RS Ranger Bouwgids

De RS-Ranger-695-3D is een op 3D-geprinte radiogestuurde yacht. Qua ontwerp is het de eenvoudigste boot die we aanbieden bij Racing Sparrow. Deze bouw is geschikt voor leeftijden van 10 jaar en ouder. 

Voor advies en tips over 3D-printen, lees onze uitgebreide blogpost.

Voordat je een van de bootonderdelen gaat printen, is het een goed idee om te beslissen welke maat bulb en welke maat zeil je gaat bouwen. De 3D-printbestanden bevatten 2 bulbgewichten, 530g & 610g. De zeilen zijn verkrijgbaar in de maten A, B, C.

Tijdens het testen hebben we de beste combinatie ontdekt die goed zeilt in verschillende windomstandigheden: de 610g bulb en het zeil van maat B. Dit biedt een breed scala aan zeilomstandigheden voor één set appendages.

Je kunt natuurlijk meerdere kiel- en zeilcombinaties bouwen en deze verwisselen afhankelijk van de omstandigheden. Het gebruik van een C-zeil met een 680g bulb stelt de boot in staat om in zeer ruwe en sportieve omstandigheden te zeilen!

Dit zijn de gereedschappen die je nodig hebt om de bouw te voltooien. Geen van deze gereedschappen is verplicht; je kunt de klus misschien ook klaren met wat je al hebt. Deze lijst maakt het werk gemakkelijker.

• Hobbymes
• Dremel
• Boormachine
• Kleine tang
• Schaar
• Hamer, een kleine is ideaal
• Kleine ronde hobbyvijl
• Naald
• Metalen Liniaal
• Schuurpapier
• Marker

Voor dit project is de minimale vereiste printerbedgrootte 200 x 200 x 200 mm (xyz). Dit valt binnen de mogelijkheden van de meeste middelgrote hobby 3D-printers.

Print de kleuren van onderdelen in partijen, zoals groene romp, witte kiel en roervinnen en donkerblauwe componenten.

Het helpt echt om voordat je begint de kleurcombinaties uit te zoeken, zodat je niet meer hoeft te extruderen en in te trekken dan nodig is.

Bij RacingSparrow gebruiken we voornamelijk PLA+ om alle onderdelen te printen, maar we hebben ook standaard PLA, heldere PLA's en zijde PLA's gebruikt. Al deze materialen zijn geweldig om te gebruiken. We merken dat PLA+ meer kan weerstaan en iets hittebestendiger is dan andere PLA's.

3D-print alle onderdelen. Gebruik het checklist-tabblad om de printinstellingen voor elk onderdeel te bekijken en houd de voortgang bij.

Maak de geprinte onderdelen zorgvuldig schoon, vooral rond de verbindingen met schuurpapier, een hobbymes en een vijl.

Plakband de rompjoints aan beide zijden van de verbindingen zodat je bij het lijmen geen lijmoverschot op de verbindingen krijgt.

Maak twee plaatankers door een splitpen met een tang om het geprinte onderdeel te buigen.

Plak rondom de gaten om vingerafdrukken te voorkomen en lijm vervolgens de ankers van binnenuit de romp met superlijm. Zorg ervoor dat de lussen naar voren wijzen.

Gebruik superlijm om de romp aan elkaar te lijmen, beginnend vanaf de achterkant van de boot en werk naar voren. Gebruik voldoende lijm om ervoor te zorgen dat de verbindingen waterdicht zijn.

Nu de boot één geheel is en terwijl de tape nog op de romp zit, breng een lijn superlijm aan langs elke verbinding en veeg snel het overtollige weg met een schone doek. Dit zal in de opening trekken en de verbindingen aan elkaar lassen.

Verwijder de tape onmiddellijk voordat de lijm volledig uithardt.

Gebruik een marker en voltooi de cirkel waar je de hatchsteunen moet snijden.

Gebruik een Dremel-schijf of snijgereedschap om de printsteunen af te snijden. Een Dremel-schuur schijf is een uitstekende manier om de snedes op te ruimen. Test de plaatsing van de hatchplaat meerdere keren en blijf het gat opruimen totdat het vlak zit.

Zet de hatchplaat voorlopig opzij, we zullen deze later in het bouwproces lijmen.

Let op de benodigde afmetingen voor de duwstang. Buig deze in de juiste vorm met een tang. 

Het schroefdraadgedeelte wordt bevestigd aan de servo-regelarm binnenin de boot.

Gebruik de roeiriem als geleiderail binnen de twee cassettehelften en lijm de cassette met superlijm aan elkaar. Blijf de roeiriem iets verschuiven zodat deze niet vastlijmt.

Snijd de 4mm carbonstaaf voor de verbinding van de roeiriem. Deze moet 42mm lang zijn. Schuur de uiteinden vlak met licht afgeschuinde randen.

Bevestig de roeiriemcassette en gudgeons door de carbonstaaf door de gaten te tikken. De pasvorm moet strak maar verwijderbaar zijn. Mogelijk moet je de gaten boren en/of vijlen om de pasvorm perfect te krijgen.

Bevestig de Z-buigstaaf aan de roeiriemcassette. Je moet de roeiriemcassette op zijn plaats lijmen met de Z-buig al bevestigd. Het is veel moeilijker om dit later te doen. Mogelijk moet je eerst het draaduiteinde door het uitgangsgat draaien voordat je lijmt, het is een vrij strakke pasvorm.

Lijm de gudgeons op hun plaats met superlijm terwijl ze aan de cassette zijn bevestigd. Dit is de gemakkelijkste manier om ervoor te zorgen dat de gaten en carbon correct zijn uitgelijnd. Bovenste gudgeon moet gelijk zijn met het dek. Vermijd het lijmen van de cassette. Draai de roeiriem na een paar seconden om de vrije beweging te bevestigen. Druk stevig aan terwijl de lijm 20 seconden uithardt.

Breek eerst de ondersteunende driehoek voor de print af die het gat bedekt en maak de randen schoon met een hobbymes en/of vijl. Markeer de lengte van de messing buis tegen het afvoergat met een marker.

Zaag iets te groot met een Dremel en vijl de uiteinden totdat er een strakke perspassing is. Lijm met kleine druppels superlijm in elke zitplaats in de PLA+. 

Meng een kleine hoeveelheid epoxyhars. Zorg ervoor dat je goed mengt/roert. Seal rondom beide splitpennen met een klein stuk metaal en dep de epoxy aan.

Voeg een geprinte ring toe om een waterdichte afdichting te creëren. Plakband helpt om vingerafdrukken te voorkomen rond het omhulde rompgebied waar je vingers tegen de buitenste romp zullen drukken.

Zodra de epoxy uithardt, heb je een waterdichte en stevige leiding voor de gevlochten lijnen om doorheen te lopen.

Bevestig de aan/uit-schakelaar met schroeven.

Schroef de servos op de servo tray. Gebruik alleen de schroeven die bij de servos worden geleverd, zonder rubberen voetjes of ferrules.

Het is het beste om de transmitter aan de ontvanger te binden en de invoerkanalen te programmeren terwijl de servos en draden buiten de boot zijn. Dit zal vrij specifiek zijn voor het merk apparatuur dat je hebt.

Om de ontvanger in bind-modus te zetten, druk je op de kleine knop op de ontvanger en schakel je tegelijkertijd de aan-knop in en geef je de ontvanger stroom. Een rood lampje zal dan knipperen.

Zoek op YouTube en Google naar relevante informatie over hoe je je transmitter kunt binden en programmeren. Ik heb op mijn RadioMaster Pocket ontdekt dat kanaal 1 de roer is en kanaal 3 de zeilarm standaard is. Ik sluit de batterij-schakelaar aan op kanaal 5 of 6.

Het batterijcompartiment is geschikt voor 4xAA of de voorkeur voor lichtere 4xAAA packs. Als je AAA-batterijen gebruikt, voeg dan wat stukjes schuim toe in de batterijbehuizing zodat ze goed passen en niet rondstuiteren tijdens het zeilen.

Opmerking: er is een STEP-bestand voor de servo tray, zodat je het 3D-model kunt aanpassen aan jouw specificaties als de servos die je hebt een andere maat zijn. Je kunt een STEP-bestand openen in een programma zoals Fusion360 om een nieuw STL-bestand te maken.

Lijm de deksel van de batterijdoos op de batterijdoos en lijm vervolgens de batterijdoos in de rompzetel. Het is ontworpen om het gewicht zo ver mogelijk naar voren te plaatsen.

Installeer de servo tray en leid de draden naar de batterijbox. Bevestig de servo tray aan de romp met de twee 3mm schroeven.

Zorg ervoor dat de elektrische systemen zijn ingeschakeld en dat de servos reageren op de zender, en centreer vervolgens de roerservo. Draai de clevis in of uit om de exacte lengte te verkrijgen die nodig is. Je hebt een enkele arm standaard servo-horn nodig. Je kunt elk ongebruikt deel met een Dremel afsnijden. De roercassette moet zo goed mogelijk gecentreerd worden. Het kan zijn dat de duwstang vast komt te zitten in de uitlaatopening van de romp. Fietskettingolie is een uitstekende manier om dit soepel te laten glijden.

Je kunt dit ook fijn afstellen met de trimknoppen op de controller. Zodra je tevreden bent en alles goed is afgesteld, schroef je de servo-arm op de servo. Probeer de schroef niet te strak aan te draaien; het is gemakkelijk om dit te doen en kan gemakkelijk de draad in kleine servos strippen.

Voor de zeilarm lijm je een ronde servo-horn aan de onderkant van de geprinte zeilarm met superlijm. Dit verbindt de twee stevig met elkaar en is zeer sterk. Zorg ervoor dat je het gecentreerd lijmt. De bovenkant moet toegankelijk zijn voor de servo-schroef.

Net zoals je deed met de schakelaar van de roerservo op de elektronica, stel je deze keer de zender in op de positie waar de zeilen volledig ingetrokken zijn. Bevestig de arm zodat deze bijna de kielcentrale behuizing raakt. De servo moet de arm 90 graden draaien, wat de perfecte hoeveelheid beweging voor de giek geeft.

De arm mag slechts 4 mm boven de batterijbehuizing bewegen. Het is een krappe ruimte, maar als alles recht en stevig is gebouwd, zal het precies in de juiste ruimte zitten wanneer de arm draait.

Test de pasvorm van de hatchplaat en zorg ervoor dat er niets wrijft wanneer de arm draait.

Wanneer je tevreden bent, breng dan voldoende superlijm aan op de onderkant van de plaat en lijm deze op het dek terwijl je gedurende 20 seconden gematigde druk uitoefent.

Zorg ervoor dat je het inspringgat uitlijnt met de middellijn van de boot.

Gebruik schilderstape om de kiel volledig te bedekken met tape om lijm- en handafdrukken te voorkomen tijdens het bouwen. Zorg ervoor dat je het uiteinde vrijlaat van tape, zodat het in de bulb-sleuf kan worden gelijmd.

Snijd 2 stukken van 3 mm carbonstaaf op 75 mm lengte. Maak de uiteinden schoon met schuurpapier. Lijm de kiel aan elkaar met de 2 staven met superlijm.

Bereid de kiel voor zodat deze netjes in de bolgroef past en lijm deze vervolgens vast met superlijm.

Bereid een gebied voor om de koolstof vierkante 4mm staven in de kiel te lijmen. Een oud stuk kartonnen doos is een ideale manier om dit te doen. Dit gaat rommelig worden. Draag handschoenen en meng wat epoxyhars. Je moet genoeg mengen om alle 4 staven aan alle kanten volledig te bedekken.

Doe dit met je handen terwijl je de handschoenen draagt. Schuif de 4 staven in de kielgoot zodat ze helemaal naar de bodem gaan; recht door naar de basis van de bol. Je moet ze misschien op hun plaats tikken met een hamer.

Ik vind het handig om halverwege over te schakelen naar een nieuw paar handschoenen, zodat je je gereedschap niet met lijm bedekt. Laat de kiel rechtop staan tijdens het drogen om ongewenste kromming te voorkomen.

Plaats de kiel rechtop met de bolle neus ondersteund.

Vul de bol met loodkorrels en laat een opening van 1 cm. Gebruik de geprinte trechter om het gieten van zowel het lood als de hars te vergemakkelijken. Let op dat de 610G bol eigenlijk slechts 530-540g loodkorrels bevat. Het overige gewicht wordt gevormd door de koolstofstaaf, de PLA+ schaal en de harsvulling.

Bereid het gebied voor op harsdruppels, met karton eronder en een doek om eventuele druppels of overtollige hars op te vangen. Het kan een goed idee zijn om halverwege van handschoenen te wisselen.

Meng 50ml hars grondig, voeg dan 15ml minerale terpentijn toe en meng opnieuw. Giet langzaam de hars via de trechter in, zodat deze door de loodkorrels kan trekken. Het is een langzaam proces dat enige geduld vereist.

Tik op de bol om luchtbellen vrij te laten. Vul aan met lood en hars zodat het tot de bovenkant van elk onderdeel komt.

Laat deze ongeveer 12 uur zitten of totdat ze volledig zijn uitgehard.

Eenmaal ingesteld, lijm de sleutel schijf en neus samen.

Boor een gat van 4 mm aan de bovenkant van de kiel voor de touwlus.

Verwijder de muizenoortjes indien nodig met een hobbymes.

Snijd een stuk van 105 mm van een 3 mm carbonstaaf.

Masker de bovenkant van de roer met schilderstape om vingerafdrukken te voorkomen. Lijm de staaf op zijn plaats met superlijm en tik voorzichtig aan indien nodig.

Vijl het vlak af zodra het is uitgehard met een vijl of Dremel.

Snijd een stuk bungee of gebruik een elastiek en maak een lusbevestiging die je door het bovenste gat van het roer knoopt.

Kies welke tuigage je maakt en snijd de 6mm mast en 5mm giek volgens de afmetingen in het tabblad zeilplannen.

We raden de B-tuigage aan als een uitstekende allrounder voor een breed scala aan windomstandigheden. 

Als je echt enthousiast bent, kun je altijd meerdere tuigages en bulbformaten bouwen om het meeste uit je Ranger te halen! De zeilen en bulbs zijn eenvoudig verwisselbaar tijdens het zeilen.

Test alle bevestigingen op pasvorm. Schuur het carbon lichtjes op de plekken waar de bevestigingen worden gelijmd, zodat de onderdelen goed hechten aan het carbon.

Schuif de verbindingsstuk omhoog over de mast en uit de weg ter voorbereiding op het volgende deel.

Plaats de mast in de romp, positioneer de schijf zodat de mast vrij kan draaien maar niet eruit kan tillen. Zodra je tevreden bent met de plaatsing van de schijf, verwijder je voorzichtig de mast uit de romp en lijm je de schijf door superlijm rond de boven- en onderkant aan te brengen. De lijm zal in de kieren trekken en het verbinden.

Veeg overtollige lijm weg en laat de lijm drogen.

Breng voldoende lijm aan op de plek waar het koppelstuk komt te zitten en schuif het snel op zijn plaats voordat de superlijm hecht. Je krijgt maar één kans, dus oefen eerst en bereid goed voor. Meet twee keer, lijm één keer!

Lijm nu het koppelstuk tegen de schijf met de inkeping van de schijf naar voren gericht.

Schuur het uiteinde van de boom lichtjes en lijm de carbon boom in het koppelstuk.

Plaats en lijm de bevestigingspunten van de giek volgens de zeilplannen.

Lijm de bevestiging van de topper en zorg ervoor dat deze uitgelijnd is met de giek.

Gebruik een vlakke, snijdbare ondergrond zoals restvinyl, multiplex of karton.

Het zeil is bij voorkeur gemaakt van één stuk materiaal. Er zijn geen naden nodig, tenzij het materiaal dat je gebruikt in kleinere stukken komt, zoals A4 architectonisch tekenfilm. Je kunt veel verschillende materialen gebruiken voor het zeil. Tekenfilm, reflecterende groeimylar, ripstop nylon, spinnakerzeilafval, bloemmylar. Als het nodig is, verbind dan eerst de panelen van het materiaal om één groot rechthoek te vormen volgens de zeilplannen.

Snijd de zeilrechthoek uit je één stuk materiaal volgens de afmetingen van het plan. 

Meet, markeer en snijd de mast- en giekoffsets volgens de zeilplannen.

Meet, markeer en snijd vervolgens de vierkante bovenmaat naar de onderste hoek om de uiteindelijke buitenvorm van het zeil te voltooien.

Plak de 3D-geprinte hoeken op hun plaats met spinnaker tape. De tape moet ver voorbij de randen van het zeil gaan. Vervolgens snijd je deze randen af met een hobbymes.

Installeer de zeillatten met behulp van tape strips. Vind de plaatsingsmetingen op de zeilplannen.

Zorg ervoor dat je de juiste maat latten gebruikt uit de STL-bestanden. Elke set heeft enkele kleine variaties die specifiek zijn voor elke zeilmaat. 

Breng zeiltape aan op beide zijden van de voorlopige rand terwijl je het zeil uitrekt tijdens het plakken.

Voor deze stap is het echt handig als iemand je helpt om het zeil uit te rekken terwijl je de tape aanbrengt. Dit vermindert ongewenste kreuken.

 Snijd de tape bij zodat er een dubbele dikte van 5 mm aan de voorlopige rand overblijft en dat de randen gelijk zijn. 

Snijd aan de bovenkant van het zeil een inkeping in de tape tot aan de tweede vierkante lat. Dit deel komt in de weg van de mast en verstoort de zeilvorm.

Begin aan de bovenkant van het zeil en stik het zeil met een naald die is geladen met vlechtlijn. In plaats van elke lus en bevestigingspunt één voor één te rijgen, is het veel gemakkelijker om dit met één doorlopende lengte van vlecht te doen, wat betekent dat je de naald maar één keer met vlecht hoeft te rijgen.

Begin aan de bovenkant door het oogje en steek vervolgens elke 100 mm de naald door de voorrand van de zeiltape. Werk je naar beneden door het zeil. Zodra je bij de zeiltack bent, beweeg je naar de clew. Terwijl je dit doet, moet je meer vlecht door de bestaande gaten die je hebt gemaakt blijven rijgen.

Nu je draad door alle gaten loopt, kun je de naald van de draad verwijderen en begin je aan de bovenkant de vlecht in lengtes van 200 mm te knippen.

De clew heeft een langere lus van 300 mm nodig. Bind nu elke lus met een eenvoudige reefknoop en bevestig een kleine lus aan het zeil met 2 x 100 mm staarten.

Begin opnieuw aan de bovenkant van het zeil en bind de bovenlijn aan de masttopper, zodat deze strak en zo dicht mogelijk bij het gat zit. Werk vervolgens naar beneden langs de mast en bind elke lus om de mast en bind elke bevestigingspunt losjes. Je wilt niet dat ze strak tegen de mast zitten. Ze moeten iets los zitten, zodat ze vrij rond de mast kunnen bewegen en het zeil van nature de juiste vorm aanneemt, bepaald door de zeillatten.

Wanneer je bij de tack komt, wil je dit zo binden dat de voorluff van het zeil enige spanning vasthoudt.

Voor de clew wordt deze op twee plaatsen bevestigd. De eerste bevestiging is een strakke pasvorm aan de giek. De tweede zal de verstelbare outhaul zijn die in de volgende stap wordt behandeld.

Na deze stap superlijm je alle knopen aan de achterkant van de mast met een klein stipje superlijm. Dit maakt de knopen permanent en is een geweldige truc om breuken tijdens het zeilen te verminderen. Zodra de lijm is uitgehard, knip je alle knoopuiteinden dicht bij de knoop af met een scherp hobbymes.

Wanneer deze stap is voltooid, zou je moeten opmerken dat zowel de mast als de giek een lichte buiging hebben. De buiging is geweldig omdat het het zeil strak houdt en in de juiste vorm.

Voor de clew wilt u een verstelbare lijn maken met behulp van een bowsie. Zie het diagram voor hoe dit wordt geknoopt. De clew-lijn begint met het vastknopen aan de uiteinde van de giekbevestiging, vervolgens omhoog door het zeil-oogje. Daarna gaat het weer terug door de giekbevestiging en loopt naar voren. Vervolgens gaat het door 2 gaten in de strik, door de middelste giekbevestiging en keert terug om weer vastgeknoopt te worden aan de bowsie. De bowsie-versteller is net als een tentlijnopstelling.

U wilt dat de verstelling het zeil volledig kan afvlakken of dat de onderkant van het zeil wat losse speling heeft van maximaal 2 cm op het breedste punt van het zeil.

Voeg een mainsheet lus toe aan de giekbevestiging. Deze wordt gebruikt om de visclip aan te bevestigen tijdens het zeilen. De lus moet voldoende ruimte hebben zodat je gemakkelijk een clip kunt bevestigen net voordat je gaat zeilen. Het hoeft niet strak te zijn of de clip te dicht bij de giek te houden.

Maak je knoop en verzegel deze met een druppel superlijm. Het is van groot belang dat deze knoop niet loskomt!

Bevestig een vlechtlijn aan de zeilarm. Dit kan buiten de boot gedaan worden, waarna je de arm weer op de servo kunt plaatsen.

Laat de lijn van de zeilarm naar de achterkant van de boot lopen, dan om de koperen buis, door de ankerogen, naar de visclip via de swivel.

Lijm alle knopen vast met superlijm.

De boom moet naar elke achterhoek van de boot wijzen wanneer deze is ingeschoten.

Bij het zeilen tegen de wind in maken veel mensen de fout de boom in het midden te hebben. Hoewel dit de manier is waarop je een 2-zeilboot zou instellen, heb je op een eenzeilboot een andere opstelling nodig.

Met de wind mee moet de boombeweging net voorbij de 90 graden komen. Dit is geweldig om te leren zeilen met de wind van achter. Kijk naar die YouTube-video om meer te leren.

Fijnstem de zeiltrim via de trimknoppen op de zender. Idealiter heb je slechts een beetje trim nodig.

Een andere uitstekende verbetering voor de handling van je boot is om eenn exponentieel effect aan het roer toe te voegen voor fijne controle en verminderde weerstand. Het toevoegen van expo betekent dat het roer subtielere bewegingen maakt. De RS Ranger is van nature zeer goed in balans en heeft geen grote roercorrecties nodig. 

Vergeet niet dat elke keer als het roer gecorrigeerd wordt, het als een rem werkt en je vertraagt. Het minimaliseren van roerbewegingen is de sleutel tot sneller zeilen!

De boot is nu klaar om te zeilen.

Voordat je gaat zeilen, test je de romp in een bad of kuip om te controleren op lekkages. Tijdens de eerste zeiltocht, laat de boot ongeveer 30 seconden varen, keer terug naar de kust en inspecteer de binnenkant. Mogelijk moet je een beetje superlijm toevoegen aan eventuele verbindingen of kieren die je hebt gemist.

De achtersteven heeft een klein afvoergat. Laat dit in het begin open om het legen gemakkelijk te maken als er lekkages zijn. Zodra je zeker weet dat de boot waterdicht is, sluit je het gat af met een klein beetje hars om te voorkomen dat er water binnenkomt in ruwe omstandigheden. Dit is meestal alleen nodig in golvende of open water.

Neem tijdens het zeilen een spons, een reserve vlecht en superlijm mee; water vindt altijd een weg naar binnen en knopen kunnen loskomen.

Wanneer de boot correct is gebouwd, blijft het van binnen heel droog. De interne indeling tilt ook de elektronica boven het water, waardoor de batterij en ontvanger beschermd blijven in hun eigen compartiment.