RS 850 ビルドガイド

RS-850-3Dは、3Dプリントされたラジオコントロールヨットです。これは私たちの最も速く、最も革新的なデザインです！この製品は7歳以上のお子様に適しています。 

3Dプリントに関するアドバイスやヒントについては、私たちの詳細なブログ記事をお読みください。

これらは、組み立てを完了するために必要な工具です。これらの工具は必須ではなく、手元にあるもので作業ができるかもしれません。このリストが作業を簡単にします。

• クラフトナイフ
• ハンドソーまたはドレメル
• ドリル
• 小型プライヤー
• はさみ
• 小さなハンマーが最適
• 小型の丸いホビー用ファイル
• 針
• 金属製定規
• サンドペーパー
• マーカーペン

このプロジェクトでは、必要な最小プリンターベッドサイズは200 x 200 x 200mm（xyz）です。これは、ほとんどの小型から中型のホビー用3Dプリンターの能力の範囲内です。

舵とキャビンは2つのサイズで提供されます。小さいサイズは200mmのz軸プリンターで印刷可能です。大きいキャビンは240mmのz軸高さが必要で、大きい舵は223mmのz高さが必要です。

船首も2つの構成で提供されます。部品Eを使用して1つのパーツとして印刷することも、部品E21とE22を使用して別々の船首バンパーセットアップとして印刷することもできます。

パーツの色をバッチで印刷します。例えば、青いハル、白いキール、舵のフィンなどです。

印刷を始める前に、色の組み合わせを考えることが非常に役立ちます。これにより、必要以上に押出しや引き戻しをすることを避けられます。

RacingSparrowでは、主にPLA+を使用してすべてのパーツを印刷していますが、標準のPLAやクリアPLA、シルクPLAも使用しています。これらの材料はどれも素晴らしいです。PLA+は他のPLAよりも耐久性があり、熱にも少し強いことがわかっています。

すべてのパーツを3Dプリントします。チェックリストタブを使用して各パーツの印刷設定を確認し、進捗を追跡してください。

印刷された部品を慎重に掃除し、主に接合部周辺をサンドペーパー、クラフトナイフ、ファイルで整えます。ブリムを切り落とし、接合部の正確さを確認してください。

部品Aでは、舵とメインシートのための船尾の穴が清潔で、印刷の残骸がないことを確認する必要があります。ハルの部品を接合する前に問題を発見し修正する方がずっと簡単です。

接合部の両側にマスキングテープを貼り、接着する際に接合部に接着剤がはみ出さないようにします。

船の後部から始めて、ハルを一緒にスーパーボンドで接着します。接合部が防水になるように、たっぷりと接着剤を使用してください。

部品AとBを接着するには、まず部品G - ハルリアジョイナーを部品Bに接着する必要があります。この部品は、ハルの側面の角度が適切な印刷位置での接合を許可しないため、逆接合を最初に接着する必要があります。

船首には、船首と前デッキの部品を整列させるための2つのロケータープラグがあります。接着する前に、小さなプラグのエッジをサンディングして、良好なフィット感を確認してください。

今や船は一つの部品になり、テープがハルにまだ付いている間に、各接合部にスーパーボンドのビードを走らせ、その後、清潔な布で余分な接着剤を素早く拭き取ります。これにより、隙間に浸透し、接合部を一体化します。

接着剤が完全に固まる前に、すぐにテープを外してください。

キャビンをハルに接着します。ジブの出口穴はハルの前部接合部の真上に位置する必要があります。 

キャビンを中心に配置するために、ハルの接合部からキャビンの後部まで75mm測定し、一時的なガイドマークとしてマスキングテープを追加します。

キャビンはマストの凹み穴を部分的に覆う必要があります。

キャビンは内部の垂直ビームの代わりにハルに曲線状の構造サポートを提供します。これは強度を確保するために必要なデザイン要素です。

ドレメルやクラフトナイフを使用して、プリントサポートを切り取ります。ハルの開口部をきれいに整え、できるだけ丸くします。ハッチプレートを試しに取り付けて、デッキに平らに座ることを確認してください。

まず、穴を覆っている印刷物のサポート三角形を取り外し、クラフトナイフやファイルでエッジをきれいにします。次に、ブラスチューブの長さを出口の穴に対してマーカーで印を付けます。

Dremelまたはハックスソーを使用して少し大きめに切り、端をファイルで整えてぴったりとフィットするようにします。PLA+の各シートに小さな滴の瞬間接着剤で接着します。

オン/オフスイッチを所定の位置に取り付けてください。

サーボをサーボトレイに取り付けます。サーボに付属しているネジのみを使用し、ゴム足やフェルールは必要ありません。

サーボと配線がボートの外にある間が、送信機を受信機にバインドし、入力チャンネルをプログラムするのに最適なタイミングです。これは使用している機器のブランドによって異なります。

受信機をバインドモードにするには、受信機の小さなボタンを押しながら、オンボタンを切り替え、受信機に電源を供給します。すると赤いライトが点滅します。

送信機のバインドとプログラムに関する情報は、YouTubeやGoogleで検索してください。私のRadioMaster Pocketでは、デフォルトでチャンネル1が舵、チャンネル3がセイルアームです。バッテリースイッチはチャンネル5または6に接続します。

バッテリーコンパートメントには4xAAの角型パックが収まります。私は標準的な充電式NiMhバッテリーとJRプラグ付きの黒い角型バッテリーホルダーを使用しています。バッテリーチャージャーのコストを考慮すると、これが最も安価です。

注意: サーボトレイにはSTEPファイルがあるため、異なるサイズのサーボを使用している場合は3Dモデルを調整できます。Fusion360などのプログラムでSTEPファイルを開くことで、新しいSTLファイルを再作成できます。

バッテリーボックスの蓋をバッテリーボックスに接着し、その後バッテリーブラケットを船体に接着します。ブラケットが乾いたら、バッテリーボックスを船体に接着します。この設計は、重心をキールの周りに集中させるためのものです。できるだけ前方に配置する必要があります。

セイルアームには、印刷されたセイルアームの裏側にラウンドサーボホーンをスーパーグルーで接着します。これにより、二つがしっかりと結合され、非常に強力になります。中心に接着することを確認してください。上面はサーボのネジがアクセスできるようにしておく必要があります。

サーボはアームを90度動かすべきで、ブームにとって完璧な移動量を提供します。アームがセイルアウトの位置にあるとき、舵サーボ機構から3〜4mmの距離を保つ必要があります。

標準的な4本爪のサーボホーンから3本の爪を切り落とします。

電源を入れ、ラダーを中央にした状態で、ホーンをサーボに90度の角度で取り付けます。

サーボトレイを取り付け、ワイヤーをバッテリーボックスに通します。サーボトレイを2本の3mmネジでハルに固定します。

スプールから直接、ブレイドラインをボートの船尾の穴を通してください。ボートを船首に立てて重力を利用し、慎重にブレイドを穴を通して下ろします。何度か試みる必要があるかもしれませんが、これは正常です！

ブレイドがボートの中に見えたら、ペンチや指でつかんで、少し引き出してください。

ブレイドをセイルアームに結びつけ、その結び目にCA接着剤を塗って永久的に固定します。

次に、ボートの外からブレイドを必要な長さに切り、真鍮製の出口チューブを通してフィッシングスイベルに結びつけます。アームが完全にボート内に入ったとき、スイベルは真鍮製の出口チューブから1cm離れているはずです。 

上記の作業がCA接着剤で固定されたら、メインセイルの制御ラインが整い、プロジェクトの後の段階に備えられます。

3mmのカーボンロッドをラダーに挿入し、マーカーで上部を切る位置を測ります。上部はラダーのトップと平らになるようにしてください。

次に、カーボンロッドを切り、スーパーボンドで固定します。最も簡単な方法は、カーボンにCA接着剤を塗布し、穴の上部に素早く置いてから、接着剤が固まる前にハンマーで叩いて固定することです。

プッシュロッドに必要な寸法を確認してください。ペンチを使って形を整えます。 

ネジ部分はボート内のサーボコントロールアームに取り付けられます。

ラダーアームにはZ字型の取り付けポイントを曲げてください。

直径4mmのカーボンロッドを50mmの長さにカットします。

次に、これをラダーガッジョンの穴やラダー自体に合わせて試しに入れてみてください。ぴったりとしたフィット感を得るために、穴を優しくドリルで広げたり、小さなラウンドファイルで削ったりする必要があるかもしれません。ラダーには少しゆるい、動かせるフィット感が望ましいです。

フィット感に満足したら、小さなハンマーでロッドを所定の位置に叩き込みます。ぴったりとしたフィット感があればそれで十分かもしれませんし、しっかりと固定するために少量の瞬間接着剤を使いたい場合もあるでしょう。接着剤を使わない方法は、ラダーのメンテナンスや別のボートへの再利用に適しています。

まず、プッシュロッドをハルの出口穴を通して、サーボに取り付けられたクレビスにねじ込みます。

理想的には、トランスミッターのニュートラルトリムで舵ができるだけ中央に位置するようにします。クレビスをねじってプッシュロッドの長さを調整し、その後、プッシュロッドがすべて接続された状態でサーボアームをサーボに取り付けます。

次に、トランスミッターのトリムコントロールを使ってセンタリングを微調整します。

本当にスムーズなセーリング体験を得るために、舵に多くのエクスポをプログラムしています。これにより、舵へのコントロール入力が最初は非常に微妙で、コントロールが端点に向かうにつれて徐々に強くなります。RS850で向かい風を受けてセーリングする際には、舵の動きはあまり必要ありません。彼女は非常にバランスが取れており、ほとんどの時間自分で航行します。

「スプリットピン」は、アメリカでは「コッターピン」とも呼ばれます。

スプリットピンをペンチで曲げてT字型を作り、一つのシートアンカーを作ります。T字型のピンをアンカーブロックにスーパーボンドで接着します。スプリットピンの端を切り取ってスロットに合うように調整する必要があるかもしれません。

デッキの上側の穴の周りにテープを貼って指紋が付くのを防ぎ、その後、ハッチの内側からスーパーボンドでアンカーを接着します。金属ピンのループが前を向くようにしてください。

ハッチプレートを仮合わせし、アームが回転する際に何も擦れていないことを確認してください。2回測って、1回接着！

満足したら、プレートの裏側にたっぷりとスーパーグルーを塗り、デッキに接着しながら20秒間中程度の圧力をかけてください。

ハッチがボートの中心線に沿って、小さな印刷された穴と一致するように配置されていることを確認してください。

注意：ハッチの蓋にも小さな印刷された穴があります。これはハッチを閉じるためのスタートポイントです。2つの点を揃えてから、しっかりと時計回りに回して閉じてください。

印刷されたワッシャーは、ハッチプレートにぴったりと収まるように、エッジをペンチカッターやクラフトナイフで切り取る必要があるかもしれません。

少量のエポキシまたはアラルダイトを混ぜて、メインシートアンカーの隙間を密封し、水がハルに入らないようにします。

次に、印刷されたワッシャーをピンの上にかぶせて、きれいで防水のフィッティングを完成させます。

次のステップに備えて、キールのブランクをトリムします。

マスキングテープを使用して、キールを完全にテープで覆い、組み立て中に接着剤や手の跡が付かないようにします。キールの両端はテープを貼らず、バルブスロットやハルに接着できるようにしてください。

キールブランクの両端には30mmの深さの穴があります。最終的には、両端に3mmのカーボン補強材を使用した3つの部品が接合されたキールブランクが完成し、内部に空気がほとんどない強固なキールが作られます。

内部接合用に60mmの長さの3mmカーボンロッドを4本、端の穴用に30mmの長さのものを4本切り出します。カーボンの端をサンドペーパーできれいに整えます。3つのキールブランクをカーボンロッドで接着剤を使って一緒に固定します。

キールをバルブの溝にぴったりと収まるように準備し、もう一方の端も船体に合うように整えます。バルブを取り付ける前に両端を整える方がずっと簡単です。両端が正しくフィットしたら、キールの底にバルブをスーパーボンドで固定します。

カーボンの4mmロッドの表面をサンディングして、光沢のある表面を粗くします。私はこれをダーメルを使って素早く行います。これにより、樹脂がロッドの繊維にしっかりと結合します。

カーボンの4mmロッドをキールに接着するためのエリアを準備します。古い段ボールの切れ端が理想的です。これはかなり messy になります。手袋を着用してエポキシ樹脂を混ぜます。すべての4本のロッドの全ての面を完全にコーティングするのに十分な量を混ぜる必要があります。

手袋を着用したまま手でこれを行います。4本のロッドをキールの溝にスライドさせて、底まで完全に入れます。バルブの基部までしっかりと入れる必要があります。必要に応じてハンマーで軽く叩いて固定します。

途中で新しい手袋に切り替えると、道具が接着剤で覆われないので便利です。乾燥中はキールを垂直に置いて、不要な曲がりを防ぎます。

キールをバイスに固定し、バルブが垂直になるようにし、注入口が上に来るようにします。ノーズを小さなプラスチックカップに入れ、立てておくためのパッキングをします。

2つのバルブ部分に鉛の玉を詰め、接着剤を注ぐための隙間を残します。印刷された漏斗を使って、鉛と樹脂の両方を注ぐのを助けます。バルブ内部には実際には905gの鉛の玉しか入っていないことに注意してください。残りの重さはカーボンロッド、PLA+シェル、樹脂充填によって構成されています。

樹脂の滴が落ちる場所を準備し、下に段ボールを敷き、滴や余分な樹脂を拭き取るための布を用意します。作業中に手袋を交換するのも良いアイデアです。

約100mlの樹脂をよく混ぜた後、15mlのミネラルターペンタインを加えて再度混ぜます。次に、漏斗を通して樹脂をゆっくり注ぎ、鉛の玉を浸透させます。これは忍耐が必要なゆっくりとしたプロセスです。つまんだカップから直接注ぐこともできます。私は通常、漏斗から始めて、最後はカップだけを使うことが多いです。

ハンマーでバルブを叩いて空気泡を解放します。鉛と樹脂を追加して、上まで満たします。

これを約12時間、または完全に固まるまで放置します。

バルブがセットされたら、ラウンドジョイナーラグを使用してバルブノーズをメインバルブにスーパーボンドで接着し、2つの部分を固定します。理想的には、バルブ内部に空気が入らないようにします。余分な樹脂やフィラー／パテで隙間を埋めることを検討してください。

余分な四角いカーボンインナーを切り取り、キールの上部を平らにします。

これで、完全なキールとバルブが完成しました。

次に、キールをハルにエポキシで接着します。

ボートを逆さまに置き、キールが12時間以上そのままの状態で固まるのを待ちます。

（6mmマスト x 2）および（5mmブーム x 2）をセイルプランタブ（第二の画像）に記載された寸法に従ってカットしてください。

カーボンをカットする際の便利なコツは、オフカットのチューブをバイスに挟んでホルダーとして使用することです。

RS850には1つのセイルプランしかありません。この1セットのセイルで、低風から非常に強風まで航行できることがわかりました。 

メインマストをジブセイルと同じ高さにすることで、より強風用のセイルセットを作成できます。両方のリグに同じジブを使用することがうまく機能します。

両方のマストには、以下の指示に従ってください。

次の作業の準備として、ジョイナーをマストの上にスライドさせて、邪魔にならないようにします。

マストをハルに挿入し、マストが自由に回転できるが持ち上がらないようにディスクを配置します。ディスクがマストに収まる部分を優しくサンディングし、その後再配置します。

ディスクの位置に満足したら、マストをハルから優しく取り外し、上部と下部にスーパークラフト用接着剤を塗ってディスクを接着します。接着剤は隙間に浸透し、しっかりと接着します。

余分な接着剤を拭き取り、接着剤が乾くのを待ちます。

両方のマストには、以下の指示に従ってください。

ジョイナーが収まる部分にたっぷりと接着剤を塗り、瞬間接着剤が固まる前に素早くジョイナーを所定の位置にスライドさせます。一度きりのチャンスなので、事前に練習して準備をしっかり行ってください。二度測って、一度接着！

メインマストのディスクは、ブームが90度を過ぎたときにマストが外れないようにする必要があります。マストが外れると、ジブブームは完全に逆向きになります。（この部分を書き直してください）。

ブームの端を軽くサンディングし、カーボンブームをジョイナーに接着します。

両方のマストに対して、以下の指示に従ってください。

セイルプランに従って、ブームの取り付けポイントを配置し、接着します。ブームの端用とメインシートループ用の2つがあります。

トップの取り付けを接着し、ブームと整列していることを確認してください。

廃材のビニール、合板、または段ボールなどの平らで切断可能な表面を使用してください。

各セイルは理想的には一枚の素材から作られています。使用する素材がA4の建築用ドラフティングフィルムのように小さな部分で構成されている場合を除き、縫い目は必要ありません。

セイル素材には、ドラフティングフィルム、反射性グロウマイラー、リップストップナイロン、スピナーカーセイルの端切れ、フローラルマイラーなど、さまざまなものを使用できます。 必要に応じて、まず素材のパネルをつなげて、セイルプランに従って一つの大きな長方形を形成してください。

このページのセイルプランタブに記載されている寸法を使用して、一枚の素材からセイルの長方形を切り出してください。 

セイルプランに従って、マストとブームのオフセットを測定し、マーキングしてから切り取ります。

測定値が不正確に思えたり、カーボンマストやブームの形状に対してセイルが短すぎると感じるかもしれません。しかし、装着するとマストとブームは曲がり、隙間が閉じます。これにより、セイルの後縁にテンションがかかり、しっかりとした状態になります。これはセイルが最大の力を発揮するために非常に重要です。セイルデザインは、最適な形状に到達するまで何度も改良を重ねました。

最終的な外形を完成させるために、正方形の上部の測定値を測定し、マーキングしてから下隅まで切り取ります。

両方のセイルに対して、次の手順を行ってください：

スピネーカー用テープを使用して、3Dプリントされたコーナーを所定の位置に固定します。テープはセイルの端を超えてしっかりと貼り付ける必要があります。印刷された部品はセイルの片側にテープで固定しますが、両側にテープを貼って、テープのテンションが両側で一致するようにします。これにより、反りや変形を防ぐことができます。

次に、クラフトナイフを使ってテープの端を切り取ります。

テープストリップを使用してセイルバテンを取り付けます。バテンの配置寸法はセイルプランで確認してください。コーナーと同様に、両側にテープを貼って反りを防ぎます。

セイルの両面にセイルテープを貼り、テープを貼る際にセイルを引っ張ります。

このステップでは、テープを貼る際に誰かにセイルを引っ張ってもらうと非常に助かります。これにより、不要なシワを減らすことができます。

テープを5mmの二重厚さのリーディングエッジとフラッシュエッジを残すようにカットします。 

セイルの上部では、テープに切り込みを入れて、2番目のスクエアバッテンまで切ります。その部分はマストの邪魔になり、セイルの形状を乱します。私が言いたいことを理解するために、画像をよく見てください。

両方の帆について：帆の上部から始め、ブレイドラインを装填した針で帆を縫います。各ループや取り付けポイントを一つずつ通すのではなく、連続した長さのブレイドを使用することで、針にブレイドを一度だけ通すだけで済むため、はるかに簡単です。

上部のアイレットから始め、100mmごとに針を先端の帆テープに通します。帆を下に向かって進めてください。帆のタックまで下がったら、クリューに移動します。この際、既に開けた穴にさらにブレイドを通し続ける必要があります。

すべての穴にスレッドが通ったら、スレッドから針を外し、上部から始めてブレイドを200mmの長さにカットします。

次に、各ループをシンプルなリーフノットで結び、2本の100mmのテールを使って帆に小さなループを取り付けます。

再び帆の上部から始め、トップラインをマストのトップにしっかりと結び、穴にできるだけ近づけます。次に、マストを下に向かって進めながら、各ループをマストの周りに結び、各取り付けポイントをゆるく結びます。マストに対してきつくならないようにしてください。少しゆるめにしておくことで、マストの周りを自由に動くことができ、帆はバテンによって自然に正しい形を形成します。

タックまで下がったら、帆の前のラフがある程度のテンションを保つように結びます。

クリューはブームの端に取り付けます。帆はブームよりも少し長くすることで、自然なたるみが生まれ、求める空気foilの形を作ります。

このステップの後、すべてのノットに小さな点のスーパーボンドを付けて固定します。これによりノットが永久的になり、セーリング中の破損を減らすための素晴らしいトリックです。接着剤が乾いたら、シャープなクラフトナイフでノットの近くでノットの端をトリミングします。

このステップが完了すると、マストとブームにわずかな曲がりが見られ、帆にテンションがかかります。この曲がりは、帆をしっかりと保ち、正しい形を維持するのに役立ちます。

両方の帆に対応: 

メインシートループをブームの取り付け部分に追加します。これはメインシートを通すために使用されます。メインシートの端は帆の前部にクリンチし、ラインが絡まないように保ちます。

ループには、出航前にクリンチを簡単に通せるだけの十分なスペースが必要です。ループはきつくする必要はなく、メインシートをブームに近づけすぎる必要もありません。

結び目を作ったら、スーパーボンドの一滴で固定します。この結び目がほどけないことが非常に重要です！

異なる航行条件に合わせてジブシートを調整するためには、ボウジーアジャスターが必要です。

これはテントのガイロープのように機能します。針を使って、編組を印刷されたボウジーアジャスターの3つの穴に通してください。

この仕組みがどのようになっているかは、こちらの写真をご覧ください。

航行中は、ジブを思っているよりもさらに外側に設定し、徐々に内側に引き込むのが最適です。これにより、帆のパワーにどのように影響するかを感じることができます。これは主に、風がジブとメインセイルの間を流れているときの上り航行に関するものです。

電源を入れて、セイルアームを内側に引き寄せます。

これから、メインシートをスイベルから2本のラインに分けます。1本はメインシート用、もう1本はジブ用です。

メインシートラインはスイベルに結びつけます - メインアンカーを通り、ブームループを経由して、グースネックに取り付けられたフィッシングクリップに接続します。ブームを中心線にできるだけ近づけて、これをできるだけ引き締めてください。完全に中心にはなりませんが、常に少しの余裕があります。このわずかにオフセンターのブーム角度が理想的です。私はメインシートアジャスターが必要ないと感じています。なぜなら、常にこのシートをしっかり引き込むだけで、別の調整は必要ないからです。

ジブは異なる設定が必要です。セーリングしている風に合わせて調整する必要があります。前のセクションでは、ジブシートアジャスターの作り方を示しました。

ジブシートをスイベルから引き出し、左側のマストを通り、キャビンの穴を通過させます。次に、ブレイドをブームループを通して引き、フィッシングクリップに結びつけます。このクリップはアジャスターに取り付けられます。写真がこの仕組みを理解するのに役立つはずです。

RS850の正しい調整は非常に簡単です。マストの傾斜は変更できず、マストはスロットにポンと入れるだけです。調整する必要があるのは、メインシートのブームとジブの角度だけです。

上り帆で航行する際、メインブームはできるだけセンターラインに近づけるべきです。私の経験では、ブームの端はセンターから1-2cm離れています。

ジブブームはさらに外側に出す必要があります。ジブブームの端は船体の端の内側に位置するべきです。2つの帆の間に空気が流れるスペースが必要です。

最適なパフォーマンスを得るために、航行中に提案されたジブとメインの隙間およびチューブから始めてください。強風の時には、隙間は軽風の時よりも1cm広くする必要があることがわかります。

送信機のトリムボタンを使用してセイルトリムを微調整します。理想的には、少しのトリムだけで済むはずです。

ボートの操縦性を向上させるもう一つの優れた方法は、舵にエクスポネンシャルを追加して微細なコントロールと抵抗を減らすことです。エクスポを追加すると、舵がより繊細な動きをします。RS-850は設計上非常にバランスが取れており、直線航行時に大きな舵の修正は必要ありません。 

舵が修正されるたびに、それはブレーキとして機能し、速度を落とすことを忘れないでください。舵の動きを最小限に抑えることが、より速く航行するための鍵です！

ボートは出航の準備が整いました。

初めての出航では、ボートを約30秒間走らせてから岸に戻り、内部を点検してください。漏れを見つけた場合は、見逃した接合部や隙間に少し瞬間接着剤を追加する必要があるかもしれません。

出航時には、スポンジ、予備のブレイド、瞬間接着剤を持参してください。初めての外出では優しく扱ってください！

正しく組み立てられた場合、ボート内部は非常に乾燥した状態を保ちます。内部のレイアウトにより、電気機器は水面よりも高い位置に配置されており、水が内部に入った場合でもバッテリーと受信機はそれぞれのコンパートメントで保護されています。

お疲れ様でした！出航を楽しんでください！