RS 850 Bouwhandleiding

De RS-850-3D is een op 3D-geprinte radiogestuurde yacht. Dit is ons snelste en meest innovatieve ontwerp tot nu toe! Deze bouw is geschikt voor leeftijden van 7 jaar en ouder. 

Voor advies en tips over 3D-printen, lees onze uitgebreide blogpost.

Dit zijn de gereedschappen die je nodig hebt om de bouw te voltooien. Geen van deze gereedschappen is verplicht; je kunt het werk misschien ook met wat je al hebt doen. Deze lijst maakt het werk gemakkelijker.

• Hobbymes
• Metalen zaag of Dremel
• Boormachine
• Kleine tang
• Schaar
• Hamer, een kleine is ideaal
• Kleine ronde vijl
• Naald
• Metalen Liniaal
• Schuurpapier
• Marker

Voor dit project is de minimale printerbedgrootte vereist 200 x 200 x 200 mm (xyz). Dit valt binnen de mogelijkheden van de meeste kleine tot middelgrote hobby 3D-printers.

De Roer en de Cabine zijn verkrijgbaar in 2 maten. De kleinere maat voor elk kan worden geprint op 200 mm z-asprinters. De grotere cabine vereist een z-as hoogte van 240 mm, het grotere roer vereist een z-hoogte van 223 mm.

De Boeg is ook verkrijgbaar in 2 configuraties. Je kunt het als 1 onderdeel printen met Onderdeel E, of als een aparte boegbumperopstelling met Onderdelen E21 & E22.

Print onderdelen in kleurpartijen, zoals blauwe romp, witte kiel en roervinnen.

Het helpt echt om vooraf de kleurcombinaties te bepalen, zodat je niet meer hoeft te extruderen en in te trekken dan nodig is.

Bij RacingSparrow gebruiken we voornamelijk PLA+ om alle onderdelen te printen, maar we hebben ook standaard PLA, heldere PLA's en zijde PLA's gebruikt. Al deze materialen zijn geweldig om mee te werken. We merken dat PLA+ beter bestand is tegen slijtage en iets hittebestendiger is dan andere PLA's.

3D-print alle onderdelen. Gebruik het checklist-tabblad om de printinstellingen voor elk onderdeel te bekijken en houd de voortgang bij.

Maak de geprinte onderdelen zorgvuldig schoon, vooral rond de verbindingen met schuurpapier, een hobbymes en een vijl. Snijd de randen af en controleer de verbindingen op nauwkeurigheid.

Bij Deel A moeten de gaten aan de achterkant voor het roer en de hoofdzeil schoon en vrij zijn van printartefacten. Het is veel gemakkelijker om eventuele problemen te ontdekken en op te lossen voordat je de rompdelen aan elkaar voegt.

Plakband de rompjoints aan beide zijden van de verbindingen zodat je, wanneer je ze aan elkaar lijmt, geen lijmoverschot op de verbindingen krijgt.

Gebruik superlijm om de romp aan elkaar te lijmen, beginnend vanaf de achterkant van de boot en werk naar voren. Gebruik voldoende lijm om ervoor te zorgen dat de verbindingen waterdicht zijn.

Om de onderdelen A&B aan elkaar te lijmen, moet je eerst onderdeel G - Romp Achterverbinder aan onderdeel B lijmen. Dit onderdeel is nodig omdat de hoek van de zijkanten van de romp geen werkbare verbinding in de plaats toelaat, dus moet een omgekeerde verbinding eerst worden gelijmd.

Voor de boeg zijn er 2 locatorkoppelingen die de boeg en het voordek uitlijnen. Schuur de randen van de kleine koppelingen om een goede pasvorm te krijgen voordat je ze aan elkaar lijmt.

Nu de boot één geheel is en terwijl de tape nog op de romp zit, breng een lijn superlijm aan langs elke verbinding en veeg snel het overtollige weg met een schone doek. Dit zal in de opening trekken en de verbindingen aan elkaar lassen.

Verwijder de tape onmiddellijk voordat de lijm volledig uithardt.

Plak de cabine op de romp. Het zeiluitlaatgat moet precies boven de voorste verbinding in de romp zitten. 

Om de cabine te centreren, meet je vanaf de rompverbinding naar de achterkant van de cabine 75 mm; voeg wat schilderstape toe als tijdelijke markering.

De cabine moet gedeeltelijk het mastinvoergat bedekken.

De cabine biedt enige gebogen structurele ondersteuning aan de romp in plaats van een interne verticale balk. Het is een ontwerpelement dat nodig is voor sterkte.

Gebruik een dremel of een hobbymes en snijd de printsteunen weg. Maak de opening van de romp schoon zodat deze schoon en zo rond mogelijk is. Test de pasvorm van de hatchplaat om te controleren of deze vlak op het dek ligt.

Breek eerst de ondersteunende driehoek van de print af die het gat bedekt en maak de randen schoon met een hobbymes en/of vijl. Markeer de lengte van de messing buis tegen het afvoergat met een markeerstift.

Snijd iets te groot met een Dremel of een ijzerzaag en vijl de uiteinden totdat er een strakke perspassing is. Lijm met kleine druppels superlijm in elke zitplaats in de PLA+.

Schroef de aan/uit-schakelaar op zijn plaats.

Bevestig de servos op de servo tray. Gebruik alleen de schroeven die bij de servos zijn geleverd; rubberen voetjes of ferrules zijn niet nodig.

Het is het beste om de zender aan de ontvanger te binden en de invoerkanalen te programmeren terwijl de servos en draden buiten de boot zijn. Dit is vrij specifiek voor het merk apparatuur dat je hebt.

Om de ontvanger in bind-modus te zetten, druk je op de kleine knop op de ontvanger en schakel je tegelijkertijd de aan-knop in en geef je de ontvanger stroom. Een rood lampje zal dan knipperen.

Zoek op YouTube en Google naar relevante informatie over hoe je je zender kunt binden en programmeren. Ik heb op mijn RadioMaster Pocket ontdekt dat kanaal 1 de roer is en kanaal 3 de zeilarm is standaard. Ik sluit de batterij-schakelaar aan op kanaal 5 of 6.

Het batterijcompartiment is geschikt voor een 4xAA vierkante batterij. Ik gebruik standaard oplaadbare NiMh-batterijen en een zwarte vierkante batterijhouder met JR-plug. Dit is de goedkoopste optie als je ook de kosten van de batterijoplader meerekent.

Opmerking: er is een STEP-bestand voor de servo tray, zodat je het 3D-model kunt aanpassen aan jouw specificaties als de servos die je hebt een andere maat zijn. Je kunt een STEP-bestand openen in een programma zoals Fusion360 om een nieuw STL-bestand te maken.

Lijm de deksel van de batterijdoos op de batterijdoos en lijm vervolgens de batterijsteun in de romp. Wanneer de steun droog is, lijm dan de batterijdoos in de romp. Het is ontworpen om het gewicht gecentraliseerd rond de kiel te houden. Het moet zo ver mogelijk naar voren zijn.

Voor de zeilarm lijm je een ronde servo-horn aan de onderkant van de geprinte zeilarm met superlijm. Dit verbindt de twee stevig met elkaar. Zorg ervoor dat je het gecentreerd lijmt. De bovenkant moet toegankelijk zijn voor de servo-schroef.

De servo moet de arm 90 graden bewegen, wat de perfecte hoeveelheid beweging voor de giek geeft. Wanneer de arm in de zeil-uit positie is, moet deze net 3 of 4 mm van het roerservo-mechanisme verwijderd zijn.

Neem een standaard servo-horn met 4 tanden en snijd 3 van de tanden af.

Zorg ervoor dat de elektronica aanstaat en het roer gecentreerd is, en bevestig het horn aan de servo onder een hoek van 90 graden.

Installeer de servo tray en leid de draden naar de batterijbox. Bevestig de servo tray aan de romp met de twee 3mm schroeven.

Steek direct vanaf de spoel je gevlochten lijn door het achterste gat in de boot. Laat de zwaartekracht het werk doen door de boot op zijn boeg te zetten en de gevlochten lijn voorzichtig door het gat naar beneden te leiden. Het kan een aantal pogingen kosten, dat is normaal!

Zodra je de gevlochten lijn binnen in de boot ziet, pak je deze met een tang of je vingers en trek je een stuk door.

Bind de gevlochten lijn aan de zeilarm en gebruik CA-lijm om de knoop permanent vast te zetten.

Snijd nu van buiten de boot de gevlochten lijn op lengte en voer deze door de messing uitlaatbuis en bind deze aan een viszwivel. Wanneer de arm volledig binnen is, moet de swivel 1 cm van de messing uitlaatbuis verwijderd zijn. 

Zodra het bovenstaande met CA-lijm is vastgezet, heb je nu de hoofdzijllijn geregeld en klaar voor een latere fase in het project.

Schuif een 3mm carbonstaaf in de roer en meet met een marker waar je de bovenkant moet afsnijden. Het moet gelijk zijn met de bovenkant van het roer.

Snijd nu de carbonstaaf af en lijm deze vervolgens met superlijm op zijn plaats. De eenvoudigste manier is om de carbonstaaf te coaten met CA-lijm, snel in de bovenkant van het gat te plaatsen en vervolgens met een hamer op zijn plaats te tikken voordat de lijm uithardt.

Let op de benodigde afmetingen voor de drukstang. Buig deze in de juiste vorm met een tang. 

Het geschroefde deel wordt bevestigd aan de servo controlearm binnenin de boot.

Voor de roerarm buigt u een z-vormige bevestigingspunt.

Snijd een koolstofstaaf met een diameter van 4 mm op een lengte van 50 mm.

Test nu of deze past in de gaten van de roerbevestiging en het roer zelf. Het kan zijn dat je de opening voorzichtig moet opboren of met een kleine ronde vijl moet vijlen voor een strakke pasvorm van de bootonderdelen en een losse of beweegbare pasvorm voor het roer.

Als je tevreden bent, tik je de staaf op zijn plaats met een kleine hamer. Je zult merken dat een strakke pasvorm vaak voldoende is, maar je kunt ook een klein druppeltje superlijm gebruiken om het op zijn plaats te houden. Persoonlijk vind ik een aanpak zonder lijm handig voor onderhoud of hergebruik van een roer op een andere boot.

Steek nu de duwstang door het uitlaatgat van de romp en schroef deze vast aan de clevis die aan de servo is bevestigd.

Idealiter wil je dat het roer zo gecentreerd mogelijk is met neutrale trim op de zender. Draai de clevis op de schroefdraad om de beste lengte van de duwstang te krijgen en bevestig vervolgens de servo-arm aan de servo met de duwstang die aan alles is bevestigd.

Fijn afstellen van het centreren kan nu met de trimregelaars van de zender.

Voor een echt soepele vaarervaring programmeer ik veel expo in het roer, zodat elke besturinginvoer op het roer in het begin zeer subtiel is en toeneemt naarmate de bedieningselementen naar hun eindpunt bewegen. Je hebt niet veel roerbeweging nodig bij het zeilen tegen de wind in met de RS850; ze is zeer in balans en zal het grootste deel van de tijd zelf zeilen.

Een "Split Pin" kan ook bekendstaan als een "Cotter Pin" in de VS.

Bouw één bladanker door een splitpen met een tang te buigen tot een T-vorm. Gebruik superlijm om de T-vormige pen in het ankerblok te bevestigen. Mogelijk moet je de uiteinden van de splitpen knippen om deze in de sleuf te laten passen.

Plak tape rond het gat aan de bovenkant van het dek om vingerafdrukken te voorkomen en lijm vervolgens het anker van binnenuit de luik met superlijm. Zorg ervoor dat de lus van de metalen pen naar voren gericht is.

Controleer de pasvorm van de hatch plate en zorg ervoor dat er niets wrijft wanneer de arm draait. Meet twee keer, lijm één keer!

Wanneer je tevreden bent, breng dan voldoende superlijm aan op de onderkant van de plaat en lijm deze op het dek terwijl je gedurende 20 seconden gematigde druk uitoefent.

Zorg ervoor dat de hatch in lijn ligt met de middellijn van de boot en het kleine geprinte gat in de plaat.

Opmerking: de hatchdeksel heeft ook een klein geprint gat, dat het startpunt is voor het sluiten van de hatch. Lijn de twee stippen uit en draai stevig met de klok mee om te sluiten.

Voor de geprinte ring moet je mogelijk een rand bijsnijden met een tang of hobbymes, zodat deze goed aansluit tegen de luikplaat.

Meng een kleine hoeveelheid epoxy of araldiet en sluit de gaten van de mainsheet-anker af, zodat er geen water de romp kan binnendringen.

Plaats vervolgens de geprinte ring over de pen om een nette en waterdichte bevestiging te voltooien.

Snijd de kielblanks in voorbereiding op de volgende stappen.

Gebruik schilderstape om de kiel volledig te bedekken met tape om lijm- en handafdrukken te voorkomen tijdens het bouwen. Zorg ervoor dat de uiteinden vrij van tape blijven, zodat ze in de bulb-sleuf en in de romp kunnen worden gelijmd.

De kielblank heeft aan beide uiteinden gaten van 30 mm diep. Het eindresultaat moet een 3-delige samengevoegde kielblank zijn met carbonversterkingen van 3 mm stangen aan beide uiteinden om een sterke kiel te creëren met weinig tot geen lucht binnenin.

Snijd 4 lengtes van 3 mm carbonstang op 60 mm voor de binnenverbindingen en 4 van 30 mm voor de uiteinde gaten. Maak de uiteinden van de carbon schoon met schuurpapier. Lijm de 3 kielblanks samen met de carbonstangen met superlijm.

Bereid de kiel voor zodat deze netjes in de bulbgoot past en maak ook het andere uiteinde gereed om in de romp te passen. Het is veel eenvoudiger om beide uiteinden voor te bereiden voordat de bulb wordt bevestigd. Wanneer beide uiteinden correct passen, bevestig dan de bulb met superlijm aan de onderkant van de kiel.

Schuur de koolstof vierkante 4mm staven zodat het glanzende oppervlak ruw wordt. Ik doe dit snel met de dremel. Dit helpt de hars om zich aan de vezels van de staven te hechten.

Bereid een gebied voor om de koolstof vierkante 4mm staven in de kiel te lijmen. Een oud stuk kartonnen doos is een ideale manier om dit te doen. Dit gaat rommelig worden. Draag handschoenen en meng wat epoxyhars. Je moet genoeg mengen om alle 4 staven aan alle zijden volledig te bedekken.

Doe dit met je handen terwijl je de handschoenen draagt. Schuif de 4 staven in de kielgoot zodat ze helemaal naar de bodem gaan; helemaal door tot de basis van de bol. Je moet ze misschien op hun plaats tikken met een hamer.

Ik vind het handig om halverwege over te schakelen naar een nieuw paar handschoenen, zodat je je gereedschap niet met lijm bedekt. Laat de kiel rechtop staan terwijl deze droogt om ongewenste buigingen te voorkomen.

Plaats de kiel in een bankschroef zodat de gloeilamp rechtop staat en de gietopening bovenaan is. Plaats de neus in een klein plastic bekertje met wat vulling om het rechtop te houden.

Vul de twee delen van de gloeilamp met loodkorrels en laat een opening voor het gieten van de lijm. Gebruik de geprinte trechter om te helpen bij het gieten van zowel het lood als de hars. Let op dat de gloeilamp eigenlijk maar 905g loodkorrels binnenin heeft. Het overige gewicht wordt gevormd door de koolstofstaaf, de PLA+ schaal en de harsvulling.

Bereid het gebied voor op harsdruppels, met karton eronder en een doek om eventuele druppels of overtollige hars op te vangen. Het kan een goed idee zijn om halverwege van handschoenen te wisselen.

Meng ongeveer 100ml hars grondig, voeg dan 15ml minerale terpentijn toe en meng opnieuw. Giet nu langzaam hars via de trechter, zodat het door de loodkorrels kan trekken. Het is een langzaam proces dat enige geduld vereist. Je kunt ook rechtstreeks uit een geknepen bekertje gieten. Ik begin meestal met de trechter en schakel dan over naar alleen het bekertje om af te ronden.

Tik op de gloeilamp met een hamer om luchtbellen vrij te laten. Vul aan met lood en hars zodat het helemaal tot de bovenkant komt.

Laat dit ongeveer 12 uur staan of totdat het volledig is uitgehard.

Zodra de bulb is ingesteld, gebruik superlijm om de neus van de bulb aan de hoofd bulb te bevestigen met behulp van de ronde verbindingspen in het gat om de twee delen op hun plaats te vergrendelen. Idealiter wil je geen lucht binnenin de bulb. Je kunt eventuele holtes opvullen met extra hars of vulmiddel/plamuur.

Snijd de overtollige vierkante koolstof binnendelen af en maak de bovenkant van de kiel vlak.

Je zou nu een complete kiel en bulb moeten hebben.

Epoxy nu de kiel in de romp.

Zet de boot nu op zijn kop en laat de kiel minstens 12 uur op zijn plaats uitharden.

Zaag de (6mm mast x 2) en (5mm giek x 2) op de afmetingen zoals weergegeven in het zeilplan tabblad (tweede afbeelding).

Een handige truc voor het zagen van carbon is om een reststuk van de buis in de bankschroef te klemmen als houder.

De RS850 heeft slechts 1 zeilplan. We hebben ontdekt dat deze set zeilen kan zeilen bij lage tot zeer hoge winden. 

Je zou een zeilset voor hogere winden kunnen maken door de hoofdmast op dezelfde hoogte als het fokzeil te verkorten. Het gebruik van dezelfde fok voor beide tuigages zal goed werken.

Volg voor beide masten dezelfde instructies die volgen.

Schuif de verbindingsstuk omhoog over de mast en uit de weg ter voorbereiding op het volgende onderdeel.

Plaats de mast in de romp, positioneer de schijf zodat de mast vrij kan draaien maar niet omhoog kan komen. Schuur voorzichtig waar de schijf in de mast zal zitten en repositioneer vervolgens.

Wanneer je tevreden bent met de plaatsing van de schijf, verwijder dan voorzichtig de mast uit de romp en lijm de schijf door superlijm rond de boven- en onderkant aan te brengen. De lijm zal in de kieren trekken en het hechten.

Veeg overtollige lijm weg en laat de lijm drogen.

Volg voor beide masten dezelfde instructies die volgen.

Breng voldoende lijm aan op de plek waar de verbinder komt en schuif de verbinder snel op zijn plaats voordat de superlijm hecht. Je krijgt maar één kans, dus oefen eerst en bereid goed voor. Meet twee keer, lijm één keer!

De schijf van de hoofd mast moet voorkomen dat de mast eruit springt wanneer de boom net voorbij de 90 graden is. De fokboom zal volledig de verkeerde kant op wijzen wanneer de mast eruit kan springen. (herformuleer dit gedeelte).

Schuur het uiteinde van de boom lichtjes en lijm de carbon boom in de verbinder.

Volg voor beide masten dezelfde instructies die volgen.

Plaats en lijm de bevestigingspunten van de giek volgens de zeilplannen. Eén voor de uiteinde van de giek en de andere voor de mainsheetlus.

Lijm de bevestiging voor de topper en zorg ervoor dat deze uitgelijnd is met de giek.

Gebruik een vlakke, snijdbare ondergrond zoals restvinyl, multiplex of karton.

Elk zeil is idealiter gemaakt van één stuk materiaal. Geen naden zijn nodig, tenzij het materiaal dat je gebruikt in kleinere stukken komt, zoals A4 architectonisch tekenfilm.

Je kunt veel verschillende materialen gebruiken voor zeilen. Tekenfilm, reflecterende groeimylar, ripstop nylon, spinnakerzeil reststukken, bloemmylar. Als het nodig is, verbind dan eerst panelen van materiaal om één groot rechthoek te vormen volgens de zeilplannen.

Snijd de zeilrechthoeken uit je stuk materiaal met behulp van de afmetingen die in het tabblad zeilplannen op deze pagina staan. 

Meet, markeer en snijd de mast- en giekoffsets volgens de zeilplannen.

Je zou kunnen denken dat de afmetingen onjuist lijken en dat de zeilen te kort zijn voor de carbon mast- en giekvormen. Eenmaal opgetuigd zullen de mast en gieken buigen en de openingen sluiten. Dit spant de achterkanten van de zeilen zodat ze stevig zijn. Dit is echt belangrijk voor de zeilen om maximale kracht te hebben. De zeilontwerpen hebben vele rondes van verfijning doorgemaakt om tot deze optimale geometrieën te komen.

Meet, markeer en snijd vervolgens de vierkante bovenafmeting naar de onderste hoek om de uiteindelijke buitenvorm van beide zeilen te voltooien.

Voor beide zeilen doe je het volgende:

Plak de 3D-geprinte hoeken op hun plaats met spinnaker tape. De tape moet ver voorbij de randen van het zeil gaan. De geprinte onderdelen worden aan één kant van het zeil geplakt, maar zorg ervoor dat je tape aan beide zijden aanbrengt, zodat de spanning van de tape aan beide zijden gelijk is. Dit voorkomt kromtrekken of vervorming.

Snijd vervolgens de randen van de tape af met een hobbymes.

Installeer de zeillatten met tape strips. Zoek de plaatsingsmetingen op de zeilplannen voor de latten. Doe hetzelfde als bij de hoeken en plak aan beide zijden om kromtrekken te voorkomen.

Breng voor beide zeilen zeiltape aan op beide zijden van de voorkant terwijl je het zeil uitrekt tijdens het plakken.

Het is echt handig als iemand je helpt om het zeil uit te rekken terwijl je de tape aanbrengt. Dit vermindert ongewenste kreukels.

Knip de tape zodat er een dubbele dikte van 5 mm aan de voorkant overblijft en dat de randen gelijk zijn. 

Snijd aan de bovenkant van het zeil een inkeping in de tape tot aan de tweede vierkante lat. Dat deel komt in de weg van de mast en verstoort de vorm van het zeil. Kijk goed naar de afbeeldingen om te begrijpen wat ik bedoel.

Voor beide zeilen: begin aan de bovenkant van het zeil en stik het zeil met een naald die is geladen met lijn van gevlochten draad. In plaats van elke lus en bevestigingspunt één voor één te doorlopen, is het veel gemakkelijker om dit met één doorlopende lengte van gevlochten draad te doen, zodat je de naald maar één keer met draad hoeft te laden.

Begin aan de bovenkant door het oogje, en steek vervolgens elke 100 mm de naald door de voorrand van het zeilband. Werk je een weg naar beneden door het zeil. Zodra je bij de zeiltack bent, beweeg je naar de clew. Terwijl je dit doet, moet je meer gevlochten draad door de bestaande gaten die je hebt gemaakt blijven steken.

Nu je draad door alle gaten hebt lopen, kun je de naald van de draad verwijderen en, beginnend aan de bovenkant, de gevlochten draad in lengtes van 200 mm knippen.

Bind nu elke lus met een eenvoudige reefknoop en bevestig een kleine lus aan het zeil met 2 x 100 mm staarten.

Begin opnieuw aan de bovenkant van het zeil en bind de bovenlijn aan de masttopper, zodat deze strak en zo dicht mogelijk bij het gat zit. Werk vervolgens naar beneden langs de mast en bind elke lus om de mast en bind elke bevestigingspunt losjes. Je wilt niet dat ze strak tegen de mast zitten. Ze moeten iets los zitten zodat ze vrij rond de mast kunnen bewegen en het zeil van nature de juiste vorm aanneemt die wordt bepaald door de zeilbattens.

Wanneer je bij de tack komt, wil je dit zo binden dat de voorluff van het zeil enige spanning vasthoudt.

Voor de clew bevestig je deze aan het uiteinde van de giek. Het zeil moet iets langer zijn dan de giek, zodat het zeil een natuurlijke zakvorm krijgt die de aerodynamische vorm creëert die je wilt.

Na deze stap superlijm je alle knopen met een klein stipje superlijm. Dit maakt de knopen permanent en is een geweldige truc om breuken tijdens het zeilen te verminderen. Zodra de lijm is uitgehard, trim je alle knoopuiteinden dicht bij de knoop met een scherp hobbymes.

Wanneer deze stap is voltooid, zou je moeten opmerken dat zowel de mast als de giek een lichte buiging hebben, wat de zeilen spanning geeft. De buiging is geweldig omdat het het zeil strak houdt en in de juiste vorm.

Voor beide zeilen: 

Voeg een mainsheet lus toe aan de giekbevestigingen. Dit wordt gebruikt om de mainsheet erdoorheen te rijgen. Het uiteinde van de mainsheet klikt vervolgens aan de voorkant van het zeil en houdt de lijnen vrij van klitten.

De lus moet voldoende ruimte hebben zodat je gemakkelijk een clip kunt doorhalen net voordat je gaat zeilen. Het hoeft niet strak te zijn of de mainsheet te dicht bij de giek te houden.

Maak je knoop en verzegel deze met een druppel superlijm. Het is cruciaal dat deze knoop niet loskomt!

Om de jib sheet aan te passen voor verschillende zeilomstandigheden hebben we een bowsie-versteller nodig.

Het gedraagt zich veel zoals een tentlijn. Gebruik een naald om de draad door de drie gaten van de geprinte bowsie-verstellers te rijgen.

Bekijk de afbeelding hier om te zien hoe dit is opgetuigd.

Bij het zeilen is het het beste om te beginnen met de jib verder naar buiten dan je denkt en deze langzaam naar binnen te brengen om een gevoel te krijgen voor hoe dit de kracht in de zeilen beïnvloedt. Dit is vooral belangrijk bij het zeilen tegen de wind in, wanneer de wind rond en tussen de jib en de grootzeilen stroomt.

Zet je elektrische systemen aan en trek de zeilarm helemaal naar binnen.

We gaan nu de hoofdlijn splitsen in twee lijnen vanaf de draaipunt. Eén voor de hoofdlijn, de andere voor de fok.

De hoofdlijn wordt bevestigd aan de draaipunt - door de hoofdmast - door de gieklus en vervolgens aan een visclip die aan de gooseneck is bevestigd. Zorg ervoor dat dit zo strak mogelijk is met de giek zo dicht mogelijk bij de middellijn. Het zal niet precies in het midden zijn, er is altijd wat speling. Deze iets afwijkende giekhoek is perfect. Ik merk dat ik geen hoofdlijnversteller nodig heb, omdat je deze altijd gewoon helemaal wilt binnenhalen en er nooit aparte afstemming nodig is.

De fok wordt anders ingesteld. Deze moet worden aangepast aan de wind waarin je zeilt. De vorige sectie toonde je hoe je de foklijnversteller maakt.

Laat de foklijn van de draaipunt lopen, langs de mast aan de linkerkant en dan door het gat in de cabine. Laat nu de lijn door de gieklus lopen en bind deze aan een visclip. De clip wordt aan de versteller bevestigd. De foto's zouden moeten helpen om beter te begrijpen hoe dit werkt.

Voor de juiste afstemming van de RS850 is het heel eenvoudig. De masthelling kan niet worden aangepast, aangezien de mast gewoon in zijn sleuven valt. Het enige dat nog moet worden afgesteld, zijn de hoeken van de giek en de fok.

De hoofdgiek moet tijdens het zeilen tegen de wind zo dicht mogelijk bij de middellijn zijn. Ik vind dat de punt van de giek 1-2 cm van het midden moet zijn.

De fokgiek moet verder naar buiten. De punt van de fokgiek moet net binnen de rand van de romp zitten. Je hebt wat lucht nodig om door de opening tussen de twee zeilen te laten stromen.

Begin met de voorgestelde opening tussen fok en grootzeil en de buis tijdens het zeilen om de beste prestaties uit de boot te halen. Je zult merken dat in sterkere winden de opening 1 cm breder moet zijn dan in lichte winden.

Fijnstem de zeiltrim via de trimknoppen op de zender. Idealiter heb je slechts een kleine aanpassing nodig.

Een andere uitstekende verbetering voor de handling van je boot is om eenn exponentieel effect aan het roer toe te voegen voor fijne controle en verminderde weerstand. Het toevoegen van expo betekent dat het roer subtielere bewegingen maakt. De RS-850 is van nature zeer goed in balans en heeft geen grote roercorrecties nodig bij het zeilen in rechte lijnen. 

Vergeet niet dat elke keer als het roer wordt gecorrigeerd, dit als een rem werkt en je snelheid vermindert. Het minimaliseren van roerbewegingen is de sleutel tot sneller zeilen!

De boot is nu klaar om te zeilen.

Bij de eerste zeiltocht, laat de boot ongeveer 30 seconden varen, keer terug naar de kust en inspecteer de binnenkant. Mogelijk moet je een beetje superlijm toevoegen aan eventuele verbindingen of kieren die je gemist hebt als je een lek ziet.

Neem bij het zeilen een spons, een reserve vlecht en superlijm mee. Wees voorzichtig tijdens je eerste uitje!

Wanneer de boot correct is gebouwd, blijft hij van binnen zeer droog. De interne indeling tilt de elektronica boven het water, waardoor de batterij en ontvanger beschermd blijven in hun eigen compartiment als er water binnenkomt.

Goed gedaan en veel succes met zeilen!