Guía de Construcción RS 850

El RS-850-3D es un yate a control remoto impreso en 3D. ¡Este es nuestro diseño más rápido e innovador hasta la fecha! Esta construcción es adecuada para mayores de 7 años. 

Para consejos y recomendaciones sobre impresión 3D, lee nuestra entrada de blog detallada.

Estas son las herramientas que necesitarás para completar el montaje. Ninguna de estas herramientas es obligatoria, es posible que puedas hacer el trabajo con lo que ya tienes. Esta lista facilita la tarea.

• Cuchillo de manualidades
• Sierra de arco o Dremel
• Taladro
• Alicates pequeños
• Tijeras
• Martillo, uno pequeño es ideal
• Lima redonda pequeña
• Aguja
• Regla de metal
• Papel de lija
• Marcador

Para este proyecto, el tamaño mínimo de la cama de impresión requerido es de 200 x 200 x 200 mm (xyz). Esto está dentro de las capacidades de la mayoría de las impresoras 3D de hobby de tamaño pequeño a mediano.

El timón y la cabina vienen en 2 tamaños. El tamaño más pequeño de cada uno se puede imprimir en impresoras con eje z de 200 mm. La cabina más grande requiere una altura de eje z de 240 mm, mientras que el timón más grande requiere 223 mm de altura en el eje z.

La proa también viene en 2 configuraciones. Puedes imprimirla como 1 parte con la Parte E, o como un conjunto de parachoques de proa separado con las Partes E21 y E22.

Imprime los colores de las piezas en lotes, como el casco azul, la quilla blanca y las aletas del timón.

Es realmente útil antes de comenzar a determinar las combinaciones de colores para evitar extruir y retraer más de lo necesario.

En RacingSparrow utilizamos principalmente PLA+ para imprimir todas las piezas, pero también hemos usado PLA estándar, PLA transparente y PLA de seda. Todos estos materiales son excelentes para usar. Encontramos que el PLA+ puede soportar más castigo y es un poco más resistente al calor que otros PLA.

Imprime en 3D todas las piezas. Utiliza la pestaña de lista de verificación para ver los ajustes de impresión de cada pieza y hacer un seguimiento del progreso.

Limpia las piezas impresas con cuidado, especialmente alrededor de las uniones, utilizando papel de lija, cuchillo de manualidades y lima. Recorta los bordes y verifica la precisión de las uniones.

Con la Parte A, los agujeros de popa para el timón y la driza principal deben estar limpios y sin obstrucciones por artefactos de impresión. Es mucho más fácil descubrir y solucionar cualquier problema antes de unir las partes del casco.

Coloca cinta de enmascarar en las uniones del casco por ambos lados, para que al pegarlas no se derrame pegamento en las uniones.

Usa pegamento instantáneo para unir el casco comenzando desde la parte trasera del barco y avanzando hacia adelante. Aplica suficiente pegamento para asegurar que las uniones sean impermeables.

Para pegar las partes A y B, primero necesitarás unir la parte G - Conector Trasero del Casco a la parte B. Esta parte es necesaria porque el ángulo de los lados del casco no permite una unión funcional en su lugar, por lo que se debe pegar primero una unión invertida.

Para la proa, hay 2 tapones de localización que alinean las partes de la proa y la cubierta delantera. Lija los bordes de los pequeños tapones para obtener un buen ajuste de prueba antes de pegarlos.

Ahora que el barco es una sola pieza y mientras la cinta aún está en el casco, aplica una línea de pegamento instantáneo a lo largo de cada unión, luego limpia rápidamente el exceso con un trapo limpio. Esto se filtrará en la grieta y soldará las uniones.

Retira la cinta de inmediato antes de que el pegamento se endurezca por completo.

Adhiere la cabina al casco. El agujero de salida del foque debe estar justo encima de la unión frontal del casco. 

Para centrar la cabina, mide desde la unión del casco hasta la parte trasera de la cabina 75 mm; añade un poco de cinta adhesiva como marca guía temporal.

La cabina debe cubrir parcialmente el agujero de la cavidad del mástil.

La cabina proporciona un soporte estructural curvado al casco en lugar de tener una viga vertical interna. Es un elemento de diseño que se requiere para la resistencia.

Utiliza un dremel o un cuchillo de manualidades para cortar los soportes de impresión. Limpia la abertura del casco para que quede limpia y lo más redonda posible. Prueba la tapa para asegurarte de que se asiente de manera plana en la cubierta.

Primero, rompe el triángulo de soporte de impresión que cubre el agujero y limpia los bordes con un cuchillo de manualidades y/o una lima. Marca la longitud del tubo de latón contra el agujero de salida con un marcador.

Corta un poco más grande con un Dremel o una sierra de arco y luego lima los extremos hasta que haya un ajuste a presión. Pega con pequeñas gotas de superglue en cada asiento del PLA+.

Atornille el interruptor de encendido/apagado en su lugar.

Atornille los servos en la bandeja de servos. Use solo los tornillos que vienen con los servos y no se necesitan patas de goma ni terminales.

Mientras los servos y los cables estén fuera del barco, es el mejor momento para vincular el transmisor al receptor y programar los canales de entrada. Esto será bastante específico para la marca de equipo que tenga.

Para poner el receptor en modo de vínculo, presione el pequeño botón en el receptor y al mismo tiempo encienda el botón y proporcione energía al receptor. Una luz roja comenzará a parpadear.

Busque en YouTube y Google información relevante sobre cómo vincular y programar su transmisor. En mi RadioMaster Pocket, encuentro que el canal 1 es para el timón y el canal 3 es para el brazo de la vela por defecto. Conecto el interruptor de la batería al canal 5 o 6.

El compartimento de la batería se adapta a un paquete cuadrado de 4xAA. Utilizo baterías recargables estándar de NiMh y un soporte de batería cuadrado negro con conector JR. Esto es lo más económico si también considera el costo del cargador de batería.

Nota: hay un archivo STEP para la bandeja de servos, por lo que puede ajustar el modelo 3D a sus especificaciones si los servos que tiene son de un tamaño diferente. Puede abrir un archivo STEP en un programa como Fusion360 para recrear un nuevo archivo STL.

Pega la tapa de la caja de batería a la caja de batería, luego pega el soporte de la batería en el casco. Cuando el soporte se seque, pega la caja de batería en el casco. Está diseñada para mantener el peso centralizado alrededor de la quilla. Debe estar lo más adelante posible.

Para el brazo de vela, pega un horn de servo redondo en la parte inferior del brazo de vela impreso utilizando superpegamento. Esto los une y es muy resistente. Asegúrate de pegarlo centrado. La parte superior debe ser accesible para el tornillo del servo.

El servo debe mover el brazo 90 grados, proporcionando la cantidad perfecta de recorrido para el boom. Cuando el brazo esté en la posición de vela fuera, debe estar a solo 3 o 4 mm del mecanismo del servo del timón.

Toma un cuerno de servo estándar de 4 puntas y corta 3 de las puntas.

Con la electricidad encendida y el timón centrado, conecta el cuerno al servo a 90 grados.

Instala la bandeja del servo y pasa los cables hacia la caja de la batería. Atornilla la bandeja del servo al casco con los dos tornillos de 3 mm.

Directamente desde el carrete, pasa tu línea de trenzado a través del agujero de popa en el barco. Deja que la gravedad haga su trabajo colocando el barco en su proa y pasando el trenzado cuidadosamente a través del agujero. Puede que necesites varios intentos, ¡esto es normal!

Una vez que veas el trenzado dentro del barco, agárralo con pinzas o con los dedos y tira de él para sacar un poco de longitud.

Atar el trenzado al brazo de la vela y luego aplicar pegamento CA al nudo para una fijación permanente.

Ahora, desde el exterior del barco, corta el trenzado a la longitud adecuada y pásalo a través del tubo de salida de latón y átalo a un giratorio de pesca. Cuando el brazo esté completamente dentro del barco, el giratorio debe estar a 1 cm del tubo de salida de latón. 

Una vez que lo anterior esté pegado con CA, ya tienes la línea de control de la vela principal lista y preparada para una etapa posterior del proyecto.

Desliza una varilla de carbono de 3 mm dentro del timón y con un marcador mide dónde cortar la parte superior. Debe quedar al ras con la parte superior del timón.

Ahora corta y luego pega en su lugar la varilla de carbono con pegamento instantáneo. La forma más sencilla es cubrir el carbono con pegamento CA, reposar rápidamente en la parte superior del agujero y luego golpear en su lugar con un martillo antes de que el pegamento se endurezca.

Tenga en cuenta las medidas necesarias para la varilla. Dóblela con un par de alicates. 

La parte roscada se conectará al brazo de control del servo dentro del barco.

Para el brazo del timón, doble un punto de sujeción en forma de Z.

Corta una varilla de carbono de 4 mm de diámetro a una longitud de 50 mm.

Ahora prueba encajarla en los agujeros de los casquillos del timón y en el propio timón. Puede que necesites perforar suavemente el agujero o limar con una lima redonda pequeña para lograr un ajuste perfecto para las piezas del barco y un ajuste suelto o móvil para el timón.

Una vez que estés satisfecho, golpea la varilla en su lugar con un martillo pequeño. Puede que un ajuste ceñido sea todo lo que necesites o quizás desees aplicar una pequeña gota de pegamento instantáneo para mantenerla en su lugar. Personalmente, prefiero no usar pegamento, ya que es mejor para el mantenimiento o la reutilización de un timón en otro barco.

Ahora pasa la varilla de empuje a través del orificio de salida del casco y enrosca en el clevis que está conectado al servo.

Idealmente, deseas que el timón esté lo más centrado posible con el recorte en neutro en el transmisor. Gira el clevis en la rosca para obtener la mejor longitud de la varilla de empuje y luego atornilla el brazo del servo al servo con la varilla de empuje ya conectada.

Ahora ajusta finamente el centrado con los controles de recorte del transmisor.

Para tener una experiencia de navegación realmente suave, programo mucho expo en el timón para que cualquier entrada de control en el timón sea muy sutil al principio y aumente a medida que los controles se mueven hacia su punto final. No necesitas mucho movimiento del timón al navegar contra el viento con el RS850, está muy equilibrado y navegará por sí mismo la mayor parte del tiempo.

Un "Pasador Dividido" también puede ser conocido como "Pasador de Cotter" en los EE. UU.

Construye un anclaje de hoja doblando un pasador dividido con alicates para formar una forma de T. Usa pegamento instantáneo para fijar el pasador en forma de T en el bloque de anclaje. Es posible que necesites recortar los extremos del pasador dividido para que encaje en la ranura.

Coloca cinta alrededor del agujero en la parte superior de la cubierta para evitar marcas de dedos, luego pega el anclaje desde el interior de la escotilla con pegamento instantáneo. Asegúrate de que el lazo del pasador de metal esté orientado hacia el frente.

Prueba la colocación de la placa de acceso y asegúrate de que nada roce cuando el brazo gire. ¡Mide dos veces, pega una sola!

Cuando estés satisfecho, aplica abundante pegamento instantáneo en la parte inferior de la placa y pégala a la cubierta mientras aplicas una presión moderada durante 20 segundos.

Asegúrate de alinear la tapa del acceso en la línea central del barco con el pequeño agujero impreso en la placa.

Nota: la tapa del acceso también tiene un pequeño agujero impreso, que es el punto de inicio para cerrar la tapa. Alinea los dos puntos y luego gira firmemente en sentido horario para cerrar.

Para la arandela impresa, es posible que necesites recortar un borde con cortadores de alicate o un cuchillo de manualidades para que se ajuste perfectamente contra la placa de la escotilla.

Mezcla una pequeña cantidad de epoxi o araldite y sella los espacios del ancla de la driza principal para que no entre agua en el casco.

A continuación, coloca la arandela impresa sobre el pasador para completar un ajuste ordenado y a prueba de agua.

Corta las plantillas de quilla en preparación para los siguientes pasos.

Utiliza cinta adhesiva para cubrir completamente la quilla y evitar que los pegamentos y las marcas de las manos la ensucien mientras construyes. Asegúrate de dejar los extremos libres de cinta para que pueda pegarse en la ranura del bulbo y en el casco.

La plantilla de quilla tiene agujeros de 30 mm de profundidad en ambos extremos. El resultado final debe ser una plantilla de quilla unida en 3 piezas con refuerzos de carbono en varillas de 3 mm en ambos extremos para crear una quilla fuerte con poco o ningún aire en su interior.

Corta 4 varillas de carbono de 3 mm a 60 mm de longitud para las uniones internas y 4 de 30 mm para los agujeros de los extremos. Limpia los extremos del carbono con papel de lija. Usa pegamento instantáneo para unir las 3 plantillas de quilla con las varillas de carbono.

Prepara la quilla para que encaje perfectamente en la zanja del bulbo y también prepara el otro extremo para que se ajuste al casco. Es mucho más sencillo hacer ambos extremos antes de que se adhiera el bulbo. Cuando ambos extremos encajen correctamente, utiliza pegamento fuerte para fijar el bulbo en la parte inferior de la quilla.

Lija las varillas cuadradas de carbono de 4 mm para que la superficie brillante quede rugosa. Hago esto rápidamente con el dremel. Esto ayuda a que la resina se adhiera a las fibras de las varillas.

Prepara un área para pegar las varillas cuadradas de carbono de 4 mm en la quilla. Un viejo trozo de cartón es una forma ideal de hacerlo. Esto se va a poner desordenado. Usando guantes, mezcla un poco de resina epóxica. Necesitas mezclar suficiente para cubrir completamente las 4 varillas por todos lados.

Haz esto con las manos mientras usas los guantes. Desliza las 4 varillas en la trinchera de la quilla para que lleguen hasta el fondo; justo hasta la base del bulbo. Puede que necesites golpearlas en su lugar con un martillo.

Me parece útil cambiar a un nuevo par de guantes a mitad del proceso para que no cubras tus herramientas de pegamento. Deja la quilla en posición vertical mientras se seca para evitar que se deforme.

Coloca la quilla en un tornillo de banco de manera que la bombilla esté en posición vertical y el orificio de vertido quede en la parte superior. Coloca la nariz en un pequeño vaso de plástico con algo de material de embalaje para mantenerla en posición vertical.

Llena las dos partes de la bombilla con perdigones de plomo, dejando un espacio para el vertido de la cola. Utiliza el embudo impreso para ayudar en el vertido tanto del plomo como de la resina. Ten en cuenta que la bombilla tiene en realidad solo 905g de perdigones de plomo en su interior. El resto del peso está compuesto por la varilla de carbono, la carcasa de PLA+ y el relleno de resina.

Prepara el área para las gotas de resina, colocando cartón debajo y un trapo para limpiar cualquier goteo o exceso de resina. Cambiarse de guantes a mitad del proceso puede ser una buena idea.

Mezcla aproximadamente 100ml de resina a fondo, luego añade 15ml de trementina mineral y mezcla nuevamente. Ahora vierte lentamente la resina a través del embudo, permitiendo que se empape a través de los perdigones de plomo. Es un proceso lento que requiere algo de paciencia. También puedes verter directamente desde un vaso comprimido. Suelo comenzar con el embudo y luego cambiar a usar solo el vaso para terminar.

Golpea la bombilla con un martillo para liberar cualquier burbuja de aire. Completa con plomo y resina hasta que llegue al borde.

Deja esto reposar durante aproximadamente 12 horas o hasta que esté completamente seco.

Una vez que el bulbo esté fijado, utiliza superpegamento para unir la punta del bulbo al bulbo principal usando el conector redondo en el agujero para asegurar las dos partes en su lugar. Idealmente, no debe haber aire dentro del bulbo. Puede que desees rellenar cualquier vacío con resina extra o masilla.

Corta el exceso de los interiores de carbono cuadrados y aplana la parte superior de la quilla.

Ahora deberías tener una quilla y un bulbo completos.

Ahora epoxida la quilla en el casco.

Ahora coloca el barco de lado, boca abajo, y deja que la quilla se fije en su lugar durante al menos 12 horas.

Corta el (mástil de 6mm x 2) y (botavara de 5mm x 2) a las dimensiones del plan que se encuentran en la pestaña de planos de velas (Segunda Imagen).

Un truco interesante para cortar carbono es colocar un trozo sobrante de tubo en el tornillo de banco para usarlo como soporte.

El RS850 tiene solo 1 plan de vela. Hemos descubierto que puede navegar en vientos bajos a muy altos con este único conjunto de velas. 

Podrías hacer un conjunto de velas para vientos más fuertes reduciendo el mástil principal a la misma altura que la vela de foque. Usar el mismo foque para ambas configuraciones funcionará bien.

Para ambos mástiles, siga las mismas instrucciones que se indican a continuación.

Deslice el conector hacia arriba por el mástil y sáquelo del camino en preparación para la siguiente parte.

Inserte el mástil en el casco, coloque el disco de manera que el mástil gire libremente pero no se pueda levantar. Lije suavemente donde se asentará el disco en el mástil y luego vuelva a posicionarlo.

Una vez que esté satisfecho con la colocación del disco, retire suavemente el mástil del casco y pegue el disco aplicando superpegamento alrededor de la parte superior e inferior. El pegamento se filtrará en las grietas y lo unirá.

Limpie cualquier exceso de pegamento y deje secar.

Para ambos mástiles, sigue las mismas instrucciones que se indican a continuación.

Aplica abundante pegamento en el lugar donde se asentará el unidor y deslízalo rápidamente en su lugar antes de que el superpegamento se adhiera. Solo tienes una oportunidad, así que practica primero y prepárate bien. ¡Mide dos veces, pega una vez!

El disco del mástil principal necesita evitar que el mástil se salga cuando el brazo esté justo más allá de los 90 grados. El brazo de foque estará completamente orientado en la dirección incorrecta cuando el mástil pueda salirse. (reescribe esta parte).

Lija ligeramente el extremo del brazo y pega el brazo de carbono en el unidor.

Para ambos mástiles, siga las mismas instrucciones que se indican a continuación.

Coloque y pegue los puntos de sujeción del botavara según los planos de las velas. Uno para el extremo del botavara y el otro para el lazo de la driza principal.

Pegue el punto de sujeción superior asegurándose de que esté alineado con el botavara.

Utiliza una superficie plana y cortable, como vinilo reciclado, contrachapado o cartón.

Cada vela está idealmente hecha de una sola pieza de material. No se necesitan costuras a menos que el material que estés utilizando venga en piezas más pequeñas, como el film de dibujo arquitectónico A4.

Puedes usar muchos materiales para las velas. Film de dibujo, mylar reflectante para cultivo, nylon ripstop, recortes de vela de spinnaker, mylar floral. Si es necesario, primero une los paneles de material para formar un gran rectángulo según los planos de la vela.

Corta los rectángulos de vela de tu material en una sola pieza utilizando las dimensiones del plano que se encuentran en la pestaña de planos de vela en esta página. 

Mide, marca y luego corta los desplazamientos del mástil y la botavara de acuerdo con los planos de la vela.

Podrías pensar que las medidas parecen incorrectas y que las velas son demasiado cortas para las formas del mástil y la botavara de carbono. Una vez que estén montados, el mástil y las botavaras se doblarán y cerrarán los espacios. Esto tensa los bordes traseros de las velas para que estén firmes. Esto es realmente importante para que las velas tengan la máxima potencia. Los diseños de las velas pasaron por muchas rondas de refinamiento para llegar a estas geometrías óptimas.

Mide, marca y luego corta la medida superior cuadrada hasta la esquina inferior para completar la forma exterior final de ambas velas.

Para ambas velas, realiza lo siguiente:

Fija las esquinas impresas en 3D utilizando cinta de spinnaker. La cinta debe extenderse más allá de los bordes de la vela. Las piezas impresas se pegarán a un lado de la vela, pero coloca cinta en ambos lados para que la tensión de la cinta sea uniforme de un lado al otro. Esto evitará que se deforme o se curve.

A continuación, recorta los bordes de la cinta con un cúter.

Instala los listones de la vela utilizando tiras de cinta. Encuentra las medidas de colocación en los planos de la vela para los listones. Haz lo mismo que con las esquinas y pega ambos lados para prevenir deformaciones.

Para ambas velas, aplica cinta de vela en ambos lados del bisel estirando la vela mientras pegas la cinta.

Para este paso, realmente ayuda si alguien te asiste para estirar la vela mientras aplicas la cinta. Esto reducirá cualquier arruga no deseada.

Recorta la cinta dejando un bisel de doble grosor de 5 mm y bordes al ras. 

En la parte superior de la vela, corta una muesca en la cinta hasta la segunda varilla cuadrada. Esa parte interfiere con el mástil y altera la forma de la vela. Observa las imágenes detenidamente para entender a qué me refiero.

Para ambas velas: comienza en la parte superior de la vela y cose la vela con una aguja cargada con línea trenzada. En lugar de enhebrar cada lazo y punto de sujeción uno por uno, es mucho más fácil hacerlo con una longitud continua de trenzado, lo que significa que solo necesitas enhebrar la aguja con la trenza una vez.

Comienza en la parte superior a través del ojal y luego cada 100 mm saca la aguja a través de la cinta del borde delantero de la vela. Ve bajando por la vela. Una vez que llegues al punto de la vela, muévete hacia el puño. A medida que haces esto, necesitarás seguir enhebrando más trenzado a través de los agujeros que ya has hecho.

Ahora que tienes el hilo pasando por todos los agujeros, puedes quitar la aguja del hilo y, comenzando desde la parte superior, corta la trenza en longitudes de 200 mm.

Ahora ata cada lazo con un simple nudo de rizo, uniendo un pequeño lazo a la vela con 2 colas de 100 mm.

Nuevamente, comenzando desde la parte superior de la vela, ata la línea superior al tope del mástil, ajustándola y acercándola lo más posible al agujero. Luego, bajando por el mástil, ata cada lazo alrededor del mástil y suelta cada punto de sujeción. No quieres que estén ajustados contra el mástil. Deben estar ligeramente sueltos para que puedan moverse libremente alrededor del mástil y la vela formará naturalmente la forma correcta gobernada por los listones de la vela.

Cuando llegues al puño, querrás atar esto para que el luff delantero de la vela mantenga algo de tensión.

Para el puño, se unirá al extremo del botavara. La vela debe ser ligeramente más larga que el botavara, dándole a la vela un poco de holgura que crea la forma aerodinámica que deseas.

Después de este paso, pega todos los nudos con un pequeño punto de superglue. Esto hará que los nudos sean permanentes y es un gran truco para reducir roturas mientras navegas. Una vez que el pegamento se haya secado, recorta todos los extremos de los nudos cerca del nudo con un cuchillo de manualidades afilado.

Cuando este paso esté completo, deberías notar que tanto el mástil como el botavara tienen ligeras curvaturas que tensan las velas. La curvatura es excelente, ya que mantiene la vela ajustada y en la forma correcta.

Para ambas velas: 

Agrega una asa de mainsheet a los accesorios del mástil. Esto se utiliza para enhebrar el mainsheet. El extremo del mainsheet se sujeta entonces al frente de la vela y mantiene las líneas libres de enredos.

La asa necesita suficiente espacio para que puedas insertar fácilmente un clip justo antes de navegar. No necesita estar ajustada ni mantener el mainsheet demasiado cerca del mástil.

Haz tu nudo y luego séllelo con una gota de superpegamento. ¡Es muy importante que este nudo no se deshaga!

Para ajustar la driza del foque en diferentes condiciones de navegación, necesitamos un ajustador de bowsie.

Funciona de manera similar a una cuerda de tienda. Utiliza una aguja para enhebrar la trenza a través de los tres agujeros del ajustador de bowsie impreso.

Mira la imagen aquí para ver cómo se configura.

Al navegar, es mejor comenzar con el foque más afuera de lo que piensas y poco a poco llevarlo hacia adentro para sentir cómo afecta la potencia en las velas. Esto es principalmente para navegar contra el viento, cuando el viento fluye alrededor y entre el foque y la vela mayor.

Enciende tus eléctricos y tira del brazo de la vela todo lo que puedas hacia el interior.

Ahora vamos a dividir la driza del mayor en dos líneas desde el giratorio. Una para la driza del mayor, la otra para el foque.

La línea de la driza del mayor se ata al giratorio - a través del ancla principal - pasando por el lazo del botavara y luego a un clip de pesca que está unido al cuello de ganso. Asegúrate de que esté lo más tenso posible, con la botavara lo más cerca de la línea central. No estará exactamente en el centro, siempre habrá algo de holgura. Este ángulo de botavara ligeramente descentrado es perfecto. No encuentro necesario un ajustador de driza del mayor, ya que siempre quieres que esta driza esté bien ajustada y no se necesita ninguna afinación adicional.

El foque se ajusta de manera diferente. Necesita ser ajustado según el viento en el que estés navegando. La sección anterior te mostró cómo hacer el ajustador de la driza del foque.

Pasa la driza del foque desde el giratorio, por el mástil a la izquierda y luego a través del agujero de la cabina. Ahora pasa la trenza por el lazo de la botavara y luego átala a un clip de pesca. El clip se une al ajustador. Las fotos deberían ayudar a entender mejor cómo funciona esto.

Para la correcta afinación del RS850, es muy simple. La inclinación del mástil no se puede alterar ya que el mástil simplemente se coloca en sus ranuras. Lo único que queda por ajustar son los ángulos de la botavara de la mayor y del foque.

La botavara principal al navegar contra el viento debe estar lo más cerca posible de la línea central. Yo encuentro que el extremo de la botavara está a 1-2 cm del centro.

La botavara del foque necesita estar más hacia afuera. El extremo de la botavara del foque debe estar justo dentro del borde del casco. Necesitas que el aire fluya entre el espacio entre las dos velas.

Comienza con el espacio sugerido entre el foque y la mayor mientras navegas para obtener el mejor rendimiento de la embarcación. Encontrarás que en vientos más fuertes, el espacio necesita ser 1 cm más ancho que en vientos ligeros.

Ajusta finamente la trim del velamen a través de los botones de ajuste del transmisor. Idealmente, solo deberías necesitar un poco de ajuste.

Otra excelente mejora en el manejo de tu barco es añadir exponencial al timón para un control más preciso y reducir la resistencia. Agregar expo significa que el timón realiza movimientos más sutiles. El RS-850 está muy bien equilibrado por diseño y no necesita grandes correcciones del timón al navegar en línea recta. 

Recuerda que cada vez que se corrige el timón, actúa como un freno y te ralentiza. ¡Minimizar el movimiento del timón es clave para navegar más rápido!

El barco ya está listo para navegar.

En la primera navegación, haz funcionar el barco durante unos 30 segundos, regresa a la orilla e inspecciona el interior. Es posible que necesites añadir un poco de superpegamento en las uniones o huecos que hayas pasado por alto si detectas una fuga.

Cuando navegues, lleva una esponja, trenzado de repuesto y superpegamento. ¡Sé suave en tu primera salida!

Cuando se construye correctamente, el barco permanece muy seco por dentro. El diseño interno también eleva los componentes eléctricos por encima de cualquier agua, manteniendo la batería y el receptor protegidos en su propio compartimento en caso de que entre agua.

¡Bien hecho y buena suerte navegando!