RS Footy Bouwgids

De RS-Footy-305-3D is een op 3D-geprinte radiogestuurde yacht. Qua ontwerp is dit de eenvoudigste boot die we aanbieden bij Racing Sparrow. Deze bouw is geschikt voor kinderen vanaf 7 jaar. 

Voor advies en tips over 3D-printen lees onze uitgebreide blogpost.

Dit zijn de gereedschappen die je nodig hebt om de bouw te voltooien. Geen van deze gereedschappen is verplicht; je kunt de klus misschien ook met wat je al hebt klaren. Deze lijst maakt het werk gemakkelijker.

• Hobbymes
• IJzerzaag of Dremel
• Boormachine
• Kleine tang
• Schaar
• Hamer, een kleine is ideaal
• Kleine ronde hobbyvijl
• Naald
• Metalen Liniaal
• Schuurpapier
• Marker

Voor dit project is de minimale vereiste printerbedgrootte 200 x 200 x 200mm (xyz). Dit valt binnen de mogelijkheden van de meeste kleine tot middelgrote hobby 3D-printers.

Print de kleuren van onderdelen in partijen, zoals blauwe romp, witte kiel en roervinnen.

Het helpt echt om vooraf de kleurcombinaties uit te zoeken, zodat je niet meer extrudeert en terugtrekt dan nodig is.

Bij RacingSparrow gebruiken we voornamelijk PLA+ om alle onderdelen te printen, maar we hebben ook standaard PLA, heldere PLA's en zijde PLA's gebruikt. Al deze materialen zijn geweldig om mee te werken. We merken dat PLA+ beter bestand is tegen slijtage en iets hittebestendiger is dan andere PLA's.

3D print alle onderdelen. Gebruik het checklist-tabblad om de printinstellingen voor elk onderdeel te bekijken en houd de voortgang bij.

Maak de geprinte onderdelen zorgvuldig schoon, vooral rond de verbindingen met schuurpapier, een hobbymes en een vijl.

Plakband de rompjoints aan beide zijden van de verbindingen zodat je bij het lijmen geen lijmoverschot op de verbindingen krijgt.

Gebruik superlijm om de romp aan elkaar te bevestigen, beginnend vanaf de achterkant van de boot en werk naar voren. Gebruik voldoende lijm om ervoor te zorgen dat de verbindingen waterdicht zijn.

Nu de boot één geheel is en terwijl de tape nog op de romp zit, breng een lijn superlijm aan langs elke verbinding en veeg snel het overtollige weg met een schone doek. Dit zal in de opening trekken en de verbindingen aan elkaar lassen.

Verwijder de tape onmiddellijk voordat de lijm volledig uithardt.

Verbreek eerst de print in plaats ondersteuningsdriehoek die het gat bedekt en maak de randen schoon met een hobbymes en/of vijl. Markeer de lengte van de messing buis tegen het uitgangsgat met een marker.

Zaag iets te groot met een Dremel of handzaag en vijl de uiteinden totdat er een strakke perspassing is. Lijm met kleine druppels superlijm in elke zitplaats in de PLA+. 

Bevestig de aan/uit-schakelaar met schroeven.

Bevestig de servos op de servo tray. Gebruik alleen de schroeven die bij de servos worden geleverd, zonder rubberen voetjes of ferrules.

Het is het beste om de zender aan de ontvanger te binden en de invoerkanalen te programmeren terwijl de servos en draden buiten de boot zijn. Dit is vrij specifiek voor het merk apparatuur dat je hebt.

Om de ontvanger in bind-modus te zetten, druk je op de kleine knop op de ontvanger en schakel je tegelijkertijd de aan-knop in en geef je de ontvanger stroom. Een rood lampje zal dan knipperen.

Zoek op YouTube en Google naar relevante informatie over hoe je je zender kunt binden en programmeren. Ik heb op mijn RadioMaster Pocket ontdekt dat kanaal 1 het roer is en kanaal 3 de zeilarm standaard is. Ik sluit de batterijschakelaar aan op kanaal 5 of 6.

Het batterijcompartiment is geschikt voor een lichtgewicht 4xAAA-pack.

Opmerking: er is een STEP-bestand voor de servo tray, zodat je het 3D-model kunt aanpassen aan jouw specificaties als de servos die je hebt een andere maat zijn. Je kunt een STEP-bestand openen in een programma zoals Fusion360 om een nieuw STL-bestand te maken.

Lijm de deksel van de batterijdoos op de batterijdoos en lijm vervolgens de batterijdoos in de rompzetel. Het is ontworpen om het gewicht gecentraliseerd rond de kiel te houden.

Installeer de servo tray en leid de draden naar de batterijbox. Bevestig de servo tray aan de romp met de twee 3mm schroeven.

Voor de zeilarm lijmt u een ronde servo-horn aan de onderkant van de geprinte zeilarm met superlijm. Dit verbindt de twee stevig met elkaar. Zorg ervoor dat u het gecentreerd lijmt. De bovenkant moet toegankelijk zijn voor de schroef van de servo.

De servo moet de arm 90 graden bewegen, wat de perfecte hoeveelheid beweging voor de giek geeft. Wanneer de arm in de zeil-uit positie staat, moet deze net 3 of 4 mm van het roerservo-mechanisme af zijn.

Let op de afmetingen die nodig zijn voor de push rod. Buig dit in de juiste vorm met een tang. 

Het geschroefde deel zal worden bevestigd aan de roerbedieningsarm buiten de boot. Voor de servo-arm buigt u een z-buigpunt. 

Snijd een stuk carbonstaaf van 3 mm lengte op 50 mm (controleer dit).

Test nu of dit past in de gaten van de roergang en de roer zelf. Het kan zijn dat je de gaten voorzichtig moet opboren of met een kleine ronde vijl moet vijlen om een goede pasvorm voor de bootonderdelen te krijgen en een losse of beweegbare pasvorm voor het roer.

Als je tevreden bent, tik je de staaf op zijn plaats met een kleine hamer. Het kan zijn dat een strakke pasvorm voldoende is, of je wilt misschien een klein druppeltje superlijm gebruiken om het op zijn plaats te houden. Ik vind dat een aanpak zonder lijm goed is voor onderhoud of hergebruik van een roer op een andere boot.

Steek nu de duwstang door het uitgangsgat van de romp en schroef deze op de clevis die aan het roer is bevestigd.

Idealiter wil je het roer zo gecentreerd mogelijk hebben met neutrale trim op de zender. Draai de clevis op de draad om de beste lengte van de duwstang te krijgen en schroef vervolgens de servo-arm op de servo met de duwstang die aan alles is bevestigd.

Fijn afstemmen van de centrering kan nu met de trimregelaars van de zender.

Bevestig een lijn aan de zeilarm. Dit kan buiten de boot, waarna je de arm weer op de servo kunt plaatsen.

Laat de lijn van de zeilarm naar de achterkant van de boot lopen, vervolgens om de koperen buis, door het ankeroog, door de hoofd lus en de visclip, en bevestig deze aan de voorste bevestigingslijn van het zeil.

Lijm alle knopen met superlijm.

Boorg een gat van 3 mm in de luikplaat, 60 mm vanaf de voorkant van de plaat. Dit is waar de splitpen van binnenuit de luikplaat naar buiten komt.

Maak één sheet anker door een splitpen met een tang te buigen tot een T-vorm. Lijm de T-vormige pen in het ankerblok met superlijm. Mogelijk moet je de uiteinden van de splitpen knippen om deze in de sleuf te laten passen.

Plak tape rond de gaten aan de bovenkant van de luik om vingerafdrukken te voorkomen, en lijm vervolgens het anker van binnenuit het luik met superlijm. Zorg ervoor dat de lus naar voren gericht is.

Meng een kleine hoeveelheid epoxy of araldiet en sluit de mainsheet-anker af zodat er geen water de romp kan binnendringen.

Om de lijm en anker netjes af te werken, schuif je een geprinte ring over de bovenkant en duw je deze naar beneden.

Test de pasvorm van de hatch plate en zorg ervoor dat er niets wrijft wanneer de arm draait. Meet twee keer, lijm één keer!

Wanneer je tevreden bent, breng dan voldoende superlijm aan op de onderkant van de plaat en lijm deze op het dek terwijl je gedurende 20 seconden gematigde druk uitoefent.

Zorg ervoor dat je de lugs uitlijnt en dat de hatch op de middellijn van de boot zit.

Gebruik schilderstape om de kiel volledig te bedekken met tape om lijm- en handafdrukken te voorkomen tijdens het bouwen. Zorg ervoor dat je het uiteinde vrij laat van tape, zodat het in de bulbslot kan worden gelijmd.

Snijd 3 lengtes van 3mm koolstofstaaf tot 220mm (controleer dit) in lengte. Maak de uiteinden schoon met schuurpapier. Lijm de kiel samen met de 3 interne stangen met epoxy en laat de kiel zitten en uitharden volgens de instructies van de epoxy. Gewoonlijk totdat het voldoende is uitgehard zodat je het zonder handschoenen kunt hanteren.

Bereid de kiel voor zodat deze netjes in de bulbgoot past en bereid ook het andere uiteinde voor om in de romp te passen. Het is veel eenvoudiger om beide uiteinden voor te bereiden voordat de bulb wordt bevestigd. Wanneer beide uiteinden correct passen, bevestig dan de bulb met superlijm aan de onderkant van de kiel.

Plaats de kiel in een bankschroef zodat de gloeilamp rechtop staat en de gietopening aan de bovenkant zit.

Vul de gloeilamp met loodkorrels en laat een opening van 1 cm vrij voor het gieten van de lijm. Gebruik de geprinte trechter om te helpen bij het gieten van zowel het lood als de hars. Houd er rekening mee dat de gloeilamp daadwerkelijk slechts 200 g loodkorrels bevat. Het overige gewicht wordt gevormd door de carbonstaaf, de PLA+ schaal en de harsvulling.

Bereid het gebied voor op harsdruppels, met karton eronder en een doek om eventuele druppels of overtollige hars op te vangen. Het kan een goed idee zijn om halverwege van handschoenen te wisselen.

Meng 50 ml hars grondig, voeg vervolgens 15 ml minerale terpentijn toe en meng opnieuw. Giet nu langzaam de hars via de trechter in, zodat deze door de loodkorrels kan trekken. Het is een langzaam proces dat enige geduld vereist.

Klop op de gloeilamp met een hamer om luchtbellen vrij te laten. Vul aan met lood en hars zodat het helemaal tot de bovenkant komt.

Laat dit ongeveer 12 uur staan of totdat het volledig is uitgehard.

Zodra de bol is ingesteld, lijm je de neus van de bol met superlijm aan de hoofdbol. Idealiter wil je geen lucht binnenin de bol. Je kunt eventuele holtes vullen met extra hars of vulmiddel.

Je zou nu een complete kiel en bol moeten hebben.

Nu lijm je de kiel met epoxy of superlijm in de romp. Deze moet loodrecht op het dek staan. Precies 90°.

Zet de boot nu opzij, ondersteboven, en laat de kiel op zijn plaats uitharden.

Snijd de 4mm mast en 4mm giek volgens de afmetingen in het tabblad zeilplannen.

Wij raden de B-rig aan als een uitstekende allrounder voor de breedste reeks windomstandigheden. Als je in meer dan 15 knopen wind zeilt, is het een geweldig idee om een tweede C-rig te bouwen. 

De footy is zo klein en gevoelig dat er over het algemeen meerdere rigs nodig zijn om goed te zeilen in de volledige reeks omstandigheden. Voor zeer lichte winden biedt de A-rig geweldige kracht.

Schuif de verbindingsstuk omhoog langs de mast en uit de weg ter voorbereiding op het volgende onderdeel.

Plaats de mast in de romp, positioneer de schijf zodat de mast vrij kan draaien maar niet omhoog kan komen. Zodra je tevreden bent met de plaatsing van de schijf, verwijder je voorzichtig de mast uit de romp en lijm je de schijf door superlijm rond de boven- en onderkant aan te brengen. De lijm zal in de kieren doordringen en het verbinden.

Veeg overtollige lijm weg en laat de lijm drogen.

Voeg voldoende lijm toe op de plek waar de koppeling moet komen en schuif de koppeling snel op zijn plaats voordat de superlijm hecht. Je hebt maar één kans, dus oefen eerst en bereid goed voor. Meet twee keer, lijm één keer!

Lijm nu de koppeling tegen de schijf met de uitsparing van de schijf naar voren gericht.

Schuur het uiteinde van de boom lichtjes en lijm de carbon boom in de koppeling.

Plaats en lijm de bevestigingspunten van de giek volgens de zeilplannen. Eén voor het einde van de giek en de andere voor de mainsheetlus.

Lijm de topperbevestiging en zorg ervoor dat deze uitgelijnd is met de giek.

Gebruik een vlakke, snijdbare ondergrond zoals restvinyl, multiplex of karton.

Het zeil is bij voorkeur gemaakt van één stuk materiaal. Geen naden zijn nodig, tenzij het materiaal dat je gebruikt in kleinere stukken komt, zoals A4 architectonisch tekenfilm. Je kunt veel verschillende materialen gebruiken voor het zeil. Tekenfilm, reflecterende groeimylar, ripstop nylon, spinnakerzeilafval, bloemmylar. Als het nodig is, verbind dan eerst panelen van materiaal om één groot rechthoek te vormen volgens de zeilplannen.

Snijd het zeilrechthoek uit je één stuk materiaal volgens de afmetingen van het plan. 

Meet, markeer en snijd de mast- en giekoffsets volgens de zeilplannen.

Meet, markeer en snijd vervolgens de vierkante bovenafmeting naar de onderste hoek om de uiteindelijke buitenvorm van het zeil te voltooien.

Plak de 3D-geprinte hoeken op hun plaats met spinnaker tape. De tape moet ver voorbij de zeilranden gaan. Vervolgens snijd je deze randen af met een hobbymes.

Installeer de zeillatten met behulp van tape strips. Vind de plaatsingsmetingen op de zeilplannen.

Dezelfde batten STL-bestanden en zeilhoeken en -kop worden gebruikt voor alle zeilformaten.

Breng zeiltape aan op beide zijden van de voorrand terwijl je het zeil uitrekt tijdens het plakken.

Voor deze stap is het echt handig als iemand je helpt om het zeil uit te rekken terwijl je de tape aanbrengt. Dit vermindert ongewenste kreuken.

 Knip de tape zodat er een dubbele dikte van 5 mm aan de voorrand overblijft en dat de randen gelijk zijn. 

Snijd aan de bovenkant van het zeil een inkeping in de tape tot aan de tweede vierkante lat. Dit deel komt in de weg van de mast en verstoort de zeilvorm.

Begin aan de bovenkant van het zeil en stik het zeil met een naald die is geladen met een gevlochten lijn. In plaats van elke lus en bevestigingspunt één voor één te doorvoeren, is het veel gemakkelijker om dit met één continue lengte van de gevlochten lijn te doen, wat betekent dat je de naald maar één keer met de lijn hoeft te doorvoeren.

Begin aan de bovenkant door het oogje, en steek vervolgens om de 90 mm de naald door de voorrand van de zeiltape. Werk je naar beneden langs het zeil. Zodra je bij de zeiltack bent, beweeg je naar de clew. Terwijl je dit doet, moet je meer gevlochten lijn door de bestaande gaten die je hebt gemaakt blijven voeren.

Nu je draad door alle gaten loopt, kun je de naald van de draad verwijderen en, beginnend aan de bovenkant, de gevlochten lijn in lengtes van 200 mm knippen.

Bind nu elke lus met een eenvoudige reefknoop en bevestig een kleine lus aan het zeil met 2 x 100 mm staarten.

Begin opnieuw aan de bovenkant van het zeil en bind de bovenste lijn aan de masttopper, zodat deze strak en zo dicht mogelijk bij het gat zit. Werk vervolgens naar beneden langs de mast en bind elke lus om de mast en bind elke bevestigingspunt losjes. Je wilt niet dat ze strak tegen de mast zitten. Ze moeten iets los zijn, zodat ze vrij rond de mast kunnen bewegen en het zeil van nature de juiste vorm aanneemt, bepaald door de zeillatten.

Wanneer je bij de tack komt, wil je dit zo binden dat de voorluff van het zeil enige spanning vasthoudt.

Voor de clew zal deze aan het uiteinde van de giek worden bevestigd. Het zeil moet iets langer zijn dan de giek, zodat het zeil een natuurlijke zakvorm krijgt die de aerodynamische vorm creëert die je wilt.

Na deze stap, superlijm je alle knopen aan de achterkant van de mast met een klein stipje superlijm. Dit maakt de knopen permanent en is een geweldige truc om breuken tijdens het zeilen te verminderen. Zodra de lijm is uitgehard, trim je alle knoopuiteinden dicht bij de knoop met een scherp hobbymes.

Wanneer deze stap is voltooid, zou je moeten opmerken dat zowel de mast als de giek een lichte buiging hebben. De buiging is geweldig omdat het het zeil strak houdt en in de juiste vorm.

Voeg een mainsheet lus toe aan de giekbevestiging. Dit wordt gebruikt om de mainsheet door te voeren. Het uiteinde van de mainsheet klikt vervolgens aan de voorkant van het zeil en houdt de lijnen vrij van verstrikkingen.

De lus moet voldoende ruimte hebben zodat je gemakkelijk een clip kunt doorhalen net voordat je gaat zeilen. Het hoeft niet strak te zijn of de mainsheet te dicht bij de giek te houden.

Maak je knoop en sluit deze af met een druppel superlijm. Het is cruciaal dat deze knoop niet loskomt!

De boom moet naar elke achterhoek van de boot wijzen wanneer deze is ingeschoten.

Bij het zeilen tegen de wind in maken veel mensen de fout om de boom in het midden te hebben. Hoewel dit de manier is om een 2-zeil boot in te stellen, heb je bij een eenzeilboot een andere opstelling nodig.

Met de wind mee moet de boombeweging net voorbij de 90 graden komen. Dit is geweldig om te leren zeilen met de wind van achter. Bekijk die YouTube-video om meer te leren.

Fijnstem de zeiltrim via de trimknoppen op de zender. Idealiter heb je maar een klein beetje trim nodig.

Een andere uitstekende verbetering voor de handling van je boot is het toevoegen van exponentieel aan het roer voor fijne controle en verminderde weerstand. Het toevoegen van expo betekent dat het roer subtielere bewegingen maakt. De RS Footy is van nature zeer goed in balans en heeft geen grote roercorrecties nodig bij het zeilen in rechte lijnen. 

Vergeet niet dat elke keer dat het roer wordt gecorrigeerd, het als een rem werkt en je vertraagt. Het minimaliseren van roerbewegingen is de sleutel tot sneller zeilen!

De boot is nu klaar om te zeilen.

Voordat je gaat zeilen, test je de romp in een bad of tub om op lekkages te controleren. Tijdens de eerste zeiltocht, laat de boot ongeveer 30 seconden varen, keer terug naar de kust en inspecteer de binnenkant. Je moet misschien een beetje superlijm toevoegen aan eventuele verbindingen of kieren die je gemist hebt.

Neem tijdens het zeilen een spons, een reserve vlecht en superlijm mee. Wees voorzichtig tijdens je eerste uitje!

Wanneer de boot correct is gebouwd, blijft hij van binnen zeer droog. De interne indeling tilt ook de elektronica boven het water, waardoor de batterij en ontvanger beschermd blijven in hun eigen compartiment.