Guida alla Costruzione RS 850

L'RS-850-3D è un yacht radiocomandato stampato in 3D. Questo è il nostro design più veloce e innovativo fino ad oggi! Questa costruzione è adatta per età a partire dai 7 anni. 

Per consigli e suggerimenti sulla stampa 3D, leggi il nostro approfondito post del blog.

Questi sono gli strumenti di cui avrai bisogno per completare il montaggio. Nessuno di questi strumenti è obbligatorio, potresti riuscire a fare il lavoro con ciò che hai. Questa lista rende il lavoro più semplice.

• Coltello da artigianato
• Seghetto o Dremel
• Trapano
• Pinze piccole
• Forbici
• Martello, uno piccolo è perfetto
• Lima rotonda per hobby
• Ago
• Righello in metallo
• Carta vetrata
• Pennarello

Per questo progetto, la dimensione minima del piano di stampa richiesta è di 200 x 200 x 200 mm (xyz). Questo rientra nelle capacità della maggior parte delle stampanti 3D hobby di piccole e medie dimensioni.

Il Timone e la Cabina sono disponibili in 2 dimensioni. La dimensione più piccola per ciascuno può essere stampata su stampanti con asse z di 200 mm. La cabina più grande richiede un'altezza dell'asse z di 240 mm, mentre il timone più grande richiede un'altezza z di 223 mm.

La Prua è disponibile anche in 2 configurazioni. Puoi stamparla come un'unica parte con la Parte E, oppure come un setup di paraurti anteriore separato con le Parti E21 & E22.

Stampa i colori delle parti in lotti, come scafo blu, chiglia bianca e pinne del timone.

È davvero utile prima di iniziare a capire le combinazioni di colori per evitare di estrudere e ritirare più del necessario.

Da RacingSparrow utilizziamo principalmente PLA+ per stampare tutte le parti, ma abbiamo anche utilizzato PLA standard, PLA trasparenti e PLA seta. Tutti questi materiali sono ottimi da usare. Abbiamo riscontrato che il PLA+ può resistere a più sollecitazioni ed è un po' più resistente al calore rispetto ad altri PLA.

Stampa in 3D tutti i componenti. Usa la scheda di controllo per vedere le impostazioni di stampa per ogni parte e tenere traccia dei progressi.

Pulisci attentamente le parti stampate, soprattutto attorno ai giunti, utilizzando carta vetrata, un coltello da hobby e una lima. Rimuovi i bordi in eccesso e controlla i giunti per verificarne la precisione.

Con la Parte A, i fori di poppa per il timone e la scotta principale devono essere puliti e privi di qualsiasi artefatto di stampa. È molto più facile scoprire e risolvere eventuali problemi prima di unire le parti dello scafo.

Applica del nastro adesivo sui giunti dello scafo su entrambi i lati, in modo che quando li incolli insieme non ci sia colla in eccesso sui giunti.

Incolla lo scafo partendo dalla parte posteriore della barca e procedi verso l'avanti. Usa abbondante colla per garantire che le giunzioni siano impermeabili.

Per incollare le parti A&B, dovrai prima incollare la parte G - Giuntura Posteriore dello Scafo alla parte B. Questa parte è necessaria perché l'angolo dei lati dello scafo non consente una giunzione stampata funzionante, quindi è necessario incollare prima una giunzione invertita.

Per la prua ci sono 2 tappi di localizzazione che allineano le parti della prua e del ponte anteriore. Carteggia i bordi dei piccoli tappi per ottenere una buona prova di montaggio prima di incollarli insieme.

Ora che la barca è un pezzo unico e mentre il nastro è ancora sullo scafo, applica una striscia di supercolla lungo ogni giunzione, quindi pulisci rapidamente l'eccesso con un panno pulito. Questo penetrerà nella fessura e salderà insieme le giunzioni.

Rimuovi immediatamente il nastro prima che la colla si indurisca completamente.

Incolla la cabina sullo scafo. Il foro di uscita del genoa dovrebbe trovarsi proprio sopra l'unione anteriore dello scafo. 

Per centrare la cabina, misura dall'unione dello scafo fino alla parte posteriore della cabina 75 mm; aggiungi del nastro adesivo come segno guida temporaneo.

La cabina dovrebbe coprire parzialmente il foro di recessione dell'albero.

La cabina fornisce un supporto strutturale curvo allo scafo, invece di avere un trave verticale interno. È un elemento di design necessario per la resistenza.

Utilizza un dremel o un coltello da artigianato per rimuovere i supporti di stampa. Pulisci l'apertura dello scafo in modo che sia pulita e il più rotonda possibile. Prova a posizionare il coperchio per assicurarti che si adatti perfettamente sul ponte.

Inizia staccando il triangolo di supporto della stampa che copre il foro e pulisci i bordi con un coltello da hobby e/o una lima. Segna la lunghezza del tubo di ottone rispetto al foro di uscita con un pennarello.

Taglia leggermente in sovrappeso con un Dremel o una sega a mano, quindi lima le estremità fino ad ottenere una vestibilità precisa. Incolla con piccole gocce di supercolla in ciascun sedile nel PLA+.

Fissa il pulsante on/off in posizione.

Fissa i servomotori sul vassoio servo. Usa solo le viti fornite con i servomotori, senza bisogno di piedi in gomma o ferule.

È il momento migliore per associare il trasmettitore al ricevitore e programmare i canali di ingresso mentre i servomotori e i cavi sono all'esterno della barca. Questo sarà piuttosto specifico per il marchio dell'attrezzatura che possiedi.

Per mettere il ricevitore in modalità binding, premi il piccolo pulsante sul ricevitore e contemporaneamente accendi il pulsante e fornisci alimentazione al ricevitore. Una luce rossa inizierà a lampeggiare.

Cerca su YouTube e Google informazioni pertinenti su come associare e programmare il tuo trasmettitore. Ho scoperto che sul mio RadioMaster Pocket il canale 1 è per il timone e il canale 3 è per il braccio della vela di default. Collego l'interruttore della batteria al canale 5 o 6.

Il compartimento della batteria ospita un pacco quadrato da 4xAA. Utilizzo batterie ricaricabili standard NiMh e un supporto per batteria quadrato nero con spina JR. Questo è il più economico considerando anche il costo del caricabatterie.

Nota: è disponibile un file STEP per il vassoio servo, in modo da poter adattare il modello 3D alle tue specifiche se i servomotori che hai sono di dimensioni diverse. Puoi aprire un file STEP in un programma come Fusion360 per ricreare un nuovo file STL.

Incolla il coperchio della scatola della batteria alla scatola stessa, quindi incolla il supporto della batteria nello scafo. Quando il supporto si asciuga, incolla la scatola della batteria nello scafo. È progettata per mantenere il peso centralizzato attorno alla chiglia. Deve essere il più avanti possibile.

Per il braccio della vela, incolla un horn servo rotondo sulla parte inferiore del braccio della vela stampato utilizzando supercolla. Questo unisce i due elementi e crea una connessione molto robusta. Assicurati di incollarlo al centro. La parte superiore deve rimanere accessibile per la vite del servo.

Il servo dovrebbe muovere il braccio di 90 gradi, fornendo la giusta quantità di escursione per il boma. Quando il braccio è nella posizione di vela aperta, dovrebbe essere a pochi millimetri dal meccanismo del servo del timone, precisamente 3 o 4 mm.

Prendi un braccio standard a 4 punte e taglia via 3 delle punte.

Con l'elettronica accesa e il timone centrato, fissa il braccio al servo a 90 gradi.

Installa il vassoio servo e guida i cavi nella scatola della batteria. Fissa il vassoio servo allo scafo con le due viti da 3 mm.

Partendo dal rocchetto, fai passare il tuo cavo di treccia attraverso il foro di poppa della barca. Lascia che la gravità faccia il suo lavoro, posizionando la barca sulla prua e facendo scorrere la treccia con attenzione attraverso il foro. Potrebbe richiedere diversi tentativi, è normale!

Una volta che vedi la treccia all'interno della barca, afferrala con delle pinze o con le dita e tirala per estrarre un po' di lunghezza.

Fissa la treccia al braccio della vela e poi incolla il nodo con colla CA per una fissazione permanente.

Ora, dall'esterno della barca, taglia la treccia alla lunghezza desiderata, quindi inseriscila attraverso il tubo di uscita in ottone e legala a un moschettone da pesca. Quando il braccio è completamente all'interno, il moschettone dovrebbe trovarsi a 1 cm dal tubo di uscita in ottone. 

Una volta che quanto sopra è incollato con colla CA, hai ora la linea di controllo della vela principale sistemata e pronta per una fase successiva del progetto.

Inserisci un'asta di carbonio da 3 mm nella rudine e con un marcatore misura dove tagliare la parte superiore. Dovrebbe essere a filo con la parte superiore della rudine.

Ora taglia e incolla in posizione l'asta di carbonio con la super colla. Il modo più semplice è rivestire il carbonio con colla CA, posizionarlo rapidamente nella parte superiore del foro e poi batterlo in posizione con un martello prima che la colla si indurisca.

Prendi nota delle misure necessarie per l'asta di comando. Piega questa nella forma desiderata con un paio di pinze. 

La parte filettata sarà collegata al braccio di controllo del servo all'interno della barca.

Per il braccio del timone, piega un punto di attacco a forma di Z.

Taglia un'asta di carbonio di 4 mm di diametro alla lunghezza di 50 mm.

Ora prova ad inserirla nei fori del gudgeon del timone e nel timone stesso. Potresti scoprire che è necessario forare delicatamente il foro o limare con una piccola lima rotonda per ottenere una vestibilità precisa per i pezzi della barca e una vestibilità allentata o mobile per il timone.

Una volta soddisfatto, picchietta l'asta in posizione con un piccolo martello. Potresti scoprire che una vestibilità precisa è tutto ciò di cui hai bisogno, oppure potresti voler aggiungere una piccola goccia di supercolla per tenerla in posizione. Trovo che un approccio senza colla sia utile per la manutenzione o il riutilizzo di un timone su un'altra barca.

Ora inserisci il push rod attraverso il foro di uscita dello scafo e avvitalo al clevis attaccato al servo.

Idealmente, desideri che il timone sia il più centrato possibile con la regolazione neutra sul trasmettitore. Ruota il clevis sulla filettatura per ottenere la lunghezza ottimale del push rod, quindi fissa il braccio del servo al servo con il push rod tutto attaccato.

Ora affina il centraggio con i controlli di regolazione del trasmettitore.

Per avere un'esperienza di navigazione davvero fluida, programmo molta expo nel timone in modo che qualsiasi input di controllo sul timone sia molto sottile all'inizio e aumenti man mano che i controlli si avvicinano al loro punto finale. Non hai bisogno di molto movimento del timone navigando controvento con l'RS850, è molto bilanciata e si navigherà da sola per la maggior parte del tempo.

Un "Perno a Fessura" può essere conosciuto anche come "Perno di Sicurezza" negli Stati Uniti.

Costruisci un ancoraggio a foglio piegando un perno diviso con le pinze per formare una forma a T. Incolla il perno a forma di T nel blocco di ancoraggio con la colla super. Potrebbe essere necessario tagliare le estremità del perno diviso per farlo adattare alla fessura.

Applica del nastro attorno al foro sul lato superiore del ponte per evitare impronte digitali, quindi incolla l'ancora dall'interno del boccaporto con la colla super. Assicurati che il loop del perno metallico sia rivolto in avanti.

Prova la piastra di accesso e assicurati che nulla si sfregi quando il braccio ruota. Misura due volte, incolla una sola!

Quando sei soddisfatto, applica abbondante colla super sul lato inferiore della piastra e incollala sul ponte esercitando una pressione moderata per 20 secondi.

Assicurati di allineare l'accesso sulla linea centrale della barca con il piccolo foro stampato nella piastra.

Nota: il coperchio dell'accesso ha anche un piccolo foro stampato, che è il punto di partenza per chiudere l'accesso. Allinea i due punti e poi ruota in senso orario con fermezza per chiudere.

Per la guarnizione stampata, potrebbe essere necessario rifilare un bordo con pinze o un coltello da taglio per farla aderire perfettamente al piatto del boccaporto.

Mescola una piccola quantità di resina epossidica o araldite e sigilla le fessure dell'ancora della scotta principale in modo che nessuna acqua possa entrare nello scafo.

Infine, posiziona la guarnizione stampata sopra il perno per completare un'installazione ordinata e impermeabile.

Taglia i pezzi della chiglia in preparazione per i passaggi successivi.

Utilizzando del nastro adesivo, copri completamente la chiglia con il nastro per evitare che colle e impronte delle mani la contaminino durante la costruzione. Assicurati di lasciare le estremità libere dal nastro in modo che possa incollarsi nello slot della lampada e nello scafo.

Il blank della chiglia presenta fori profondi 30mm a entrambe le estremità. Il risultato finale dovrebbe essere un blank della chiglia composto da 3 pezzi uniti con rinforzi in carbonio e barre da 3mm a entrambe le estremità per creare una chiglia robusta con poco o nessun spazio d'aria all'interno.

Taglia 4 pezzi di barra in carbonio da 3mm di lunghezza 60mm per le giunzioni interne e 4 pezzi da 30mm per i fori delle estremità. Pulisci le estremità del carbonio con carta vetrata. Incolla insieme i 3 blank della chiglia con le barre di carbonio utilizzando colla super.

Prepara la chiglia per adattarsi perfettamente nella scanalatura del bulbo e prepara anche l'altra estremità per adattarsi allo scafo. È molto più semplice fare entrambe le estremità prima di attaccare il bulbo. Quando entrambe le estremità si adattano correttamente, incolla il bulbo sul fondo della chiglia con della super colla.

Carteggia le aste quadrate in carbonio da 4 mm in modo che la superficie lucida diventi ruvida. Lo faccio rapidamente con il dremel. Questo aiuta la resina ad aderire alle fibre delle aste.

Prepara un'area per incollare le aste quadrate in carbonio da 4 mm nella chiglia. Un vecchio pezzo di cartone è un modo ideale per farlo. Questo diventerà disordinato. Indossando dei guanti, mescola un po' di resina epossidica. Devi mescolare abbastanza per rivestire completamente tutte e 4 le aste su tutti i lati.

Fallo con le mani mentre indossi i guanti. Fai scivolare le 4 aste nella fessura della chiglia in modo che arrivino fino in fondo; proprio fino alla base del bulbo. Potrebbe essere necessario batterle in posizione con un martello.

Trovo utile passare a un nuovo paio di guanti a metà del lavoro per non coprire gli attrezzi di colla. Lascia la chiglia in posizione verticale mentre asciuga per evitare piegature indesiderate.

Posiziona la chiglia in una morsa in modo che la lampadina sia verticale e il foro di riempimento sia in alto. Metti il naso in un piccolo bicchiere di plastica con un po' di materiale per tenerlo in posizione verticale.

Riempi le due parti della lampadina con pallini di piombo lasciando uno spazio per il versamento della colla. Usa l'imbuto stampato per aiutarti nel versamento sia del piombo che della resina. Tieni presente che la lampadina contiene effettivamente solo 905g di pallini di piombo all'interno. Il resto del peso è costituito dal bastone di carbonio, dal guscio in PLA+ e dal riempimento in resina.

Prepara l'area per le gocce di resina, mettendo del cartone sotto e un panno per asciugare eventuali gocce o resina in eccesso. Cambiare i guanti a metà può essere una buona idea.

Mescola circa 100ml di resina accuratamente, poi aggiungi 15ml di trementina minerale e mescola di nuovo. Ora versa lentamente la resina attraverso l'imbuto, permettendo che si impregni nei pallini di piombo. È un processo lento che richiede un po' di pazienza. Puoi anche versare direttamente da un bicchiere pizzicato. Di solito inizio con l'imbuto e poi passo a usare solo il bicchiere per finire.

Batti la lampadina con un martello per liberare eventuali bolle d'aria. Riempi con piombo e resina fino in cima.

Lascia riposare per circa 12 ore o fino a quando non è completamente indurita.

Una volta che il bulbo è impostato, incolla la punta del bulbo al bulbo principale utilizzando il giunto rotondo nel foro per fissare le due parti in posizione. Idealmente, non vuoi aria all'interno del bulbo. Potresti voler riempire eventuali vuoti con resina extra o stucco/filler.

Taglia l'eccesso degli interni quadrati in carbonio e appiattisci la parte superiore della chiglia.

Ora dovresti avere una chiglia e un bulbo completi.

Ora incolla la chiglia nello scafo.

Ora metti da parte la barca capovolta e lascia che la chiglia si fissi in posizione per almeno 12 ore.

Taglia i (6mm di albero x 2) e (5mm di boma x 2) secondo le dimensioni del piano trovate nella scheda dei piani velici (Seconda Immagine).

Un trucco interessante per tagliare il carbonio è mettere un pezzo di tubo avanzato nella morsa per usarlo come supporto.

L'RS850 ha solo 1 piano velico. Abbiamo scoperto che può navigare in condizioni di vento da basse a molto alte con questo unico set di vele. 

Puoi creare un set di vele per venti più forti riducendo l'altezza dell'albero principale alla stessa altezza della vela di fiocco. Usare lo stesso fiocco per entrambe le configurazioni funzionerà bene.

Per entrambi i pali segui le stesse istruzioni che seguono.

Fai scorrere il giunto verso l'alto del palo e mettilo da parte in preparazione per la parte successiva.

Inserisci il palo nello scafo, posiziona il disco in modo che il palo possa ruotare liberamente ma non possa sollevarsi. Leviga delicatamente dove il disco si posizionerà nel palo e poi riposiziona.

Una volta soddisfatto della posizione del disco, rimuovi delicatamente il palo dallo scafo e incolla il disco facendo scorrere la supercolla attorno alla parte superiore e inferiore. La colla penetrerà nelle fessure e lo fisserà.

Pulisci eventuali eccessi di colla e lascia asciugare.

Per entrambi i pali, segui le stesse istruzioni che seguono.

Aggiungi abbondante colla dove il giunto si posizionerà e scivola rapidamente il giunto in posizione prima che la supercolla si asciughi. Hai solo un'opportunità, quindi esercitati prima e preparati bene. Misura due volte, incolla una volta!

Il disco del palo principale deve impedire al palo di uscire quando il braccio supera i 90 gradi. Il braccio della vela di prua sarà completamente rivolto nella direzione sbagliata quando il palo può uscire. (riscrivi questa parte).

Carteggia leggermente l'estremità del braccio e incolla il braccio in carbonio nel giunto.

Per entrambi i pali seguire le stesse istruzioni che seguono.

Posizionare e incollare i punti di attacco del boma secondo i piani delle vele. Uno per la fine del boma e l'altro per il ciclo della drizza principale.

Incollare il punto di attacco superiore assicurandosi che sia allineato con il boma.

Utilizza una superficie piatta e tagliabile come vinile di scarto, compensato o cartone.

Ogni vela è idealmente realizzata in un unico pezzo di materiale. Non sono necessarie cuciture a meno che il materiale che stai utilizzando non sia composto da pezzi più piccoli come il film da disegno architettonico A4.

Puoi utilizzare vari materiali per le vele. Film da disegno, mylar riflettente per la crescita, nylon ripstop, ritagli di vela spinnaker, mylar floreale. Se necessario, unisci prima i pannelli di materiale per formare un grande rettangolo secondo i piani della vela.

Ritaglia i rettangoli delle vele dal tuo materiale unico utilizzando le dimensioni indicate nei piani della vela nella scheda di questa pagina. 

Misura, segna e poi ritaglia le offset di albero e boma secondo i piani della vela.

Potresti pensare che le misure sembrino errate e che le vele siano troppo corte per le forme dell'albero e del boma in carbonio. Una volta montati, l'albero e i boma si piegheranno e chiuderanno i gap. Questo tensiona i bordi posteriori delle vele affinché siano rigidi. Questo è davvero importante affinché le vele abbiano la massima potenza. I progetti delle vele hanno subito molte fasi di affinamento per arrivare a queste geometrie ottimali.

Misura, segna e poi ritaglia la misura quadrata della parte superiore fino all'angolo inferiore per completare la forma esterna finale di entrambe le vele.

Per entrambe le vele, procedere come segue:

Fissare gli angoli stampati in 3D utilizzando del nastro per spinnaker. Il nastro deve estendersi oltre i bordi della vela. Le parti stampate saranno fissate a un lato della vela, ma applicare il nastro su entrambi i lati in modo che la tensione del nastro sia equilibrata tra i due lati. Questo impedirà deformazioni o piegamenti.

Successivamente, rifilare i bordi del nastro con un coltello da hobby.

Installare le stecche della vela utilizzando strisce di nastro. Trovare le misure di posizionamento nei piani della vela per le stecche. Procedere come per gli angoli e fissare entrambi i lati per evitare deformazioni.

Per entrambe le vele, applica il nastro per vele su entrambi i lati del bordo anteriore, allungando la vela mentre applichi il nastro.

Per questo passaggio, è davvero utile avere qualcuno che ti aiuti a stendere la vela mentre applichi il nastro. Questo ridurrà eventuali pieghe indesiderate.

Ritaglia il nastro lasciando uno spessore doppio di 5 mm sul bordo anteriore e bordi a filo. 

In cima alla vela, taglia un'incisione nel nastro fino al secondo listello quadrato. Quella parte ostacola l'albero e disturba la forma della vela. Guarda attentamente le immagini per capire cosa intendo.

Per entrambe le vele: inizia dalla parte superiore della vela e cuci la vela con un ago carico di corda intrecciata. Invece di infilare ogni anello e punto di attacco uno alla volta, è molto più semplice farlo con un'unica lunghezza continua di corda, il che significa che devi infilare l'ago con la corda solo una volta.

Inizia dalla parte superiore attraverso l'occhiello, poi ogni 100 mm fai passare l'ago attraverso il nastro della vela sul bordo anteriore. Scendi lungo la vela. Una volta arrivato al punto di attacco della vela, spostati verso il punto di scotta. Mentre fai questo, dovrai continuare a infilare altra corda attraverso i fori esistenti che hai creato.

Ora che hai il filo che passa attraverso tutti i fori, puoi rimuovere l'ago dal filo e, partendo dall'alto, taglia la corda in lunghezze di 200 mm.

Ora lega ogni anello con un semplice nodo di reef, attaccando un piccolo anello alla vela con 2 code di 100 mm.

Ancora una volta, partendo dalla parte superiore della vela, lega la corda superiore al palo superiore rendendola ben tesa e il più vicino possibile al foro. Poi, scendendo lungo il palo, lega ogni anello attorno al palo e lega ciascun punto di attacco in modo allentato. Non vuoi che siano stretti contro il palo. Vuoi che siano leggermente allentati in modo che possano muoversi liberamente attorno al palo e la vela assumerà naturalmente la forma corretta governata dalle stecche della vela.

Quando arrivi al punto di attacco, vuoi legarlo in modo che il luff anteriore della vela mantenga un po' di tensione.

Per la scotta, si attaccherà al punto finale dell'albero. La vela dovrebbe essere leggermente più lunga dell'albero, dando alla vela un po' di naturale bagnato che crea la forma aerodinamica desiderata.

Dopo questo passaggio, applica della supercolla a tutti i nodi con un piccolo punto di supercolla. Questo renderà i nodi permanenti ed è un ottimo trucco per ridurre le rotture durante la navigazione. Una volta che la colla si è asciugata, rifila tutte le estremità dei nodi vicino al nodo con un coltello da craft affilato.

Quando questo passaggio è completato, dovresti notare che sia il palo che l'albero hanno leggere curvature, che tensionano le vele. La curvatura è ottima poiché mantiene la vela tesa e nella forma corretta.

Per entrambe le vele: 

Aggiungi un anello della scotta agli attacchi del boma. Questo serve per far passare la scotta. L'estremità della scotta si aggancia quindi alla parte anteriore della vela, mantenendo le linee libere da grovigli.

L'anello deve avere abbastanza spazio in modo da poter facilmente inserire un gancio poco prima di salpare. Non deve essere stretto né mantenere la scotta troppo vicina al boma.

Fai il tuo nodo e poi sigilla con una goccia di supercolla. È fondamentale che questo nodo non si sciolga!

Per regolare la scotta del fiocco in base alle diverse condizioni di navigazione, abbiamo bisogno di un regolatore a bowline.

Si comporta molto come una corda di una tenda. Utilizza un ago per infilare la treccia attraverso i tre fori del regolatore a bowline stampato.

Guarda l'immagine qui per vedere come è configurato.

Quando navighi, è meglio iniziare con il fiocco più all'esterno di quanto pensi e poi portarlo lentamente verso l'interno per capire come influisce sulla potenza delle vele. Questo è particolarmente utile per la navigazione di bolina, quando il vento scorre intorno e tra il fiocco e le vele principali.

Accendi l'elettronica e tira il braccio della vela completamente verso l'interno.

Ora divideremo la scotta principale in due linee dal girello. Una per la scotta principale, l'altra per il fiocco.

La linea della scotta principale si lega al girello - attraverso l'ancora principale - attraverso il ciclo del boma e poi su un gancio da pesca attaccato al collo di cigno. Fai in modo che sia il più teso possibile con il boma il più vicino possibile alla linea centrale. Non sarà esattamente al centro, ci sarà sempre un po' di gioco. Questo angolo del boma leggermente decentrato è perfetto. Trovo che non sia necessario un regolatore della scotta principale poiché si desidera sempre che questa sia tirata completamente e non è mai necessaria una regolazione separata.

Il fiocco è impostato in modo diverso. Deve essere regolato in base al vento in cui stai navigando. La sezione precedente ti ha mostrato come realizzare il regolatore della scotta del fiocco.

Fai passare la scotta del fiocco dal girello, oltre il palo a sinistra e poi attraverso il foro della cabina. Ora fai passare la treccia attraverso il ciclo del boma e poi legala a un gancio da pesca. Il gancio si attacca al regolatore. Le foto dovrebbero aiutarti a capire meglio come funziona.

Per una corretta regolazione dell'RS850 è molto semplice. L'inclinazione dell'albero non può essere modificata poiché l'albero si inserisce semplicemente nei suoi alloggiamenti. L'unica cosa da regolare sono gli angoli del boma della vela principale e del genoa.

Il boma principale, quando si naviga contro vento, dovrebbe essere il più vicino possibile alla linea centrale. Trovo che la punta del boma sia a 1-2 cm dal centro.

Il boma del genoa deve essere più all'esterno. La punta del boma del genoa dovrebbe trovarsi appena all'interno del bordo dello scafo. È necessario lasciare dello spazio affinché l'aria possa fluire tra il gap tra le due vele.

Inizia con il gap suggerito tra genoa e vela principale mentre navighi per ottenere le migliori prestazioni dalla barca. Scoprirai che con venti più forti il gap deve essere 1 cm più largo rispetto ai venti leggeri.

Regola la tensione della vela tramite i pulsanti di regolazione del trasmettitore. Idealmente, dovresti aver bisogno solo di una piccola regolazione.

Un altro ottimo miglioramento nella manovrabilità della tua barca è aggiungere un'esponenziale al timone per un controllo più preciso e una riduzione della resistenza. Aggiungere l'expo significa che il timone effettua movimenti più sottili. L'RS-850 è progettato per essere molto ben bilanciato e non richiede grandi correzioni del timone quando si naviga in linea retta. 

Ricorda che ogni volta che il timone viene corretto, funge da freno e ti rallenta. Minimizzare il movimento del timone è fondamentale per navigare più velocemente!

La barca è ora pronta per navigare.

Durante la prima navigazione, fai funzionare la barca per circa 30 secondi, torna a riva e ispeziona l'interno. Potrebbe essere necessario aggiungere un po' di supercolla a eventuali giunture o fessure che hai trascurato se noti una perdita.

Quando navighi, porta con te una spugna, una treccia di ricambio e supercolla. Fai attenzione durante la tua prima uscita!

Se costruita correttamente, la barca rimane molto asciutta all'interno. La disposizione interna solleva anche l'elettronica al di sopra di qualsiasi acqua, mantenendo la batteria e il ricevitore protetti nel loro scomparto nel caso in cui l'acqua dovesse entrare.

Ben fatto e buona fortuna con la navigazione!