RS 850 Bauanleitung

Die RS-850-3D ist eine 3D-gedruckte, ferngesteuerte Yacht. Dies ist unser schnellstes und innovativstes Design bisher! Dieses Modell eignet sich für Kinder ab 7 Jahren. 

Für Ratschläge und Tipps zum 3D-Druck lesen Sie unseren ausführlichen Blogbeitrag.

Dies sind die Werkzeuge, die Sie benötigen, um den Aufbau abzuschließen. Keines dieser Werkzeuge ist zwingend erforderlich, möglicherweise können Sie die Aufgabe auch mit dem, was Sie haben, erledigen. Diese Liste erleichtert die Arbeit.

• Bastelmesser
• Metallsäge oder Dremel
• Bohrer
• Kleine Zange
• Schere
• Hammer, ein kleiner ist ideal
• Kleine runde Feile
• Nadel
• Metalllineal
• Schleifpapier
• Marker

Für dieses Projekt ist die minimale Druckbettgröße von 200 x 200 x 200 mm (xyz) erforderlich. Dies liegt im Bereich der Möglichkeiten der meisten kleinen bis mittelgroßen Hobby-3D-Drucker.

Das Ruder und die Kabine sind in 2 Größen erhältlich. Die kleinere Größe kann auf Druckern mit 200 mm Z-Achse gedruckt werden. Die größere Kabine benötigt eine Z-Achsenhöhe von 240 mm, das größere Ruder erfordert eine Z-Höhe von 223 mm.

Der Bug ist ebenfalls in 2 Konfigurationen erhältlich. Sie können ihn als ein Teil mit Teil E drucken oder als separates Bugstoßfänger-Setup mit den Teilen E21 & E22.

Drucken Sie Teile in Chargen, wie blauen Rumpf, weißen Kiel und Ruderflossen.

Es hilft wirklich, bevor Sie beginnen, die Farbkompositionen zu ermitteln, um das Extrudieren und Zurückziehen zu minimieren.

Bei RacingSparrow verwenden wir hauptsächlich PLA+, um alle Teile zu drucken, haben aber auch standardmäßiges PLA, klares PLA und Seiden-PLA verwendet. All diese Materialien sind hervorragend geeignet. Wir stellen fest, dass PLA+ mehr Belastungen standhalten kann und etwas hitzebeständiger ist als andere PLAs.

Drucken Sie alle Teile in 3D. Verwenden Sie die Registerkarte zur Überprüfung, um die Druckeinstellungen für jedes Teil zu sehen und den Fortschritt zu verfolgen.

Reinigen Sie die gedruckten Teile sorgfältig, insbesondere an den Verbindungsstellen mit Schleifpapier, einem Bastelmesser und einer Feile. Schneiden Sie die Kanten ab und überprüfen Sie die Verbindungen auf Genauigkeit.

Bei Teil A müssen die Löcher am Heck für das Ruder und das Hauptseil sauber und frei von Druckartefakten sein. Es ist viel einfacher, Probleme zu entdecken und zu beheben, bevor Sie die Rumpfteile verbinden.

Befestigen Sie Malerkrepp an den Rumpfverbindungen auf beiden Seiten, damit beim Verkleben keine Kleberüberläufe an den Verbindungen entstehen.

Verkleben Sie den Rumpf mit Superkleber, beginnend am Heck des Bootes und arbeiten Sie nach vorne. Verwenden Sie reichlich Kleber, um sicherzustellen, dass die Verbindungen wasserdicht sind.

Um die Teile A&B zusammenzukleben, müssen Sie zuerst Teil G - Rumpf Heckverbinder mit Teil B verkleben. Dieses Teil ist erforderlich, da der Winkel der Rumpfseiten eine funktionale Verbindung vor Ort nicht zulässt, weshalb eine umgekehrte Verbindung zuerst verklebt werden muss.

Für den Bug gibt es 2 Locator-Stecker, die die Bug- und Vorschiffteile ausrichten. Schleifen Sie die Kanten der kleinen Stecker, um eine gute Passform zu testen, bevor Sie sie zusammenkleben.

Jetzt, da das Boot ein Stück ist und das Klebeband noch am Rumpf ist, ziehen Sie eine Kleberlinie entlang jeder Verbindung und wischen Sie dann schnell den Überschuss mit einem sauberen Tuch ab. Dies wird in die Lücke eindringen und die Verbindungen zusammenschweißen.

Entfernen Sie das Klebeband sofort, bevor der Kleber vollständig aushärtet.

Die Kabine auf den Rumpf kleben. Das Loch für den Vorsegelauslass sollte direkt über der vorderen Verbindung des Rumpfes sitzen. 

Um die Kabine zu zentrieren, messen Sie vom Rumpfanschluss bis zur Rückseite der Kabine 75 mm; fügen Sie etwas Malerkrepp als temporäre Markierung hinzu.

Die Kabine sollte teilweise das Loch für die Mastvertiefung abdecken.

Die Kabine bietet eine gewisse gebogene strukturelle Unterstützung für den Rumpf, anstatt einen internen vertikalen Balken zu haben. Es ist ein Designelement, das für die Stabilität erforderlich ist.

Verwenden Sie einen Dremel oder ein Bastelmesser, um die Druckstützen abzuschneiden. Reinigen Sie die Öffnung des Rumpfes, damit sie sauber und so rund wie möglich ist. Überprüfen Sie die Passform der Klappenplatte, um sicherzustellen, dass sie flach auf dem Deck sitzt.

Zuerst brechen Sie das Stütztriangle, das das Loch abdeckt, vorsichtig ab und säubern die Kanten mit einem Bastelmesser und/oder einer Feile. Markieren Sie die Länge des Messingrohrs mit einem Marker am Austrittsloch.

Schneiden Sie es leicht übergroß mit einem Dremel oder einer Handsäge und feilen Sie die Enden, bis sie einen engen Presssitz haben. Kleben Sie es mit kleinen Tropfen Superkleber in jede Sitzfläche im PLA+.

Schrauben Sie den Ein-/Ausschalter an seinen Platz.

Schrauben Sie die Servos auf das Servo-Tray. Verwenden Sie nur die Schrauben, die mit den Servos geliefert werden; Gummifüße oder Hülsen sind nicht erforderlich.

Während die Servos und Kabel außerhalb des Bootes sind, ist der beste Zeitpunkt, um den Sender mit dem Empfänger zu binden und die Eingangs-Kanäle zu programmieren. Dies ist recht spezifisch für die Marke des Equipments, das Sie haben.

Um den Empfänger in den Bind-Modus zu versetzen, drücken Sie die kleine Taste am Empfänger und schalten gleichzeitig den Ein-Schalter ein und versorgen Sie den Empfänger mit Strom. Ein rotes Licht wird dann blinken.

Suchen Sie auf YouTube und Google nach relevanten Informationen, wie Sie Ihren Sender binden und programmieren können. Ich habe festgestellt, dass bei meinem RadioMaster Pocket Kanal 1 das Ruder und Kanal 3 den Segelarm standardmäßig ist. Ich stecke den Batterieschalter in Kanal 5 oder 6.

Das Batteriefach passt zu einem  4xAA Quadratpack. Ich verwende Standard-Akku-NiMh-Batterien und einen schwarzen quadratischen Batteriefach mit JR-Stecker. Dies ist die günstigste Option, wenn man auch die Kosten für das Ladegerät berücksichtigt.

Hinweis: Es gibt eine STEP-Datei für das Servo-Tray, sodass Sie das 3D-Modell an Ihre Spezifikationen anpassen können, falls die Servos, die Sie haben, eine andere Größe haben. Sie können eine STEP-Datei in einem Programm wie Fusion360 öffnen, um eine neue STL-Datei zu erstellen.

Kleben Sie den Deckel des Batteriekastens auf den Batteriekasten und kleben Sie dann die Batteriehalterung in den Rumpf. Wenn die Halterung getrocknet ist, kleben Sie den Batteriekasten in den Rumpf. Er ist so konzipiert, dass das Gewicht um den Kiel zentriert bleibt. Er sollte so weit vorne wie möglich platziert werden.

Für den Segelarm kleben Sie mit Superkleber ein rundes Servo-Horn auf die Unterseite des gedruckten Segelarms. Dadurch werden die beiden Teile miteinander verbunden und es ist sehr stabil. Achten Sie darauf, es zentriert zu kleben. Die Oberseite muss für die Servo-Schraube zugänglich sein.

Das Servo sollte den Arm um 90 Grad bewegen, um den perfekten Bewegungsbereich für den Baum zu gewährleisten. Wenn der Arm in der Segel-aus-Position ist, sollte er nur 3 oder 4 mm vom Ruderservo-Mechanismus entfernt sein.

Nehmen Sie ein standardmäßiges 4-zackiges Servo-Horn und schneiden Sie 3 der Zacken ab.

Schalten Sie die Elektronik ein und zentrieren Sie das Ruder, bevor Sie das Horn im 90-Grad-Winkel am Servo befestigen.

Installieren Sie das Servo-Tablett und führen Sie die Kabel in die Batteriebox. Schrauben Sie das Servo-Tablett mit den beiden 3-mm-Schrauben in den Rumpf.

Fädeln Sie direkt vom Spool Ihre geflochtene Schnur durch das Heckloch des Bootes. Lassen Sie die Schwerkraft die Arbeit erledigen, indem Sie das Boot auf den Bug stellen und die Schnur vorsichtig durch das Loch ziehen. Es kann mehrere Versuche benötigen, das ist normal!

Sobald Sie die Schnur im Boot sehen, greifen Sie sie mit einer Zange oder den Fingern und ziehen Sie etwas Länge durch.

Binden Sie die Schnur an den Segelarm und verwenden Sie dann CA-Kleber, um den Knoten dauerhaft zu fixieren.

Schneiden Sie nun von außen das Ende der Schnur auf die richtige Länge und fädeln Sie sie durch das Messingauslassrohr, um sie an einem Angelwirbel zu befestigen. Wenn der Arm vollständig im Boot ist, sollte der Wirbel 1 cm vom Messingauslassrohr entfernt sein. 

Sobald das Obige mit CA-Kleber fixiert ist, haben Sie die Hauptseilsteuerung für das Segel vorbereitet und sind bereit für eine spätere Phase des Projekts.

Schieben Sie einen 3mm Kohlenstoffstab in das Ruder und messen Sie mit einem Marker, wo Sie die Oberseite abschneiden müssen. Es sollte bündig mit der Oberseite des Ruders abschließen.

Schneiden Sie nun den Kohlenstoffstab ab und kleben Sie ihn mit Sekundenkleber fest. Der einfachste Weg ist, den Kohlenstoff mit CA-Kleber zu beschichten, schnell in die Oberseite des Lochs zu setzen und dann mit einem Hammer an Ort und Stelle zu klopfen, bevor der Kleber aushärtet.

Beachten Sie die benötigten Maße für den Stangenantrieb. Biegen Sie ihn mit einer Zange in Form. 

Der gewindete Teil wird am Servo-Steuerarm im Inneren des Bootes befestigt.

Für den Ruderarm biegen Sie einen Z-Biegung-Anschlusspunkt.

Schneiden Sie einen Kohlefaserstab mit einem Durchmesser von 4 mm auf eine Länge von 50 mm.

Überprüfen Sie nun die Passform in den Ruderbeschlägen und im Ruder selbst. Möglicherweise müssen Sie das Loch vorsichtig aufbohren oder mit einer kleinen Rundfeile nachbearbeiten, um eine enge Passform für die Bootsteile und eine lockere oder bewegliche Passform für das Ruder zu erreichen.

Sobald Sie zufrieden sind, klopfen Sie den Stift mit einem kleinen Hammer an seinen Platz. Möglicherweise stellen Sie fest, dass eine enge Passform ausreicht, oder Sie möchten einen kleinen Tropfen Sekundenkleber verwenden, um ihn an Ort und Stelle zu halten. Ich finde, dass ein Ansatz ohne Kleber gut für die Wartung oder Wiederverwendung eines Ruders auf einem anderen Boot ist.

Fädeln Sie nun den Schubstab durch das Rumpfaustrittsloch und schrauben Sie ihn auf die am Servo befestigte Klemmung.

Idealerweise sollte das Ruder so zentriert wie möglich sein, während der Trim auf dem Sender neutral eingestellt ist. Drehen Sie die Klemmung auf dem Gewinde, um die beste Länge des Schubstabs zu erhalten, und schrauben Sie dann den Servoarm mit dem angeschlossenen Schubstab am Servo fest.

Feinjustieren Sie nun die Zentrierung mit den Trim-Kontrollen des Senders.

Um ein wirklich sanftes Segelerlebnis zu haben, programmiere ich viel Expo ins Ruder, sodass die Steuerbefehle zu Beginn sehr subtil sind und sich verstärken, während die Steuerungen sich ihrem Endpunkt nähern. Sie benötigen nicht viel Ruderausschlag, wenn Sie mit dem RS850 gegen den Wind segeln, da sie sehr ausgewogen ist und sich die meiste Zeit selbst segelt.

Ein "Split Pin" wird in den USA auch als "Cotter Pin" bezeichnet.

Erstellen Sie einen Blattanker, indem Sie einen Spaltstift mit einer Zange biegen, um eine T-Form zu bilden. Kleben Sie den T-förmigen Stift mit Sekundenkleber in den Ankerblock. Möglicherweise müssen Sie die Enden des Spaltstifts kürzen, damit er in den Schlitz passt.

Bekleben Sie das Loch auf der Oberseite des Decks, um Fingerabdrücke zu vermeiden, und kleben Sie den Anker von innen durch die Luke mit Sekundenkleber. Stellen Sie sicher, dass die Schlaufe des Metallstifts nach vorne zeigt.

Überprüfen Sie die Passform der Hatch-Platte und stellen Sie sicher, dass nichts reibt, wenn sich der Arm dreht. Messen Sie zweimal, kleben Sie einmal!

Wenn Sie zufrieden sind, tragen Sie reichlich Sekundenkleber auf die Unterseite der Platte auf und kleben Sie sie mit mäßigem Druck für 20 Sekunden auf das Deck.

Achten Sie darauf, dass die Hatch in der Mittellinie des Bootes mit dem kleinen gedruckten Loch in der Platte ausgerichtet ist.

Hinweis: Der Hatch-Deckel hat ebenfalls ein kleines gedrucktes Loch, das den Ausgangspunkt zum Schließen der Hatch darstellt. Richten Sie die beiden Punkte aus und drehen Sie dann fest im Uhrzeigersinn, um zu schließen.

Für die gedruckte Unterlegscheibe müssen Sie möglicherweise eine Kante mit Zangen oder einem Bastelmesser zuschneiden, damit sie eng gegen die Klappenplatte sitzt.

Mischen Sie eine kleine Menge Epoxidharz oder Araldyt und dichten Sie die Lücken des Hauptschotankers ab, damit kein Wasser in den Rumpf eindringen kann.

Setzen Sie anschließend die gedruckte Unterlegscheibe über den Stift, um eine saubere und wasserdichte Verbindung zu gewährleisten.

Schneiden Sie die Kielrohlinge zur Vorbereitung auf die nächsten Schritte.

Verwenden Sie Malerkrepp, um den Kiel vollständig abzudecken und so Kleber- und Handabdrücke während des Baus zu vermeiden. Achten Sie darauf, die Enden frei von Klebeband zu lassen, damit sie in den Bulb-Slot und in den Rumpf geklebt werden können.

Der Kielrohling hat an beiden Enden 30 mm tiefe Löcher. Das Endergebnis sollte ein aus 3 Teilen verbundener Kielrohling mit Kohlefaserverstärkungen und 3 mm Stäben an beiden Enden sein, um einen stabilen Kiel mit wenig bis gar keiner Luft im Inneren zu schaffen.

Schneiden Sie 4 Stücke von 3 mm Kohlefaserstab auf 60 mm Länge für die inneren Verbindungen und 4 Stücke von 30 mm für die Endlöcher. Reinigen Sie die Enden des Kohlefaserstabs mit Sandpapier. Kleben Sie die 3 Kielrohlinge mit den Kohlefaserstäben zusammen.

Bereiten Sie den Kiel vor, damit er ordentlich in die Bulbengrube passt, und bereiten Sie auch das andere Ende vor, um in den Rumpf zu passen. Es ist viel einfacher, beide Enden vorzubereiten, bevor die Bulbe angebracht wird. Wenn beide Enden richtig passen, kleben Sie die Bulbe mit Superkleber an die Unterseite des Kiels.

Schleifen Sie die 4 mm dicken Kohlenstoffstäbe, damit die glänzende Oberfläche aufgeraut wird. Ich mache das schnell mit dem Dremel. Das hilft, dass das Harz an den Fasern der Stäbe haftet.

Bereiten Sie einen Bereich zum Kleben der 4 mm dicken Kohlenstoffstäbe in den Kiel vor. Ein altes Stück Karton ist dafür ideal. Das wird eine unordentliche Angelegenheit. Tragen Sie Handschuhe und mischen Sie etwas Epoxidharz. Sie müssen genug mischen, um alle 4 Stäbe von allen Seiten vollständig zu beschichten.

Machen Sie dies mit Ihren Händen, während Sie die Handschuhe tragen. Schieben Sie die 4 Stäbe in den Kielgraben, sodass sie bis zum Boden reichen; direkt bis zur Basis des Bulbs. Möglicherweise müssen Sie sie mit einem Hammer an ihren Platz klopfen.

Ich finde es nützlich, zwischendurch zu einem frischen Paar Handschuhe zu wechseln, damit Sie Ihre Werkzeuge nicht mit Kleber beschmieren. Lassen Sie den Kiel aufrecht stehen, während er trocknet, um unerwünschte Verformungen zu vermeiden.

Klemmen Sie den Kiel in einen Schraubstock, sodass die Glühbirne aufrecht steht und das Ausgießloch oben ist. Stellen Sie die Nase in einen kleinen Plastikbecher mit etwas Füllmaterial, um sie aufrecht zu halten.

Füllen Sie die beiden Teile der Glühbirne mit Bleischrot und lassen Sie eine Lücke für das Eingießen des Klebers. Verwenden Sie den gedruckten Trichter, um das Einfüllen sowohl des Bleis als auch des Harzes zu erleichtern. Beachten Sie, dass sich in der Glühbirne tatsächlich nur 905 g Bleischrot befinden. Das restliche Gewicht wird durch den Kohlenstoffstab, die PLA+-Schale und die Harzfüllung gebildet.

Bereiten Sie den Bereich für Harztropfen vor, indem Sie Pappe darunter legen und ein Tuch bereithalten, um eventuelle Tropfen oder überschüssiges Harz aufzuwischen. Ein Wechsel der Handschuhe während des Vorgangs kann eine gute Idee sein.

Mischen Sie etwa 100 ml Harz gründlich, fügen Sie dann 15 ml Terpentin hinzu und mischen Sie erneut. Gießen Sie nun langsam das Harz über den Trichter ein, sodass es durch das Bleischrot eindringen kann. Es ist ein langsamer Prozess, der etwas Geduld erfordert. Sie können auch direkt aus einem zusammengedrückten Becher gießen. Ich beginne normalerweise mit dem Trichter und wechsle dann zum Becher, um den Vorgang abzuschließen.

Klopfen Sie leicht auf die Glühbirne, um Luftblasen freizusetzen. Füllen Sie mit Blei und Harz auf, sodass es bis ganz nach oben reicht.

Lassen Sie dies etwa 12 Stunden ruhen oder bis es vollständig ausgehärtet ist.

Sobald der Bulb ausgehärtet ist, kleben Sie die Bulbnase mit Superkleber an den Hauptbulb, indem Sie den runden Verbindungsstift im Loch verwenden, um die beiden Teile zu fixieren. Idealerweise sollte sich keine Luft im Bulb befinden. Möglicherweise möchten Sie eventuelle Hohlräume mit zusätzlichem Harz oder Füllmaterial/Spachtelmasse auffüllen.

Schneiden Sie die überstehenden quadratischen Kohlefaser-Innenstücke ab und ebnen Sie die Oberseite des Kiels.

Jetzt sollten Sie einen vollständigen Kiel und Bulb haben.

Jetzt epoxidieren Sie den Kiel in den Rumpf.

Stellen Sie das Boot nun auf den Kopf und lassen Sie den Kiel mindestens 12 Stunden lang aushärten.

Schneiden Sie die (6mm Mast x 2) und (5mm Baum x 2) auf die im Segelplan-Tab angegebenen Maße (zweites Bild).

Ein praktischer Trick zum Schneiden von Carbon ist, ein Abfallstück des Rohres in den Schraubstock zu klemmen, um es als Halter zu verwenden.

Der RS850 hat nur einen Segelplan. Wir haben festgestellt, dass er mit diesem einen Segelsatz bei niedrigen bis sehr hohen Winden segeln kann. 

Sie könnten einen Segelsatz für höhere Winde erstellen, indem Sie den Hauptmast auf die gleiche Höhe wie das Focksegel reduzieren. Die Verwendung derselben Fock für beide Rigg-Varianten funktioniert gut.

Befolgen Sie für beide Masten die gleichen Anweisungen, die folgen.

Schieben Sie den Verbinder nach oben am Mast und aus dem Weg, um sich auf den nächsten Schritt vorzubereiten.

Setzen Sie den Mast in den Rumpf ein und positionieren Sie die Scheibe so, dass der Mast sich frei drehen kann, aber nicht herausgehoben werden kann. Schleifen Sie vorsichtig die Stelle, an der die Scheibe im Mast sitzen wird, und positionieren Sie sie dann neu.

Sobald Sie mit der Position der Scheibe zufrieden sind, entfernen Sie den Mast vorsichtig aus dem Rumpf und kleben Sie die Scheibe, indem Sie Superkleber oben und unten entlanglaufen lassen. Der Kleber wird in die Spalten eindringen und eine feste Verbindung herstellen.

Wischen Sie überschüssigen Kleber ab und lassen Sie den Kleber trocknen.

Befolgen Sie für beide Masten die gleichen Anweisungen, die folgen.

Fügen Sie reichlich Kleber an die Stelle hinzu, an der der Verbinder sitzen soll, und schieben Sie den Verbinder schnell an seinen Platz, bevor der Sekundenkleber aushärtet. Sie haben nur eine Chance, also üben Sie zuerst und bereiten Sie sich gut vor. Messen Sie zweimal, kleben Sie einmal!

Die Hauptmastscheibe muss verhindern, dass der Mast herausspringt, wenn der Ausleger gerade über 90 Grad ist. Der Fockausleger wird komplett in die falsche Richtung zeigen, wenn der Mast herausspringen kann. (diesen Teil umschreiben).

Schleifen Sie das Ende des Auslegers leicht und kleben Sie den Kohlefaser-Ausleger in den Verbinder.

Befolgen Sie für beide Masten die folgenden Anweisungen.

Positionieren und kleben Sie die Befestigungspunkte des Baums gemäß den Segelplänen. Einer für das Ende des Baums und der andere für die Schotenschlaufe.

Kleben Sie die Befestigung für den Topper und stellen Sie sicher, dass sie mit dem Baum ausgerichtet ist.

Verwenden Sie eine flache, zuschneidbare Oberfläche wie Restvinyl, Sperrholz oder Pappe.

Jedes Segel wird idealerweise aus einem Stück Material gefertigt. Nähte sind nur erforderlich, wenn das verwendete Material in kleineren Stücken wie A4-Architektur-Zeichenfolie vorliegt.

Für das Segelmaterial können viele Dinge verwendet werden. Zeichenfolie, reflektierendes Grow-Mylar, Ripstop-Nylon, Spinnaker-Segelreste, florales Mylar. Falls nötig, verbinden Sie zunächst die Materialpaneele, um ein großes Rechteck gemäß den Segelplänen zu bilden.

Schneiden Sie die Segelrechtecke aus Ihrem einteiligen Material unter Verwendung der Planmaße, die im Tab der Segelpläne auf dieser Seite angegeben sind. 

Messen, markieren und dann die Abstände für Mast und Baum gemäß den Segelplänen zuschneiden.

Es mag Ihnen so vorkommen, als seien die Maße inkorrekt und die Segel zu kurz für die Formen von Mast und Baum. Sobald alles riggt, werden Mast und Baum sich biegen und die Lücken schließen. Dies spannt die hinteren Kanten der Segel, sodass sie fest sind. Das ist wirklich wichtig, damit die Segel maximale Kraft haben. Die Segeldesigns durchliefen viele Runden der Verfeinerung, um diese optimalen Geometrien zu erreichen.

Messen, markieren und dann die quadratische Obermessung bis zur unteren Ecke zuschneiden, um die endgültige äußere Form beider Segel abzuschließen.

Für beide Segel führen Sie Folgendes durch:

Fixieren Sie die 3D-gedruckten Ecken mit Spinnakerband. Das Band sollte weit über die Segelkanten hinausgehen. Die gedruckten Teile werden auf einer Seite des Segels befestigt, aber bringen Sie das Band auf beiden Seiten an, damit die Spannung des Bandes auf beiden Seiten gleich ist. Dies verhindert ein Verbiegen oder Verformen.

Schneiden Sie anschließend die Bandkanten mit einem Bastelmesser ab.

Installieren Sie die Segellatten mit Klebebandstreifen. Finden Sie die Platzierungsmaße auf den Segelplänen für die Latten. Machen Sie dasselbe wie bei den Ecken und kleben Sie beide Seiten ab, um Verformungen zu verhindern.

Für beide Segel wenden Sie das Segelklebeband auf beiden Seiten der Vorderkante an, während Sie das Segel dehnen.

Es ist hilfreich, wenn Ihnen jemand hilft, das Segel zu dehnen, während Sie das Klebeband anbringen. Dadurch werden unerwünschte Falten reduziert.

Schneiden Sie das Klebeband so zu, dass eine doppelte Dicke von 5 mm an der Vorderkante und bündige Kanten bleibt. 

Oben am Segel schneiden Sie eine Kerbe in das Klebeband bis zur zweiten quadratischen Latte. Dieser Teil behindert den Mast und stört die Segelform. Schauen Sie sich die Bilder genau an, um zu verstehen, was ich meine.

Für beide Segel: Beginnen Sie oben am Segel und nähen Sie das Segel mit einer Nadel, die mit einer Schnur aus geflochtenem Material beladen ist. Anstatt jede Schlaufe und jeden Befestigungspunkt einzeln zu fädeln, ist es viel einfacher, dies mit einem durchgehenden Stück Schnur zu tun, sodass Sie die Nadel nur einmal mit der Schnur fädeln müssen.

Beginnen Sie oben durch das Ösenloch und stechen Sie dann alle 100 mm die Nadel durch das Vorderkante-Segelband. Arbeiten Sie sich nach unten zum Segeltack. Sobald Sie beim Segeltack angekommen sind, bewegen Sie sich zur Schot. Während Sie dies tun, müssen Sie weiterhin mehr Schnur durch die bereits gemachten Löcher fädeln.

Jetzt, da Sie die Schnur durch alle Löcher gezogen haben, können Sie die Nadel von der Schnur entfernen und beginnen, oben die Schnur in 200 mm lange Stücke zu schneiden.

Binden Sie nun jede Schlaufe mit einem einfachen Reffknoten und befestigen Sie eine kleine Schlaufe am Segel mit 2 x 100 mm langen Enden.

Beginnen Sie erneut oben am Segel und binden Sie die obere Schnur am Mastoberteil fest, sodass sie straff und so nah am Loch wie möglich ist. Arbeiten Sie dann nach unten am Mast und binden Sie jede Schlaufe um den Mast und binden Sie jeden Befestigungspunkt locker. Sie möchten nicht, dass sie straff am Mast sitzen. Sie sollten leicht locker sein, damit sie sich frei um den Mast bewegen können und das Segel von den Segelstreben die richtige Form erhält.

Wenn Sie beim Tack angekommen sind, möchten Sie dies so binden, dass der vordere Luff des Segels etwas Spannung hält.

Für die Schot wird diese am Ende des Baums befestigt. Das Segel sollte etwas länger als der Baum sein, um dem Segel eine natürliche Lockerheit zu verleihen, die die gewünschte aerodynamische Form schafft.

Nach diesem Schritt kleben Sie alle Knoten mit einem kleinen Tropfen Sekundenkleber fest. Dies macht die Knoten dauerhaft und ist ein großartiger Trick, um Brüche beim Segeln zu reduzieren. Sobald der Kleber getrocknet ist, schneiden Sie alle Knotenspitzen mit einem scharfen Bastelmesser nah am Knoten ab.

Wenn dieser Schritt abgeschlossen ist, sollten Sie bemerken, dass sowohl der Mast als auch der Baum leichte Biegungen aufweisen, die die Segel spannen. Die Biegung ist großartig, da sie das Segel straff hält und in der richtigen Form hält.

Für beide Segel: 

Fügen Sie eine Mainsheet-Schlaufe zu den Baumnägeln hinzu. Diese wird verwendet, um das Mainsheet durchzufädeln. Das Ende des Mainsheets wird dann an der Vorderseite des Segels befestigt und hält die Leinen frei von Verwicklungen.

Die Schlaufe benötigt genügend Platz, damit Sie einen Clip kurz vor dem Segeln problemlos durchstecken können. Sie muss nicht straff sein oder das Mainsheet zu nah am Baum halten.

Binden Sie Ihren Knoten und sichern Sie ihn mit einem Tropfen Sekundenkleber. Es ist sehr wichtig, dass sich dieser Knoten nicht löst!

Um das Jib Sheet an verschiedene Segelbedingungen anzupassen, benötigen wir einen Bowsie-Versteller.

Er verhält sich ähnlich wie ein Zeltseil. Verwenden Sie eine Nadel, um das Geflecht durch die drei Löcher des gedruckten Bowsie-Verstellers zu fädeln.

Siehe das Bild hier, um zu sehen, wie dies eingerichtet ist.

Beim Segeln ist es am besten, mit dem Jib weiter draußen zu beginnen, als Sie denken, und ihn langsam nach innen zu bringen, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie sich dies auf die Kraft in den Segeln auswirkt. Dies gilt hauptsächlich für das Segeln gegen den Wind, wenn der Wind um das Jib und die Hauptsegel strömt.

Schalten Sie Ihre Elektronik ein und ziehen Sie den Segelarm vollständig nach innen.

Wir werden nun das Hauptschot in zwei Leinen vom Drehgelenk aufteilen. Eine für das Hauptschot, die andere für die Fock.

Die Hauptschotleine wird am Drehgelenk befestigt - durch den Hauptanker - durch die Baumschlaufe und dann an einem Angelclip, der am Gabelbaum befestigt ist. Ziehen Sie dies so fest wie möglich, wobei der Baum so nah wie möglich an der Mittellinie bleibt. Es wird nicht genau in der Mitte sein, es gibt immer etwas Spiel. Dieser leicht versetzte Baumwinkel ist perfekt. Ich finde, dass ich keinen Hauptschotversteller benötige, da Sie dieses Schot immer einfach richtig einstellen möchten und keine separate Feinabstimmung erforderlich ist.

Die Fock wird anders eingestellt. Sie muss an den Wind angepasst werden, in dem Sie segeln. Der vorherige Abschnitt zeigte Ihnen, wie Sie den Fockschotversteller herstellen.

Führen Sie das Fockschot vom Drehgelenk, vorbei am Mast auf der linken Seite und dann durch das Kabinenloch. Führen Sie nun das Geflecht durch die Baumschlaufe und binden Sie es an einen Angelclip. Der Clip wird am Versteller befestigt. Die Fotos sollten helfen, mehr darüber zu verstehen, wie das funktioniert.

Die richtige Abstimmung des RS850 ist ganz einfach. Der Mastneigungswinkel kann nicht verändert werden, da der Mast einfach in seine Halterungen eingeklickt wird. Das einzige, was noch abgestimmt werden muss, sind die Winkel des Großsegelbooms und des Fockbooms.

Der Großsegelboom sollte beim Segeln gegen den Wind so nah wie möglich an der Mittellinie sein. Ich finde, dass das Ende des Booms 1-2 cm von der Mitte entfernt sein sollte.

Der Fockboom muss weiter nach außen. Das Ende des Fockbooms sollte gerade innerhalb des Rumpfrandes sitzen. Es ist wichtig, dass etwas Luft zwischen den beiden Segeln zirkulieren kann.

Beginnen Sie mit dem empfohlenen Abstand zwischen Fock und Großsegel sowie dem Rohr, während Sie segeln, um die beste Leistung aus dem Boot herauszuholen. Sie werden feststellen, dass der Abstand bei stärkeren Winden 1 cm breiter sein muss als bei leichten Winden.

Feinabstimmung der Segeltrimmung über die Trimmtasten des Senders. Idealerweise sollten Sie nur eine kleine Anpassung benötigen.

Eine weitere hervorragende Verbesserung der Handhabung Ihres Bootes besteht darin, dem Ruder eine exponentielle Steuerung hinzuzufügen, um eine feine Kontrolle und reduzierten Widerstand zu erreichen. Das Hinzufügen von Expo bedeutet, dass das Ruder subtilere Bewegungen ausführt. Der RS-850 ist von Natur aus sehr gut ausbalanciert und benötigt beim Segeln in geraden Linien keine großen Ruderanpassungen. 

Denken Sie daran, dass jede Korrektur des Ruders wie eine Bremse wirkt und Sie verlangsamt. Die Minimierung der Ruderbewegung ist der Schlüssel, um schneller zu segeln!

Das Boot ist jetzt bereit zum Segeln.

Beim ersten Segeln lassen Sie das Boot etwa 30 Sekunden fahren, kehren Sie dann an Land zurück und inspizieren Sie das Innere. Möglicherweise müssen Sie etwas Sekundenkleber an den Verbindungen oder Lücken hinzufügen, die Sie übersehen haben, falls Sie ein Leck entdecken.

Beim Segeln nehmen Sie einen Schwamm, ein Ersatzgeflecht und Sekundenkleber mit. Seien Sie vorsichtig bei Ihrem ersten Ausflug!

Wenn es richtig gebaut ist, bleibt das Boot innen sehr trocken. Das interne Layout hebt die Elektronik über das Wasser und schützt die Batterie und den Empfänger in ihrem eigenen Fach, falls Wasser eindringen sollte.

Gut gemacht und viel Erfolg beim Segeln!