Guide de Construction RS Ranger

Le RS-Ranger-695-3D est un yacht radiocommandé imprimé en 3D. Par conception, c'est le modèle de bateau le plus simple que nous proposons chez Racing Sparrow. Ce modèle convient aux enfants de 10 ans et plus. 

Pour des conseils et astuces sur l'impression 3D, consultez notre article de blog détaillé.

Avant d'imprimer les pièces du bateau, il est conseillé de décider quelle taille d'ampoule et quelle taille de voile vous allez construire. Les fichiers d'impression 3D comprennent 2 poids d'ampoule, 530g et 610g. Les voiles sont disponibles en tailles A, B, C.

Lors de nos tests, nous avons trouvé que la meilleure combinaison pour naviguer dans une variété de brises était l'ampoule de 610g et la voile de taille B. Cela offre une large gamme de conditions de navigation avec un ensemble d'appendices.

Vous pouvez bien sûr construire plusieurs quilles et voiles et les échanger en fonction des conditions. Utiliser une voile de taille C avec une ampoule de 680g permet au bateau de naviguer dans des conditions très difficiles et sportives !

Voici les outils dont vous aurez besoin pour réaliser le montage. Aucun de ces outils n'est obligatoire, vous pourrez peut-être effectuer le travail avec ce que vous avez. Cette liste facilite la tâche.

• Couteau de bricolage
• Dremel
• Perceuse
• Petites pinces
• Ciseaux
• Marteau, un petit est idéal
• Lime ronde pour loisirs
• Aiguille
• Règle en métal
• Papier de verre
• Stylo marqueur

Pour ce projet, la taille minimale du plateau d'imprimante requise est de 200 x 200 x 200 mm (xyz). Cela est à la portée de la plupart des imprimantes 3D de taille moyenne pour les amateurs.

Imprimez les couleurs des pièces en lots, comme la coque verte, la quille blanche, les ailerons de gouvernail et les composants bleu foncé.

Cela aide vraiment avant de commencer à déterminer les combinaisons de couleurs pour éviter d'extruder et de rétracter plus que nécessaire.

Chez RacingSparrow, nous utilisons principalement du PLA+ pour imprimer toutes les pièces, mais nous avons également utilisé du PLA standard, des PLAs transparents et des PLAs en soie. Tous ces matériaux sont excellents à utiliser. Nous constatons que le PLA+ peut supporter plus de contraintes et est un peu plus résistant à la chaleur que les autres PLAs.

Imprimez en 3D toutes les pièces. Utilisez l'onglet de la liste de contrôle pour voir les paramètres d'impression de chaque pièce et suivre l'avancement.

Nettoyez soigneusement les pièces imprimées, en vous concentrant principalement sur les joints à l'aide de papier de verre, d'un couteau de bricolage et d'une lime.

Appliquez du ruban adhésif de masquage sur les joints de la coque des deux côtés afin que, lorsque vous les collez ensemble, la colle ne déborde pas sur les joints.

Fabriquez deux ancres à plat en pliant une goupille fendue avec des pinces autour de la pièce imprimée.

Collez du ruban autour des trous pour éviter les traces de doigts, puis collez les ancres de l'intérieur de la coque avec de la super glue. Assurez-vous que les boucles soient orientées vers l'avant.

Collez la coque ensemble en commençant par l'arrière du bateau et en avançant vers l'avant. Utilisez beaucoup de colle pour garantir que les joints soient étanches.

Maintenant que le bateau est une seule pièce et que le ruban adhésif est toujours sur la coque, appliquez une goutte de super glue le long de chaque joint, puis essuyez rapidement l'excès avec un chiffon propre. Cela va s'infiltrer dans l'espace et souder les joints ensemble.

Retirez le ruban immédiatement avant que la colle ne durcisse complètement.

Utilisez un marqueur pour compléter le cercle où couper les supports du hublot.

Avec un disque Dremel ou un outil de découpe, coupez les supports d'impression. Un disque à poncer Dremel est idéal pour nettoyer les découpes. Placez plusieurs fois la plaque du hublot pour tester et continuez à ajuster le trou jusqu'à ce qu'il soit bien à plat.

Mettez de côté la plaque du hublot pour l'instant, nous la collerons plus tard dans le processus de construction.

Notez les mesures nécessaires pour la tige de poussée. Pliez-la en forme à l'aide d'une paire de pinces. 

La partie filetée sera finalement fixée au bras de contrôle du servo à l'intérieur du bateau.

Utilisez le gouvernail comme rail de guidage à l'intérieur des deux moitiés de la cassette, puis collez la cassette avec de la super glue. Continuez à faire glisser légèrement le gouvernail pour qu'il ne colle pas en place.

Coupez la tige en carbone de 4 mm pour la connexion du gouvernail. Elle doit mesurer 42 mm de long. Poncez les extrémités pour qu'elles soient plates avec des bords légèrement biseautés.

Fixez la cassette de gouvernail et les goupilles en enfonçant la tige en carbone à travers les trous. L'ajustement doit être serré mais amovible. Vous devrez peut-être percer et/ou limer les trous pour obtenir le bon ajustement.

Fixez la tige en Z à la cassette de gouvernail. Vous devez coller la cassette de gouvernail en place avec la tige en Z déjà fixée. C'est beaucoup plus difficile à faire par la suite. Vous devrez peut-être faire passer l'extrémité du fil par le trou de sortie d'abord avant de coller, c'est un ajustement assez serré.

Collez les goupilles en place avec de la super glue tout en étant attachées à la cassette. C'est le moyen le plus simple de s'assurer que les trous et le carbone sont correctement alignés. La goupille supérieure doit être à niveau avec le pont. Évitez de coller la cassette. Faites pivoter le gouvernail après quelques secondes pour confirmer son mouvement libre. Appuyez fermement pendant que la colle prend pendant 20 secondes.

Tout d'abord, détachez le triangle de support de l'impression qui couvre le trou et nettoyez les bords avec un cutter et/ou une lime. Marquez la longueur du tube en laiton par rapport au trou de sortie avec un marqueur.

Coupez légèrement plus grand avec un Dremel, puis limez les extrémités jusqu'à obtenir un ajustement parfait. Collez avec de petites gouttes de super glue dans chaque emplacement en PLA+. 

Mélangez une petite quantité de résine époxy. Assurez-vous de bien mélanger/remuer. Scellez autour des deux goupilles à l'aide d'un petit morceau de métal et appliquez de l'époxy.

Ajoutez une rondelle imprimée pour créer un joint étanche. Du ruban adhésif aide à éviter les traces de doigts autour de la zone du fuselage où vos doigts appuieront contre la peau extérieure du fuselage.

Une fois que l'époxy a durci, vous aurez un passage étanche et solide pour que les lignes de tresse puissent passer.

Vissez l'interrupteur marche/arrêt en place.

Vissez les servos sur le plateau de servo. Utilisez uniquement les vis fournies avec les servos, sans pieds en caoutchouc ni manchons nécessaires.

Le meilleur moment pour lier l'émetteur au récepteur et programmer les canaux d'entrée est lorsque les servos et les fils sont à l'extérieur du bateau. Cela sera assez spécifique à la marque de matériel que vous possédez.

Pour mettre le récepteur en mode liaison, appuyez sur le petit bouton du récepteur tout en allumant l'interrupteur et en alimentant le récepteur. Une lumière rouge clignotera alors.

Recherchez sur YouTube et Google des informations pertinentes sur la façon de lier et de programmer votre émetteur. Je constate sur mon RadioMaster Pocket que le canal 1 est pour le gouvernail et le canal 3 pour le bras de voile par défaut. Je branche l'interrupteur de la batterie sur le canal 5 ou 6.

Le compartiment de la batterie peut accueillir 4 piles AA ou les packs 4 piles AAA plus légers de préférence. Si vous utilisez des piles AAA, ajoutez quelques morceaux de mousse dans le boîtier de la batterie pour qu'elles soient bien en place et ne sautent pas pendant la navigation.

Remarque : il existe un fichier STEP pour le plateau de servo afin que vous puissiez ajuster le modèle 3D à vos spécifications si les servos que vous avez sont d'une taille différente. Vous pouvez ouvrir un fichier STEP dans un programme comme Fusion360 pour recréer un nouveau fichier STL.

Collez le couvercle de la boîte à batteries sur la boîte à batteries, puis collez la boîte à batteries dans le siège de la coque. Elle est conçue pour maintenir le poids aussi en avant que possible.

Installez le plateau de servo et faites passer les fils dans la boîte à batteries. Vissez le plateau de servo dans la coque à l'aide des deux vis de 3 mm.

Avec l'électronique allumée et les servos répondant au transmetteur, centrez le servo du gouvernail. Vissez ou dévissez le clevis pour obtenir la longueur exacte requise. Vous avez besoin d'un bras de servo standard à bras unique. Vous pouvez couper toute partie inutile avec un Dremel. La cassette du gouvernail doit être centrée du mieux possible. Vous constaterez peut-être que la tige de poussée coince dans le trou de sortie de la coque. Du lubrifiant pour chaîne de vélo est une excellente solution pour permettre un glissement fluide.

Vous pouvez également peaufiner cela à partir des boutons de réglage du contrôleur. Une fois satisfait et tout ajusté correctement, vissez le bras du servo au servo. Essayez de ne pas trop serrer la vis, car il est facile de le faire et cela peut facilement endommager le filetage dans les petits servos.

Pour le bras de voile, collez un servo horn rond sous le bras de voile imprimé à l'aide de super glue. Cela les soude ensemble et c'est très solide. Assurez-vous de le coller au centre. Le dessus doit être accessible pour la vis du servo.

Comme vous l'avez fait avec l'interrupteur du servo de gouvernail sur l'électronique, cette fois réglez l'émetteur sur la position où les voiles sont complètement rentrées. Fixez le bras de manière à ce qu'il touche presque le boîtier central de la quille. Le servo doit faire pivoter le bras de 90 degrés, offrant ainsi le bon déplacement pour le bras de mât.

Le bras ne doit se déplacer que de 4 mm au-dessus du boîtier de la batterie. C'est un espace étroit, mais si tout est droit et bien construit, il s'ajustera parfaitement lorsque le bras tourne.

Testez l'ajustement de la plaque de trappe et assurez-vous qu'il n'y a rien qui frotte lorsque le bras tourne.

Lorsque vous êtes satisfait, appliquez beaucoup de colle super sur le dessous de la plaque et collez-la sur le pont tout en appliquant une pression modérée pendant 20 secondes.

Assurez-vous d'aligner le trou d'indentation avec la ligne médiane du bateau.

Utilisez du ruban adhésif pour couvrir complètement la quille afin d'éviter les traces de colle et de mains pendant la construction. Assurez-vous de laisser l'extrémité dégagée de ruban pour pouvoir la coller dans l'emplacement de la bulbe.

Coupez 2 longueurs de tige en carbone de 3 mm à 75 mm de long. Nettoyez les extrémités avec du papier de verre. Collez la quille ensemble avec les 2 tiges à l'aide de colle super.

Préparez la quille pour qu'elle s'ajuste parfaitement dans la tranchée du bulbe, puis collez-la en place avec de la super glue.

Préparez une zone pour coller les tiges carrées en carbone de 4 mm dans la quille. Un vieux morceau de carton est idéal pour cela. Cela va devenir salissant. En portant des gants, mélangez de la résine époxy. Vous devez mélanger suffisamment pour enrober complètement les 4 tiges sur tous les côtés.

Faites cela avec vos mains tout en portant les gants. Glissez les 4 tiges dans la tranchée de la quille pour qu'elles aillent jusqu'au fond ; jusqu'à la base du bulbe. Vous devrez peut-être les enfoncer avec un marteau.

Je trouve utile de changer de paire de gants à mi-chemin pour ne pas couvrir vos outils de colle. Laissez la quille en position verticale pendant le séchage pour éviter toute courbure indésirable.

Placez la quille en position verticale avec le nez de l'ampoule soutenu.

Remplissez l'ampoule de billes de plomb en laissant un espace de 1 cm. Utilisez l'entonnoir imprimé pour faciliter le versement à la fois du plomb et de la résine. Notez que l'ampoule de 610G contient en réalité seulement 530-540g de billes de plomb à l'intérieur. Le reste du poids est constitué par la tige en carbone, la coque en PLA+ et le remplissage en résine.

Préparez la zone pour les gouttes de résine, avec un carton en dessous et un chiffon pour éponger les gouttes ou l'excès de résine. Changer de gants en cours de route peut être une bonne idée.

Mélangez 50 ml de résine soigneusement, puis ajoutez 15 ml de térébenthine minérale et mélangez à nouveau. Ensuite, versez lentement la résine via l'entonnoir en permettant à celle-ci de s'imprégner dans les billes de plomb. C'est un processus lent qui nécessite un peu de patience.

Tapotez l'ampoule pour libérer les bulles d'air. Complétez avec du plomb et de la résine jusqu'à ce que cela atteigne le sommet de chaque partie.

Laissez ces éléments reposer pendant environ 12 heures ou jusqu'à ce qu'ils soient complètement durcis.

Une fois en place, collez le disque de liaison et le nez.

Percez un trou de 4 mm en haut de la quille pour la boucle de corde.

Retirez les oreilles de souris si nécessaire à l'aide d'un cutter.

Coupez un morceau de tige en carbone de 105 mm de long.

Masquez le haut du gouvernail avec du ruban adhésif pour éviter les traces de doigts. Collez la tige en place avec de la super glue, en tapotant doucement si nécessaire.

Coupez à ras une fois que c'est sec avec une lime ou un Dremel.

Coupez une longueur de bungee ou utilisez un élastique et créez une boucle de retenue en la passant par le trou supérieur du gouvernail.

Choisissez le type de gréement que vous souhaitez réaliser et découpez le mât de 6 mm et la bôme de 5 mm selon les dimensions indiquées dans l'onglet des plans de voiles.

Nous recommandons le gréement B comme un excellent choix polyvalent pour une large gamme de conditions de vent. 

Si vous êtes vraiment passionné, vous pouvez toujours construire plusieurs gréements et tailles de bulbes pour tirer le meilleur parti de votre Ranger ! Les voiles et les bulbes sont facilement interchangeables en cours de navigation.

Testez tous les accessoires. Poncez légèrement la surface en carbone où les accessoires seront collés afin d'assurer une bonne adhérence des pièces au carbone.

Faites glisser le connecteur vers le haut du mât et mettez-le de côté en préparation de la prochaine étape.

Insérez le mât dans la coque, positionnez le disque de manière à ce que le mât puisse tourner librement mais ne puisse pas se soulever. Une fois que vous êtes satisfait de la position du disque, retirez délicatement le mât de la coque et collez le disque en appliquant de la super glue autour du haut et du bas. La colle s'infiltrera dans les interstices et le fixera.

Essuyez tout excès de colle et laissez sécher.

Ajoutez beaucoup de colle à l'endroit où le raccord sera placé et glissez rapidement le raccord en place avant que la supercolle ne prenne. Vous n'avez qu'une seule chance, alors entraînez-vous d'abord et préparez-vous bien. Mesurez deux fois, collez une fois !

Collez maintenant le raccord contre le disque avec l'encoche du disque orientée vers l'avant.

Poncez légèrement l'extrémité de la poutre et collez la poutre en carbone dans le raccord.

Positionnez et collez les points de fixation du bras selon les plans de voile.

Collez le point de fixation du sommet en vous assurant qu'il est aligné avec le bras.

Utilisez une surface plate et découpable comme du vinyle de récupération, du contreplaqué ou du carton.

La voile est idéalement fabriquée à partir d'une seule pièce de matériau. Aucune couture n'est nécessaire, sauf si le matériau que vous utilisez se présente en plus petits morceaux comme du film de dessin architectural A4. Vous pouvez utiliser de nombreuses choses comme matériau pour la voile : film de dessin, mylar réfléchissant pour la culture, nylon ripstop, chutes de voile spinnaker, mylar floral. Si nécessaire, commencez par assembler des panneaux de matériau pour former un grand rectangle selon les plans de la voile.

Découpez le rectangle de la voile à partir de votre matériau en une seule pièce en utilisant les dimensions du plan. 

Mesurez, marquez puis découpez les décalages du mât et de la bôme selon les plans de la voile.

Mesurez, marquez puis découpez la mesure du haut carré jusqu'au coin inférieur pour compléter la forme extérieure finale de la voile.

Fixez les coins imprimés en 3D en place à l'aide de ruban spinnaker. Le ruban doit dépasser largement des bords de la voile. Ensuite, vous pourrez couper ces bords avec un cutter.

Installez les lattes de voile à l'aide de bandes de ruban. Trouvez les mesures de placement sur les plans de voile.

Assurez-vous d'utiliser les lattes de la bonne taille à partir du fichier STL. Chaque ensemble présente quelques variations spécifiques à chaque taille de voile. 

Appliquez le ruban de voile des deux côtés du bord avant tout en tendant la voile lors de l'application du ruban.

Pour cette étape, il est vraiment utile que quelqu'un vous aide à tendre la voile pendant que vous appliquez le ruban. Cela réduira les plis indésirables.

 Coupez le ruban pour laisser un bord avant de double épaisseur de 5 mm et des bords affleurants. 

En haut de la voile, faites une encoche dans le ruban jusqu'à la deuxième latte carrée. Cette partie gêne le mât et perturbe la forme de la voile.

Commencez par le haut du voile et cousez-le avec une aiguille chargée de cordage. Au lieu de passer chaque boucle et point d'attache un par un, il est beaucoup plus facile de le faire avec une longueur continue de cordage, ce qui signifie que vous n'avez besoin de passer l'aiguille qu'une seule fois.

Commencez par le haut à travers l'œillet, puis tous les 100 mm, faites passer l'aiguille à travers le ruban de bord du voile. Descendez le voile. Une fois arrivé au point d'amure, déplacez-vous vers le coin arrière. Pendant ce temps, vous devrez continuer à passer plus de cordage à travers les trous que vous avez déjà faits.

Maintenant que vous avez du fil passant à travers tous les trous, vous pouvez retirer l'aiguille du fil et, en commençant par le haut, coupez le cordage en longueurs de 200 mm.

Le coin arrière nécessitera une boucle de corde plus longue de 300 mm. Maintenant, attachez chaque boucle avec un simple nœud de reef en fixant une petite boucle au voile avec 2 x 100 mm de queues.

Encore une fois, en commençant par le haut du voile, attachez la ligne supérieure au sommet du mât en la rendant bien ajustée et aussi proche du trou que possible. Ensuite, en descendant le mât, attachez chaque boucle autour du mât et attachez chaque point d'attache de manière lâche. Vous ne voulez pas qu'ils soient serrés contre le mât. Vous voulez qu'ils soient légèrement lâches pour qu'ils puissent se déplacer librement autour du mât et que le voile prenne naturellement la bonne forme dictée par les lattes du voile.

Lorsque vous arrivez au point d'amure, vous devez l'attacher de manière à ce que le luff avant du voile maintienne une certaine tension.

Pour le coin arrière, il sera attaché à deux endroits. La première attache est un ajustement serré au bras. La seconde sera le tirant réglable couvert dans l'étape suivante.

Après cette étape, collez tous les nœuds à l'arrière du mât avec un petit point de super glue. Cela rendra les nœuds permanents et est une excellente astuce pour réduire les casses pendant la navigation. Une fois que la colle a séché, coupez toutes les extrémités des nœuds près du nœud avec un couteau de bricolage bien aiguisé.

Lorsque cette étape est terminée, vous devriez remarquer que le mât et le bras ont de légères courbures. La courbure est idéale car elle maintient le voile tendu et dans la bonne forme.

Pour le clew, vous souhaitez créer une ligne de tresse ajustable en utilisant un bowsie. Consultez le diagramme pour voir comment cela est noué. La ligne de clew commencera par être attachée à l'embout de la bôme, puis passera à travers l'œillet de la voile. Elle revient ensuite à travers l'embout de la bôme et se dirige vers l'avant. Elle passe ensuite par 2 trous dans le nœud papillon, à travers l'embout de la bôme intermédiaire, puis revient en arrière pour finir à nouveau attachée au bowsie. L'ajusteur bowsie fonctionne comme un système de corde de tente.

Vous souhaitez que l'ajustement permette d'aplatir complètement la voile ou de laisser un peu de mou d'environ 2 cm au maximum au point le plus large de la voile.

Ajoutez une boucle de drisse à l'attache du mât. Cela sert à fixer le clip de pêche lorsque vous naviguez. La boucle doit avoir suffisamment d'espace pour que vous puissiez facilement accrocher un clip juste avant de partir. Elle ne doit pas être trop serrée ni garder le clip trop près du mât.

Faites votre nœud puis scellez-le avec une goutte de superglue. Il est très important que ce nœud ne se défasse pas !

Attachez une ligne de tresse au bras de voile. Vous pouvez le faire à l'extérieur du bateau, puis remettre le bras sur le servo.

Faites passer la ligne du bras de voile à l'arrière du bateau, puis autour du tube en cuivre, à travers les œillets d'ancrage, jusqu'au clip de pêche via le swivel.

Collez tous les nœuds avec de la super glue.

Le bôme doit pointer vers chaque coin arrière du bateau lorsqu'il est affalé.

Lorsque vous naviguez au près, l'erreur que beaucoup de gens commettent est de centrer le bôme. Bien que ce soit ainsi que vous régleriez un bateau à 2 voiles, sur un bateau à voile unique, vous avez besoin d'un réglage différent.

Au portant, le déplacement du bôme devrait atteindre juste au-delà de 90 degrés. C'est idéal pour apprendre à naviguer par le travers. Regardez cette vidéo YouTube pour en savoir plus.

Ajustez finement la voile via les boutons de réglage du transmetteur. Idéalement, vous n'aurez besoin que d'un léger ajustement.

Une autre excellente amélioration pour la maniabilité de votre bateau est d'ajouter de l'exponentiel au gouvernail pour un contrôle précis et une traînée réduite. Ajouter de l'expo signifie que le gouvernail effectue des mouvements plus subtils. Le RS Ranger est très bien équilibré par conception et ne nécessite pas de grandes corrections de gouvernail. 

N'oubliez pas que chaque fois que le gouvernail est corrigé, il agit comme un frein et vous ralentit. Minimiser le mouvement du gouvernail est essentiel pour naviguer plus vite !

Le bateau est maintenant prêt à naviguer.

Avant de naviguer, testez la coque dans une baignoire ou un bac pour vérifier les fuites. Lors de la première navigation, faites fonctionner le bateau pendant environ 30 secondes, retournez à la rive et inspectez l'intérieur. Vous devrez peut-être ajouter un peu de superglue à des joints ou des espaces que vous avez manqués.

La poupe comprend un petit trou de drainage. Laissez-le ouvert au départ pour faciliter le drainage en cas de fuites. Une fois que vous êtes sûr que le bateau est étanche, scellez le trou avec une petite goutte de résine pour éviter l'infiltration d'eau dans des conditions difficiles. Cela est généralement nécessaire uniquement dans des eaux agitées ou ouvertes.

Lors de la navigation, emportez une éponge, une tresse de rechange et de la superglue ; l'eau trouve toujours un moyen d'entrer, et les nœuds peuvent se défaire.

Lorsqu'il est construit correctement, le bateau reste très sec à l'intérieur. La disposition interne surélève les éléments électriques au-dessus de toute eau, protégeant ainsi la batterie et le récepteur dans leur propre compartiment.