca para obtener la mejor longitud de la varilla de empuje y luego atornilla el brazo del servo al servo con la varilla de empuje ya conectada.

Ahora ajusta finamente el centrado con los controles de recorte del transmisor.

Ata una línea de trenzado al brazo de la vela. Puedes hacer esto fuera del barco y luego volver a colocar el brazo en el servo.

Pasa la línea desde el brazo de la vela hacia la parte trasera del barco, luego alrededor del tubo de cobre, a través del ojal del ancla, a través del lazo principal y el clip de pesca, y finalmente se engancha en la línea de trenzado delantera de la vela.

Pega todos los nudos con pegamento instantáneo.

Perfore un agujero de 3 mm en la placa de la trampilla a 60 mm del frente de la placa. Este es el lugar donde el pasador dividido sale de la placa de la trampilla desde el interior.

Construye un anclaje de hoja doblando un pasador dividido con alicates para formar una forma de T. Usa pegamento instantáneo para fijar el pasador en forma de T en el bloque de anclaje. Es posible que necesites recortar los extremos del pasador dividido para que encaje en la ranura.

Coloca cinta alrededor de los agujeros en la parte superior de la escotilla para evitar marcas de dedos y luego glue el anclaje desde el interior de la escotilla con pegamento instantáneo. Asegúrate de que el lazo esté orientado hacia el frente.

Mezcla una pequeña cantidad de epoxi o araldite y sella el ancla de la driza principal para que no entre agua en el casco.

Para limpiar el pegamento y el ancla, desliza una arandela impresa por encima y presiona hacia abajo.

Prueba la placa de acceso y asegúrate de que nada roce cuando el brazo gire. ¡Mide dos veces, pega una vez!

Cuando estés satisfecho, aplica abundante pegamento instantáneo en la parte inferior de la placa y pégala a la cubierta mientras aplicas una presión moderada durante 20 segundos.

Asegúrate de alinear los salientes y colocar la tapa en la línea central del barco.

Usa cinta adhesiva para cubrir completamente la quilla y evitar que se peguen los adhesivos y las marcas de las manos mientras construyes. Asegúrate de dejar el extremo libre de cinta para que pueda pegarse en la ranura del bulbo.

Corta 3 tramos de varilla de carbono de 3 mm a 220 mm (verifica esto) de longitud. Limpia los extremos con papel de lija. Une la quilla con pegamento epóxico junto con las 3 varillas internas y deja que la quilla repose y se endurezca según las instrucciones del epóxico. Generalmente, hasta que esté lo suficientemente firme como para manejarla sin guantes.

Prepara la quilla para que encaje perfectamente en la zanja del bulbo y también prepara el otro extremo para que se ajuste al casco. Es mucho más sencillo hacer ambos extremos antes de que se fije el bulbo. Cuando ambos extremos encajen correctamente, utiliza pegamento fuerte para fijar el bulbo en la parte inferior de la quilla.

Coloca la quilla en un tornillo de banco de manera que la bombilla esté en posición vertical y el orificio de vertido esté en la parte superior.

Llena la bombilla con perdigones de plomo dejando un espacio de 1 cm para el vertido del pegamento. Utiliza el embudo impreso para ayudar en el vertido tanto del plomo como de la resina. Ten en cuenta que la bombilla contiene solo 200 g de perdigones de plomo. El resto del peso lo componen la varilla de carbono, la carcasa de PLA+ y el relleno de resina.

Prepara el área para las gotas de resina, colocando cartón debajo y un trapo para limpiar cualquier goteo o exceso de resina. Cambiarse de guantes a mitad del proceso puede ser una buena idea.

Mezcla 50 ml de resina a fondo, luego añade 15 ml de trementina mineral y mezcla nuevamente. Ahora vierte lentamente la resina a través del embudo permitiendo que se empape en los perdigones de plomo. Es un proceso lento que requiere algo de paciencia.

Golpea la bombilla con un martillo para liberar las burbujas de aire. Completa con plomo y resina hasta que llegue a la parte superior.

Deja reposar esto durante aproximadamente 12 horas o hasta que esté completamente endurecido.

Una vez que el bulbo esté fijado, utiliza super pegamento para unir la punta del bulbo al bulbo principal. Idealmente, no debería haber aire dentro del bulbo. Puedes rellenar cualquier vacío con resina o material de relleno adicional.

Ahora deberías tener un quilla y bulbo completos.

Ahora, pega con epoxi o super pegamento la quilla al casco. Debe estar perpendicular a la cubierta. Exactamente 90°.

Ahora coloca el barco de lado, boca abajo, y deja que la quilla se fije en su lugar.

Corta el mástil de 4 mm y la botavara de 4 mm a las dimensiones del plan que se encuentran en la pestaña de planos de velas.

Recomendamos el aparejo B como una excelente opción versátil para la más amplia gama de condiciones de viento. Si navegas en vientos superiores a 15 nudos, entonces construir un segundo aparejo C es una gran idea. 

Dado que el footy es tan pequeño y sensible, generalmente requiere múltiples aparejos para navegar bien en todo el rango de condiciones. Para vientos muy ligeros, el aparejo A proporciona una gran potencia.

Desliza el conector hacia arriba por el mástil y déjalo a un lado en preparación para la siguiente parte.

Inserta el mástil en el casco, posiciona el disco de manera que el mástil gire libremente pero no pueda levantarse. Una vez que estés satisfecho con la colocación del disco, retira suavemente el mástil del casco y pega el disco aplicando superpegamento alrededor de la parte superior e inferior. El pegamento se filtrará en las ranuras y lo unirá.

Limpia cualquier exceso de pegamento y deja que se seque.

Aplica abundante pegamento en el lugar donde se colocará el unidor y desliza rápidamente el unidor en su lugar antes de que el superpegamento se adhiera. Solo tienes una oportunidad, así que practica primero y prepárate bien. ¡Mide dos veces, pega una vez!

Ahora pega el unidor contra el disco con la muesca del disco mirando hacia adelante.

Lija ligeramente el extremo del brazo y pega el brazo de carbono en el unidor.

Coloca y pega los puntos de sujeción del mástil según los planos de la vela. Uno para el extremo del mástil y el otro para el lazo de la driza.

Pega el punto de sujeción del topper asegurándote de que esté alineado con el mástil.

Utiliza una superficie plana y cortable, como vinilo sobrante, contrachapado o cartón.

La vela está idealmente hecha de una sola pieza de material. No se necesitan costuras a menos que el material que estés utilizando venga en piezas más pequeñas, como el film de dibujo arquitectónico A4. Puedes usar muchos materiales para la vela: film de dibujo, mylar reflectante para cultivo, nylon ripstop, recortes de vela de spinnaker, mylar floral. Si es necesario, primero une los paneles de material para formar un gran rectángulo según los planos de la vela.

Corta el rectángulo de la vela de tu material en una sola pieza utilizando las dimensiones del plano. 

Mide, marca y luego corta los desplazamientos del mástil y la botavara de acuerdo con los planos de la vela.

Mide, marca y luego corta la medida del borde superior cuadrado hasta la esquina inferior para completar la forma exterior final de la vela.

Fija las esquinas impresas en 3D en su lugar utilizando cinta de spinnaker. La cinta debe extenderse más allá de los bordes de la vela. A continuación, recorta estos bordes con un cuchillo de manualidades.

Instala los listones de la vela utilizando tiras de cinta. Encuentra las medidas de colocación en los planos de la vela.

El mismo conjunto de archivos STL de listones y las esquinas y cabeza de la vela se utilizan en todos los tamaños de vela.

Aplica cinta para velas en ambos lados del biselado estirando la vela mientras pegas la cinta.

Para este paso, es muy útil que alguien te ayude a estirar la vela mientras aplicas la cinta. Esto reducirá cualquier arruga no deseada.

 Recorta la cinta dejando un biselado de doble grosor de 5 mm y bordes al ras. 

En la parte superior de la vela, corta una muesca en la cinta hasta el segundo listón cuadrado. Esa parte interfiere con el mástil y altera la forma de la vela.

Comienza en la parte superior de la vela y cose la vela con una aguja cargada con línea trenzada. En lugar de enhebrar cada lazo y punto de sujeción uno por uno, es mucho más fácil hacerlo con un solo tramo continuo de trenzado, lo que significa que solo necesitas enhebrar la aguja una vez.

Empieza en la parte superior a través del ojal y luego, cada 90 mm, introduce la aguja a través de la cinta del borde delantero de la vela. Ve bajando por la vela. Una vez que llegues al punto de la vela, muévete hacia el puño. A medida que haces esto, necesitarás seguir enhebrando más trenzado a través de los agujeros existentes que has hecho.

Ahora que tienes el hilo pasando por todos los agujeros, puedes quitar la aguja del hilo y, comenzando desde la parte superior, corta el trenzado en longitudes de 200 mm.

Ahora ata cada lazo con un nudo de reef simple, uniendo un pequeño lazo a la vela con 2 colas de 100 mm.

Nuevamente, comenzando desde la parte superior de la vela, ata la línea superior al extremo del mástil, ajustándola y acercándola lo más posible al agujero. Luego, bajando por el mástil, ata cada lazo alrededor del mástil y ata cada punto de sujeción de manera suelta. No quieres que estén apretados contra el mástil. Deben estar ligeramente sueltos para que puedan moverse libremente alrededor del mástil y la vela formará naturalmente la forma correcta gobernada por las varillas de la vela.

Cuando llegues al punto de la vela, querrás atar esto para que el luff frontal de la vela mantenga algo de tensión.

Para el puño, se unirá al extremo del botavara. La vela debe ser ligeramente más larga que el botavara, lo que le dará a la vela una cierta holgura natural que crea la forma de perfil aerodinámico que deseas.

Después de este paso, aplica superglue a todos los nudos en la parte posterior del mástil con un pequeño punto de superglue. Esto hará que los nudos sean permanentes y es un gran truco para reducir roturas mientras navegas. Una vez que el pegamento se haya secado, recorta todos los extremos de los nudos cerca del nudo con un cuchillo de manualidades afilado.

Cuando este paso esté completo, deberías notar que tanto el mástil como el botavara tienen ligeras curvaturas. La curvatura es excelente, ya que mantiene la vela tensa y en la forma correcta.

Agrega una asa de mainsheet al punto de sujeción del mástil. Esto se utiliza para enhebrar el mainsheet. El extremo del mainsheet se engancha entonces en la parte delantera de la vela, manteniendo las líneas libres de enredos.

La asa necesita suficiente espacio para que puedas insertar fácilmente un clip justo antes de navegar. No es necesario que esté ajustada ni que mantenga el mainsheet demasiado cerca del mástil.

Haz tu nudo y luego séllelo con una gota de superpegamento. ¡Es bastante crítico que este nudo no se deshaga!

El botavara debe apuntar hacia cada esquina trasera del barco cuando esté ajustado.

Al navegar contra el viento, el error que cometen muchas personas es tener el botavara centrado. Si bien así es como se ajusta un barco de 2 velas, en un barco de vela única se necesita una configuración diferente.

A favor del viento, el recorrido del botavara debe alcanzar un poco más de 90 grados. Esto es excelente para aprender a navegar por la aleta. Mira ese video de youtube para aprender más.

Ajusta la trim del velero a través de los botones de ajuste del transmisor. Idealmente, solo deberías necesitar un pequeño ajuste.

Otra excelente mejora en el manejo de tu barco es añadir exponencial al timón para un control más preciso y reducir la resistencia. Agregar expo significa que el timón realiza movimientos más sutiles. El RS Footy está muy bien equilibrado por diseño y no necesita grandes correcciones del timón al navegar en línea recta. 

Recuerda que cada vez que se corrige el timón, actúa como un freno y te ralentiza. ¡Minimizar el movimiento del timón es clave para navegar más rápido!

El barco ya está listo para navegar.

Antes de zarpar, prueba el casco en una bañera o tina para verificar si hay fugas. En la primera navegación, haz funcionar el barco durante unos 30 segundos, regresa a la orilla e inspecciona el interior. Puede que necesites añadir un poco de superpegamento en cualquier unión o espacio que hayas pasado por alto.

Cuando navegues, lleva una esponja, trenzado de repuesto y superpegamento. ¡Sé suave en tu primera salida!

Cuando se construye correctamente, el barco permanece muy seco por dentro. La disposición interna también eleva los componentes eléctricos por encima de cualquier agua, manteniendo la batería y el receptor protegidos en su propio compartimento.