Guide de Construction RS 850

Le RS-850-3D est un yacht radiocommandé imprimé en 3D. C'est notre design le plus rapide et le plus innovant à ce jour ! Ce modèle convient aux enfants de 7 ans et plus. 

Pour des conseils et astuces sur l'impression 3D, consultez notre article de blog détaillé.

Voici les outils dont vous aurez besoin pour réaliser l'assemblage. Aucun de ces outils n'est obligatoire, vous pourrez peut-être effectuer le travail avec ce que vous avez. Cette liste facilite la tâche.

• Couteau de bricolage
• Scie à métaux ou Dremel
• Perceuse
• Petites pinces
• Ciseaux
• Marteau, un petit est idéal
• Petite lime ronde
• Aiguille
• Règle en métal
• Papier de verre
• Stylo marqueur

Pour ce projet, la taille minimale du plateau d'impression requise est de 200 x 200 x 200 mm (xyz). Cela est à la portée de la plupart des imprimantes 3D de loisir de petite à moyenne taille.

Le gouvernail et la cabine sont disponibles en 2 tailles. La taille plus petite de chacun peut être imprimée sur des imprimantes avec un axe z de 200 mm. La cabine plus grande nécessite une hauteur de 240 mm sur l'axe z, tandis que le gouvernail plus grand nécessite une hauteur de 223 mm sur l'axe z.

La proue est également disponible en 2 configurations. Vous pouvez l'imprimer en une seule pièce avec la pièce E, ou comme un ensemble de pare-chocs avant séparé avec les pièces E21 et E22.

Imprimez les couleurs des pièces en lots, comme la coque bleue, la quille blanche et les ailerons de gouvernail.

Cela aide vraiment avant de commencer à déterminer les combinaisons de couleurs pour éviter d'extruder et de rétracter plus que nécessaire.

Chez RacingSparrow, nous utilisons principalement du PLA+ pour imprimer toutes les pièces, mais nous avons également utilisé du PLA standard, des PLA transparents et des PLA en soie. Tous ces matériaux sont excellents à utiliser. Nous constatons que le PLA+ peut supporter plus de contraintes et est un peu plus résistant à la chaleur que les autres PLA.

Imprimez en 3D toutes les pièces. Utilisez l'onglet de la liste de contrôle pour voir les paramètres d'impression de chaque pièce et suivre l'avancement.

Nettoyez soigneusement les pièces imprimées, en particulier autour des joints, à l'aide de papier de verre, d'un couteau de bricolage et d'une lime. Coupez les bords et vérifiez la précision des joints.

Pour la pièce A, les trous arrière pour le gouvernail et la drisse principale doivent être propres et dégagés de tout artefact d'impression. Il est beaucoup plus facile de découvrir et de corriger les problèmes avant d'assembler les parties de la coque.

Utilisez du ruban de masquage sur les joints de la coque des deux côtés afin que, lorsque vous les collez ensemble, la colle ne déborde pas sur les joints.

Collez la coque ensemble en commençant par l'arrière du bateau et en avançant vers l'avant. Utilisez beaucoup de colle pour garantir que les joints soient étanches.

Pour coller les pièces A&B ensemble, vous devez d'abord coller la pièce G - Jonction arrière de la coque à la pièce B. Cette pièce est nécessaire car l'angle des côtés de la coque ne permet pas un assemblage en place fonctionnel, donc une jonction inversée doit d'abord être collée.

Pour l'étrave, il y a 2 bouchons de localisation qui alignent les pièces de l'étrave et du pont avant. Poncez les bords des petits bouchons pour obtenir un bon ajustement avant de les coller ensemble.

Maintenant que le bateau est devenu une seule pièce et que le ruban est toujours sur la coque, appliquez une ligne de super colle le long de chaque joint, puis essuyez rapidement l'excès avec un chiffon propre. Cela va s'infiltrer dans l'espace et souder les joints ensemble.

Retirez le ruban immédiatement avant que la colle ne durcisse complètement.

Collez la cabine sur la coque. Le trou de sortie du foc doit se situer juste au-dessus de la jonction avant de la coque. 

Pour centrer la cabine, mesurez depuis la jonction de la coque jusqu'à l'arrière de la cabine 75 mm ; ajoutez un peu de ruban adhésif comme marqueur temporaire.

La cabine doit partiellement couvrir le trou de la dépression du mât.

La cabine offre un certain soutien structurel courbé à la coque au lieu d'avoir une poutre verticale interne. C'est un élément de design nécessaire pour la solidité.

Utilisez une dremel ou un cutter pour retirer les supports d'impression. Nettoyez l'ouverture de la coque pour qu'elle soit propre et aussi ronde que possible. Vérifiez l'ajustement de la plaque de la trappe pour vous assurer qu'elle repose à plat sur le pont.

Tout d'abord, détachez le triangle de support en place qui couvre le trou et nettoyez les bords avec un cutter et/ou une lime. Marquez la longueur du tube en laiton par rapport au trou de sortie avec un marqueur.

Coupez légèrement plus grand avec un Dremel ou une scie à métaux, puis limez les extrémités jusqu'à obtenir un ajustement serré. Collez avec de petites gouttes de super glue dans chaque emplacement en PLA+.

Vissez l'interrupteur marche/arrêt en place.

Vissez les servos sur le plateau de servo. Utilisez uniquement les vis fournies avec les servos, sans pieds en caoutchouc ni manchons nécessaires.

Le meilleur moment pour lier l'émetteur au récepteur et programmer les canaux d'entrée est lorsque les servos et les fils sont à l'extérieur du bateau. Cela sera assez spécifique à la marque de matériel que vous avez.

Pour mettre le récepteur en mode liaison, appuyez sur le petit bouton du récepteur et en même temps, allumez l'interrupteur et alimentez le récepteur. Une lumière rouge clignotera alors.

Recherchez sur YouTube et Google des informations pertinentes sur la façon de lier et de programmer votre émetteur. Je constate sur mon RadioMaster Pocket que le canal 1 est pour le gouvernail et le canal 3 est pour le bras de voile par défaut. Je branche l'interrupteur de batterie sur le canal 5 ou 6.

Le compartiment de la batterie peut accueillir un pack carré de 4xAA. J'utilise des batteries NiMh rechargeables standard et un support de batterie carré noir avec prise JR. C'est le moins cher si l'on considère également le coût du chargeur de batterie.

Remarque : il existe un fichier STEP pour le plateau de servo afin que vous puissiez ajuster le modèle 3D selon vos spécifications si les servos que vous avez sont d'une taille différente. Vous pouvez ouvrir un fichier STEP dans un programme comme Fusion360 pour recréer un nouveau fichier STL.

Collez le couvercle de la boîte de batterie à la boîte de batterie, puis collez le support de batterie dans la coque. Lorsque le support est sec, collez ensuite la boîte de batterie dans la coque. Elle est conçue pour maintenir le poids centré autour de la quille. Elle doit être placée aussi en avant que possible.

Pour le bras de voile, collez un horn de servo rond sous le bras de voile imprimé en utilisant de la super glue. Cela les soude ensemble et offre une très grande solidité. Assurez-vous de le coller de manière centrée. Le dessus doit rester accessible pour la vis du servo.

Le servo doit faire pivoter le bras de 90 degrés, offrant ainsi le bon déplacement pour le bras de fer. Lorsque le bras est en position de voile déployée, il doit être à 3 ou 4 mm du mécanisme du servo de gouvernail.

Prenez un horn de servo standard à 4 branches et coupez-en 3.

Avec l'électronique allumée et le gouvernail centré, fixez le horn au servo à 90 degrés.

Installez le plateau de servo et faites passer les fils dans la boîte à batteries. Vissez le plateau de servo dans la coque avec les deux vis de 3 mm.

Directement depuis la bobine, passez votre ligne de tresse à travers le trou de poupe du bateau. Laissez la gravité faire le travail en plaçant le bateau sur sa proue et en faisant passer la tresse délicatement à travers le trou. Cela peut nécessiter plusieurs essais, c'est normal !

Une fois que vous voyez la tresse à l'intérieur du bateau, saisissez-la avec des pinces ou avec vos doigts et tirez pour en sortir un peu de longueur.

Attachez la tresse à l'armature de la voile, puis collez le nœud avec de la colle CA pour une fixation permanente.

Maintenant, de l'extérieur du bateau, coupez la tresse à la bonne longueur, puis faites-la passer à travers le tube de sortie en laiton et attachez-la à un émerillon de pêche. Lorsque l'armature est complètement à l'intérieur, l'émerillon doit être à 1 cm du tube de sortie en laiton. 

Une fois que ce qui précède est collé avec de la colle CA, vous avez maintenant la ligne de contrôle de la voile principale prête et en attente pour une étape ultérieure du projet.

Insérez une tige en carbone de 3 mm dans le gouvernail et, à l'aide d'un marqueur, mesurez où couper le haut. Il doit être au même niveau que le haut du gouvernail.

Coupez ensuite et collez en place la tige en carbone avec de la super glue. La méthode la plus simple consiste à recouvrir le carbone de colle CA, à le placer rapidement dans le haut du trou, puis à le taper en place avec un marteau avant que la colle ne prenne.

Prenez note des mesures nécessaires pour la tige. Pliez-la en forme à l'aide d'une paire de pinces. 

La partie filetée sera finalement fixée au bras de contrôle du servo à l'intérieur du bateau.

Pour le bras de gouvernail, pliez un point d'attache en forme de Z.

Coupez une tige en carbone de 4 mm de diamètre à une longueur de 50 mm.

Testez maintenant l'ajustement dans les trous de goupillon du gouvernail et dans le gouvernail lui-même. Vous constaterez peut-être que vous devez délicatement agrandir le trou ou le limer avec une petite lime ronde pour obtenir un ajustement serré pour les pièces du bateau et un ajustement lâche ou mobile pour le gouvernail.

Une fois satisfait, enfoncez la tige en place avec un petit marteau. Vous constaterez qu'un ajustement serré est souvent suffisant, ou vous souhaiterez peut-être ajouter une petite goutte de super glue pour la maintenir en place. Personnellement, je trouve qu'une approche sans colle est idéale pour l'entretien ou la réutilisation d'un gouvernail sur un autre bateau.

Thread the push rod through the hull exit hole and attach it to the clevis connected to the servo.

Idéalement, vous souhaitez que le gouvernail soit aussi centré que possible avec un réglage neutre sur l'émetteur. Tournez le clevis sur le filetage pour obtenir la meilleure longueur de tige de poussée, puis vissez le bras du servo au servo avec la tige de poussée entièrement attachée.

Affinez maintenant le centrage à l'aide des commandes de réglage de l'émetteur.

Pour une expérience de navigation vraiment fluide, j'intègre beaucoup d'expo dans le gouvernail afin que toute entrée de contrôle sur le gouvernail soit très subtile au début et augmente à mesure que les commandes se rapprochent de leur point final. Vous n'avez pas besoin de beaucoup de mouvement du gouvernail en naviguant au vent avec le RS850, elle est très équilibrée et se naviguera elle-même la plupart du temps.

Une "Goupille Fendue" peut également être appelée "Goupille de Cotter" aux États-Unis.

Fabriquez un ancrage en feuille en pliant une goupille fendue avec des pinces pour former une forme en T. Collez la goupille en T dans le bloc d'ancrage avec de la super glue. Vous devrez peut-être couper les extrémités de la goupille fendue pour qu'elle s'adapte à la fente.

Collez du ruban autour du trou sur le dessus du pont pour éviter les traces de doigts, puis gluez l'ancrage de l'intérieur du hublot avec de la super glue. Assurez-vous que la boucle de la goupille en métal soit orientée vers l'avant.

Testez l'ajustement de la plaque de trappe et assurez-vous qu'il n'y a rien qui frotte lorsque le bras tourne. Mesurez deux fois, collez une fois !

Lorsque vous êtes satisfait, appliquez une bonne quantité de super colle sur la face inférieure de la plaque et collez-la sur le pont tout en appliquant une pression modérée pendant 20 secondes.

Assurez-vous d'aligner la trappe au centre du bateau avec le petit trou imprimé sur la plaque.

Remarque : le couvercle de la trappe a également un petit trou imprimé, qui est le point de départ pour fermer la trappe. Alignez les deux points, puis tournez fermement dans le sens des aiguilles d'une montre pour fermer.

Pour la rondelle imprimée, il se peut que vous deviez couper un bord avec des pinces ou un cutter pour qu'elle s'ajuste parfaitement contre la plaque de trappe.

Mélangez une petite quantité d'époxy ou d'araldite et scellez les espaces d'ancrage de la drisse principale afin qu'aucune eau ne puisse entrer dans la coque.

Ensuite, placez la rondelle imprimée sur la goupille pour terminer un montage soigné et étanche.

Découpez les ébauches de quille en préparation des étapes suivantes.

Utilisez du ruban adhésif pour couvrir complètement la quille afin d'éviter les marques de colle et de mains pendant la construction. Assurez-vous de laisser les extrémités dégagées de ruban pour pouvoir les coller dans la fente du bulbe et dans la coque.

Le blank de quille possède des trous de 30 mm de profondeur à chaque extrémité. Le résultat final devrait être un blank de quille en 3 pièces assemblées avec des renforts en carbone et des tiges de 3 mm à chaque extrémité pour créer une quille solide avec peu ou pas d'air à l'intérieur.

Coupez 4 longueurs de tige en carbone de 3 mm à 60 mm de longueur pour les joints intérieurs et 4 de 30 mm pour les trous des extrémités. Nettoyez les extrémités du carbone avec du papier de verre. Collez les 3 blanks de quille ensemble avec les tiges en carbone à l'aide de super glue.

Préparez le quille pour qu'il s'insère parfaitement dans la tranchée du bulbe et préparez également l'autre extrémité pour qu'elle s'adapte à la coque. Il est beaucoup plus simple de préparer les deux extrémités avant de fixer le bulbe. Lorsque les deux extrémités s'ajustent correctement, collez le bulbe à la base du quille avec de la super glue.

Poncez les tiges carrées en carbone de 4 mm afin d'éraflure leur surface brillante. Je fais cela rapidement avec un dremel. Cela aide la résine à adhérer aux fibres des tiges.

Préparez un espace pour coller les tiges carrées en carbone de 4 mm dans la quille. Un vieux morceau de carton est idéal pour cela. Cela va devenir salissant. En portant des gants, mélangez de la résine époxy. Vous devez mélanger suffisamment pour recouvrir complètement les 4 tiges sur tous les côtés.

Faites cela avec vos mains tout en portant les gants. Glissez les 4 tiges dans la tranchée de la quille pour qu'elles atteignent le fond ; jusqu'à la base du bulbe. Vous devrez peut-être les enfoncer avec un marteau.

Je trouve utile de changer de paire de gants à mi-chemin pour ne pas couvrir vos outils de colle. Laissez la quille en position verticale pendant le séchage pour éviter toute déformation indésirable.

Placez la quille dans un étau de manière à ce que l'ampoule soit verticale et que le trou de versement soit en haut. Placez le nez dans un petit gobelet en plastique avec un peu de rembourrage pour le maintenir en position verticale.

Remplissez les deux parties de l'ampoule avec des billes de plomb en laissant un espace pour le versement de la colle. Utilisez l'entonnoir imprimé pour faciliter le versement à la fois des billes de plomb et de la résine. Notez que l'ampoule contient en réalité seulement 905 g de billes de plomb à l'intérieur. Le reste du poids est constitué par la tige en carbone, la coque en PLA+ et le remplissage en résine.

Préparez la zone pour les gouttes de résine, en plaçant du carton en dessous et un chiffon pour essuyer les gouttes ou l'excès de résine. Changer de gants en cours de route peut être une bonne idée.

Mélangez environ 100 ml de résine de manière approfondie, puis ajoutez 15 ml de térébenthine minérale et mélangez à nouveau. Versez lentement la résine via l'entonnoir en permettant à celle-ci de s'imprégner à travers les billes de plomb. C'est un processus lent qui nécessite un peu de patience. Vous pouvez également verser directement d'un gobelet pincé. J'ai tendance à commencer avec l'entonnoir, puis à passer simplement au gobelet pour finir.

Tapotez l'ampoule avec un marteau pour libérer les bulles d'air. Complétez avec du plomb et de la résine jusqu'à ce que cela atteigne le sommet.

Laissez reposer pendant environ 12 heures ou jusqu'à ce que cela soit complètement durci.

Une fois que le bulbe est fixé, collez le nez du bulbe à la quille principale en utilisant le connecteur rond dans le trou pour verrouiller les deux parties en place. Idéalement, vous ne voulez pas d'air à l'intérieur du bulbe. Vous voudrez peut-être remplir les vides avec de la résine ou un mastic supplémentaire.

Coupez l'excès de carbone carré à l'intérieur et aplatissez le dessus de la quille.

Vous devriez maintenant avoir une quille et un bulbe complets.

Collez maintenant la quille dans la coque.

Maintenant, mettez le bateau de côté, à l'envers, et laissez la quille se fixer en place pendant au moins 12 heures.

Découpez les (mât de 6 mm x 2) et (bôme de 5 mm x 2) aux dimensions du plan trouvées dans l'onglet des plans de voiles (Deuxième image).

Une astuce intéressante pour couper le carbone est de placer un morceau de tube en surplus dans l'étau pour l'utiliser comme support.

Le RS850 n'a qu'un seul plan de voiles. Nous avons constaté qu'il peut naviguer dans des vents allant de faibles à très forts avec cet ensemble de voiles. 

Vous pourriez créer un ensemble de voiles pour des vents plus forts en réduisant le mât principal à la même hauteur que la voile de foc. Utiliser le même foc pour les deux gréements fonctionnera bien.

Pour les deux mâts, suivez les mêmes instructions ci-dessous.

Faites glisser le connecteur le long du mât et mettez-le de côté en préparation de la prochaine étape.

Insérez le mât dans la coque, positionnez le disque de manière à ce que le mât puisse tourner librement sans se soulever. Poncez délicatement l'endroit où le disque reposera dans le mât, puis repositionnez-le.

Une fois que vous êtes satisfait de la position du disque, retirez délicatement le mât de la coque et collez le disque en appliquant de la super glue autour du haut et du bas. La colle s'infiltrera dans les interstices et le fixera.

Essuyez tout excès de colle et laissez sécher.

Pour les deux mâts, suivez les mêmes instructions ci-dessous.

Ajoutez beaucoup de colle à l'endroit où le raccord sera placé et glissez rapidement le raccord en place avant que la super glue ne prenne. Vous n'avez qu'une seule chance, alors entraînez-vous d'abord et préparez-vous bien. Mesurez deux fois, collez une fois !

Le disque du mât principal doit empêcher le mât de sortir lorsque la vergue est juste au-delà de 90 degrés. La vergue de foc sera complètement orientée dans la mauvaise direction lorsque le mât peut se détacher. (réécrivez cette partie).

Poncez légèrement l'extrémité de la vergue et collez la vergue en carbone dans le raccord.

Pour les deux mâts, suivez les mêmes instructions ci-dessous.

Positionnez et collez les points de fixation du tangon selon les plans de voile. Un pour l'extrémité du tangon et l'autre pour la boucle de la drisse principale.

Collez le point de fixation supérieur en vous assurant qu'il est aligné avec le tangon.

Utilisez une surface plane et découpable comme du vinyle de récupération, du contreplaqué ou du carton.

Chaque voile est idéalement fabriquée à partir d'une seule pièce de matériau. Aucune couture n'est nécessaire, sauf si le matériau que vous utilisez se présente en plus petits morceaux comme du film de dessin architectural A4.

Vous pouvez utiliser de nombreux matériaux pour vos voiles. Film de dessin, mylar réfléchissant pour la culture, nylon ripstop, chutes de voile de spinnaker, mylar floral. Si nécessaire, commencez par assembler des panneaux de matériau pour former un grand rectangle conformément aux plans de voile.

Découpez les rectangles de voile à partir de votre pièce unique de matériau en utilisant les dimensions du plan qui se trouvent dans l'onglet des plans de voile sur cette page. 

Mesurez, marquez puis coupez les décalages du mât et de la bôme selon les plans de voile.

Vous pourriez penser que les mesures semblent incorrectes et que les voiles sont trop courtes pour les formes du mât et de la bôme en carbone. Une fois montés, le mât et les bômes vont se plier et combler les espaces. Cela tend les bords arrière des voiles pour qu'ils soient fermes. C'est vraiment important pour que les voiles aient une puissance maximale. Les conceptions des voiles ont traversé de nombreuses phases de perfectionnement pour arriver à ces géométries optimales.

Mesurez, marquez puis coupez la mesure du haut carré jusqu'au coin inférieur pour compléter la forme extérieure finale des deux voiles.

Pour les deux voiles, procédez comme suit :

Collez les coins imprimés en 3D en place à l'aide de ruban spinnaker. Le ruban doit dépasser largement les bords de la voile. Les pièces imprimées seront collées d'un côté de la voile, mais appliquez du ruban des deux côtés afin que la tension du ruban soit équilibrée d'un côté à l'autre. Cela empêchera le gauchissement ou la déformation.

Ensuite, découpez les bords du ruban avec un cutter.

Installez les lattes de voile à l'aide de bandes de ruban. Trouvez les mesures de placement sur les plans de la voile pour les lattes. Faites de même que pour les coins et collez des deux côtés pour éviter le gauchissement.

Pour les deux voiles, appliquez le ruban de voile des deux côtés du bord avant tout en étirant la voile lors de l'application du ruban.

Pour cette étape, il est vraiment utile que quelqu'un vous aide à étirer la voile pendant que vous appliquez le ruban. Cela réduira les plis indésirables.

Coupez le ruban pour laisser un bord avant de double épaisseur de 5 mm et des bords affleurants. 

En haut de la voile, faites une encoche dans le ruban jusqu'à la deuxième latte carrée. Cette partie gêne le mât et perturbe la forme de la voile. Regardez les images de près pour comprendre ce que je veux dire.

Pour les deux voiles : commencez par le haut de la voile et cousez la voile avec une aiguille chargée de cordage. Au lieu de passer chaque boucle et point d'attache un par un, il est beaucoup plus facile de le faire avec une longueur continue de cordage, ce qui signifie que vous n'avez besoin de passer l'aiguille qu'une seule fois.

Commencez par le haut à travers l'œillet, puis tous les 100 mm, faites passer l'aiguille à travers le ruban de bordure de la voile. Descendez le long de la voile. Une fois arrivé au point d'amure, déplacez-vous vers le coin de la voile. En faisant cela, vous devrez continuer à passer plus de cordage à travers les trous que vous avez déjà réalisés.

Maintenant que vous avez du fil passant à travers tous les trous, vous pouvez retirer l'aiguille du fil et, en commençant par le haut, coupez le cordage en longueurs de 200 mm.

Ensuite, attachez chaque boucle avec un simple nœud de reef, en fixant une petite boucle à la voile avec 2 queues de 100 mm.

Encore une fois, en commençant par le haut de la voile, attachez la ligne supérieure au sommet du mât en la serrant et en la rapprochant le plus possible du trou. Ensuite, en descendant le mât, attachez chaque boucle autour du mât et nouez lâchement chaque point d'attache. Vous ne voulez pas qu'ils soient serrés contre le mât. Vous voulez qu'ils soient légèrement lâches pour qu'ils puissent se déplacer librement autour du mât et que la voile prenne naturellement la forme correcte dictée par les lattes de la voile.

Lorsque vous arrivez au point d'amure, vous devez l'attacher de manière à ce que le luff avant de la voile maintienne une certaine tension.

Pour le coin de la voile, il sera attaché au point d'extrémité du bôme. La voile doit être légèrement plus longue que le bôme, ce qui donne à la voile une certaine ampleur naturelle qui crée la forme aérodynamique souhaitée.

Après cette étape, supercollez tous les nœuds avec un petit point de superglue. Cela rendra les nœuds permanents et est une excellente astuce pour réduire les casses lors de la navigation. Une fois que la colle a durci, coupez toutes les extrémités des nœuds près du nœud avec un couteau de bricolage bien aiguisé.

Lorsque cette étape est terminée, vous devriez remarquer que le mât et le bôme ont de légères courbures, ce qui tend les voiles. La courbure est idéale car elle maintient la voile tendue et dans la bonne forme.

Pour les deux voiles : 

Ajoutez une boucle de drisse aux fixations du mât. Cela permet de faire passer la drisse à travers. L'extrémité de la drisse se fixe ensuite à l'avant de la voile, ce qui permet de garder les cordages dégagés des enchevêtrements.

La boucle doit avoir suffisamment d'espace pour que vous puissiez facilement insérer un clip juste avant de naviguer. Elle n'a pas besoin d'être serrée ni de maintenir la drisse trop près du mât.

Faites votre nœud puis scellez-le avec une goutte de super glue. Il est crucial que ce nœud ne se défasse pas !

Pour ajuster la drisse de foc en fonction des différentes conditions de navigation, nous avons besoin d'un régleur de bowsie.

Il fonctionne de manière similaire à une corde de tente. Utilisez une aiguille pour passer la tresse à travers les trois trous du régleur de bowsie imprimé.

Consultez l'image ici pour voir comment cela est monté.

Lorsque vous naviguez, il est préférable de commencer avec le foc plus éloigné que vous ne le pensez et de le rapprocher lentement pour ressentir comment cela influence la puissance dans les voiles. Cela est principalement valable pour la navigation au près lorsque le vent s'écoule autour et entre le foc et la grand-voile.

Allumez vos équipements électriques et tirez le bras de la voile complètement vers l'intérieur.

Nous allons maintenant diviser la drisse de la grand-voile en deux lignes à partir du palan. Une pour la drisse de la grand-voile, l'autre pour le foc.

La ligne de la drisse de la grand-voile se fixe au palan - à travers l'ancre principale - à travers la boucle de la bôme, puis sur un clip de pêche attaché au mât. Serrez-le autant que possible avec la bôme aussi proche de l'axe central que possible. Ce ne sera pas exactement au centre, il y a toujours un peu de mou. Cet angle de bôme légèrement décalé est parfait. Je trouve que je n'ai pas besoin d'un ajusteur de drisse de grand-voile car vous voulez toujours que cette drisse soit bien tendue et aucun réglage séparé n'est jamais nécessaire.

Le foc est réglé différemment. Il doit être ajusté en fonction du vent dans lequel vous naviguez. La section précédente vous a montré comment fabriquer l'ajusteur de drisse de foc.

Faites passer la drisse de foc depuis le palan, en passant par le mât à gauche, puis à travers le trou de la cabine. Maintenant, faites passer la tresse à travers la boucle de la bôme puis attachez-la à un clip de pêche. Le clip se fixe à l'ajusteur. Les photos devraient aider à mieux comprendre comment cela fonctionne.

Pour un réglage correct du RS850, c'est très simple. L'inclinaison du mât ne peut pas être modifiée car le mât se fixe simplement dans ses emplacements. La seule chose à régler est l'angle de la bôme de grand-voile et de foc.

La bôme principale, lorsque vous naviguez au près, doit être aussi proche que possible de l'axe central. Je trouve que l'extrémité de la bôme se situe à 1-2 cm du centre.

La bôme de foc doit être positionnée plus à l'extérieur. L'extrémité de la bôme de foc doit se trouver juste à l'intérieur du bord de la coque. Vous avez besoin d'un peu d'air pour circuler entre l'espace entre les deux voiles.

Commencez avec l'écart suggéré entre le foc et la grand-voile tout en naviguant pour obtenir les meilleures performances du bateau. Vous constaterez que dans des vents plus forts, l'écart doit être 1 cm plus large que dans des vents légers.

Ajustez finement la tension de la voile via les boutons de réglage de l'émetteur. Idéalement, vous devriez n'avoir besoin que d'un léger ajustement.

Une autre excellente amélioration pour la maniabilité de votre bateau est d'ajouter de l'exponentiel au gouvernail pour un contrôle précis et une réduction de la traînée. Ajouter de l'expo signifie que le gouvernail effectue des mouvements plus subtils. Le RS-850 est très bien équilibré par conception et ne nécessite pas de grandes corrections de gouvernail lors de la navigation en ligne droite. 

N'oubliez pas que chaque fois que le gouvernail est corrigé, il agit comme un frein et vous ralentit. Minimiser le mouvement du gouvernail est essentiel pour naviguer plus vite !

Le bateau est maintenant prêt à naviguer.

Lors de votre première sortie, faites fonctionner le bateau pendant environ 30 secondes, retournez au rivage et inspectez l'intérieur. Vous devrez peut-être ajouter un peu de superglue à tous les joints ou espaces que vous avez manqués si vous apercevez une fuite.

Lorsque vous naviguez, emportez une éponge, une tresse de rechange et de la superglue. Soyez doux lors de votre première sortie !

Lorsqu'il est correctement construit, le bateau reste très sec à l'intérieur. La disposition interne surélève les composants électriques au-dessus de toute eau, protégeant ainsi la batterie et le récepteur dans leur propre compartiment en cas d'intrusion d'eau.

Bien joué et bonne chance pour la navigation !