Guía de Construcción RS Ranger

El RS-Ranger-695-3D es un yate controlado por radio impreso en 3D. Por diseño, es la construcción de barco más sencilla que ofrecemos en Racing Sparrow. Esta construcción es adecuada para mayores de 10 años. 

Para consejos y recomendaciones sobre impresión 3D, lee nuestra entrada de blog detallada.

Antes de imprimir cualquiera de las partes del barco, es una buena idea decidir qué tamaño de bulbo y qué tamaño de vela vas a construir. Los archivos de impresión 3D vienen con 2 pesos de bulbo, 530g y 610g. Las velas están disponibles en tamaños A, B y C.

Al realizar pruebas, encontramos que la mejor combinación general que navega bien en una variedad de brisas es el bulbo de 610g y la vela de tamaño B. Esto ofrece un amplio rango de condiciones de navegación con un solo conjunto de apéndices.

Por supuesto, puedes construir múltiples quillas y velas e intercambiarlas según las condiciones. Usar una vela C con un bulbo de 680g permite que el barco navegue en condiciones muy ásperas y deportivas!

Estas son las herramientas que necesitarás para completar el ensamblaje. Ninguna de estas herramientas es obligatoria, es posible que puedas realizar el trabajo con lo que ya tienes. Esta lista facilita la tarea.

• Cuchillo de manualidades
• Dremel
• Taladro
• Alicates pequeños
• Tijeras
• Martillo, uno pequeño es ideal
• Lima redonda pequeña
• Aguja
• Regla de metal
• Papel de lija
• Marcador

Para este proyecto, el tamaño mínimo de la cama de impresión requerido es de 200 x 200 x 200 mm (xyz). Esto está dentro de las capacidades de la mayoría de las impresoras 3D de tamaño medio para aficionados.

Imprime los colores de las piezas en lotes, como el casco verde, la quilla blanca, las aletas del timón y los componentes azul oscuro.

Es muy útil antes de comenzar a determinar las combinaciones de colores para evitar extruir y retraer más de lo necesario.

En RacingSparrow utilizamos principalmente PLA+ para imprimir todas las piezas, pero también hemos usado PLA estándar, PLAs transparentes y PLAs de seda. Todos estos materiales son excelentes para usar. Encontramos que el PLA+ puede soportar más castigo y es un poco más resistente al calor que otros PLAs.

Imprime en 3D todas las piezas. Utiliza la pestaña de lista de verificación para ver la configuración de impresión de cada pieza y llevar un seguimiento del progreso.

Limpia las piezas impresas con cuidado, especialmente alrededor de las uniones, utilizando papel de lija, un cuchillo de manualidades y una lima.

Coloca cinta de enmascarar en las uniones del casco en ambos lados para que, al pegarlas, no se derrame pegamento en las uniones.

Construye dos anclajes de lámina doblando un pasador dividido con pinzas alrededor de la pieza impresa.

Coloca cinta alrededor de los agujeros para evitar marcas de dedos y luego pega los anclajes desde el interior del casco con superpegamento. Asegúrate de que los lazos estén orientados hacia el frente.

Aplica pegamento instantáneo en el casco comenzando desde la parte trasera del barco y avanzando hacia adelante. Usa bastante pegamento para asegurar que las uniones sean impermeables.

Ahora que el barco es una sola pieza y mientras la cinta aún esté en el casco, aplica una línea de pegamento instantáneo a lo largo de cada unión, luego limpia rápidamente el exceso con un trapo limpio. Esto se filtrará en la grieta y soldará las uniones.

Retira la cinta de inmediato antes de que el pegamento se endurezca por completo.

Utiliza un marcador y completa el círculo donde cortarás los soportes de la trampilla.

Con un disco Dremel o una herramienta de corte, corta los soportes de impresión. Un disco de lijado Dremel es una excelente manera de limpiar los cortes. Prueba colocar la placa de la trampilla varias veces y sigue ajustando el agujero hasta que quede plano.

Deja la placa de la trampilla a un lado por ahora, la pegaremos más adelante en el proceso de construcción.

Tenga en cuenta las medidas necesarias para la varilla de empuje. Dóblela en forma con un par de alicates. 

La parte roscada terminará unida al brazo de control del servo dentro del barco.

Usando el timón como riel guía dentro de las dos mitades de la cassette, pega la cassette con superglue. Mantén el timón deslizándose ligeramente para que no se adhiera en su lugar.

Corta la varilla de carbono de 4 mm para la conexión del timón. Debe medir 42 mm de largo. Lija los extremos para que queden planos con bordes ligeramente biselados.

Une la cassette del timón y los gudgeons golpeando la varilla de carbono a través de los agujeros. El ajuste debe ser ceñido pero removible. Puede que necesites perforar y/o limar los agujeros para conseguir el ajuste perfecto.

Fija la varilla en Z a la cassette del timón. Necesitas pegar la cassette del timón en su lugar con la varilla en Z preinstalada. Es mucho más difícil hacerlo después. Puede que necesites girar el extremo del hilo a través del agujero de salida primero antes de pegar, ya que es un ajuste bastante ceñido.

Pega los gudgeons en su lugar con superglue mientras están conectados a la cassette. Esta es la forma más fácil de asegurarte de que los agujeros y el carbono estén alineados correctamente. El gudgeon superior debe estar al ras con la cubierta. Evita pegar la cassette. Rota el timón después de unos segundos para confirmar el movimiento libre. Presiona firmemente mientras el pegamento se fija durante 20 segundos.

Primero, rompe el triángulo de soporte de impresión que cubre el agujero y limpia los bordes con un cuchillo de manualidades y/o una lima. Marca la longitud del tubo de latón contra el agujero de salida con un marcador.

Corta ligeramente sobredimensionado con un Dremel y luego lima los extremos hasta que encajen de forma ajustada. Pega con pequeñas gotas de superpegamento en cada asiento en el PLA+. 

Mezcla una pequeña cantidad de resina epóxica. Asegúrate de mezclar/revolver bien. Sella alrededor de ambos pasadores utilizando un pequeño recorte de metal y aplica la epóxica.

Agrega una arandela impresa para crear un sello impermeable. La cinta de enmascarar ayuda a prevenir marcas de dedos alrededor del área del casco donde tus dedos presionarán contra la piel exterior del casco.

Una vez que la epóxica se endurezca, tendrás un paso impermeable y sólido para que las líneas de trenzado pasen.

Atornille en su lugar el interruptor de encendido/apagado.

Atornille los servos en la bandeja de servos. Use solo los tornillos que vienen con los servos, sin necesidad de patas de goma o casquillos.

Mientras los servos y cables están fuera del barco, es el mejor momento para vincular el transmisor al receptor y programar los canales de entrada. Esto será bastante específico para la marca de equipo que tenga.

Para poner el receptor en modo de vinculación, presione el pequeño botón en el receptor y al mismo tiempo encienda el interruptor y proporcione energía al receptor. Luego, una luz roja comenzará a parpadear.

Busque en YouTube y Google información relevante sobre cómo vincular y programar su transmisor. En mi RadioMaster Pocket, el canal 1 es el timón y el canal 3 es el brazo de la vela por defecto. Conecto el interruptor de la batería al canal 5 o 6.

El compartimento de la batería se adapta a 4 pilas AA o a los paquetes de 4 pilas AAA más ligeros preferidos. Si utiliza pilas de paquete AAA, coloque algunos trozos de espuma en el compartimento de la batería para que queden ajustadas y no se muevan al navegar.

Nota: hay un archivo STEP para la bandeja de servos, por lo que puede ajustar el modelo 3D a sus especificaciones si los servos que tiene son de un tamaño diferente. Puede abrir un archivo STEP en un programa como Fusion360 para recrear un nuevo archivo STL.

Pega la tapa de la caja de batería a la caja de batería, luego pega la caja de batería en el asiento del casco. Está diseñada para mantener el peso lo más adelante posible.

Instala la bandeja del servo y dirige los cables hacia la caja de la batería. Atornilla la bandeja del servo al casco con los dos tornillos de 3 mm.

Con la electricidad encendida y los servos respondiendo al transmisor, centra el servo del timón. Atornilla el clevis hacia adentro o hacia afuera para obtener la longitud exacta requerida. Necesitas un brazo de servo de tamaño estándar de un solo brazo. Puedes cortar cualquier parte que no sea necesaria con un Dremel. El cassette del timón debe centrarse lo mejor posible. Puede que encuentres que la varilla de empuje se queda atascada en el orificio de salida del casco. El lubricante para cadenas de bicicleta es una excelente manera de permitir que esto se deslice suavemente.

También puedes ajustar esto desde los botones de trimado del controlador. Una vez que estés satisfecho y todo esté ajustado y correcto, atornilla el brazo del servo al servo. Trata de no apretar demasiado el tornillo, es fácil hacerlo y puede desgastar la rosca en servos pequeños.

Para el brazo de vela, pega un horn de servo redondo en la parte inferior del brazo de vela impreso utilizando superpegamento. Esto los une y es muy resistente. Asegúrate de pegarlo centrado. La parte superior debe ser accesible para el tornillo del servo.

Al igual que hiciste con el interruptor del servo del timón en la parte eléctrica, esta vez ajusta el transmisor a la posición donde tienes las velas completamente recogidas. Adjunta el brazo de manera que esté casi tocando el centro del quilla. El servo debe mover el brazo 90 grados, proporcionando la cantidad perfecta de recorrido para el botavara.

El brazo solo debe moverse 4 mm por encima de la caja de la batería. Es un ajuste justo, pero si todo está recto y construido de manera compacta, se ubicará en el espacio correcto cuando el brazo gire.

Prueba la colocación de la placa de acceso y asegúrate de que nada roce cuando el brazo gire.

Cuando estés satisfecho, aplica abundante pegamento fuerte en la parte inferior de la placa y pégala a la cubierta mientras aplicas presión moderada durante 20 segundos.

Asegúrate de alinear el orificio de indentación con la línea central del barco.

Usa cinta adhesiva para cubrir completamente la quilla y evitar marcas de pegamento y huellas mientras construyes. Asegúrate de dejar el extremo libre de cinta para que pueda pegarse en la ranura del bulbo.

Corta 2 tramos de varilla de carbono de 3 mm de longitud de 75 mm. Limpia los extremos con papel de lija. Une la quilla con pegamento instantáneo y las 2 varillas.

Prepara la quilla para que encaje perfectamente en la trinchera de la bombilla y luego pégala con superglue en su lugar.

Prepara un área para pegar las varillas cuadradas de carbono de 4 mm en la quilla. Un trozo viejo de caja de cartón es una forma ideal de hacerlo. Esto se va a poner desordenado. Usa guantes y mezcla un poco de resina epóxica. Necesitas mezclar suficiente para cubrir completamente las 4 varillas por todos lados.

Haz esto con las manos mientras usas los guantes. Desliza las 4 varillas en la trinchera de la quilla para que lleguen hasta el fondo; justo hasta la base del bulbo. Puede que necesites golpearlas en su lugar con un martillo.

Encuentro útil cambiar a un par nuevo de guantes a mitad del proceso para que no cubras tus herramientas de pegamento. Deja la quilla en posición vertical mientras se seca para evitar curvaturas no deseadas.

Coloca la quilla en posición vertical con la punta de la bombilla apoyada.

Llena la bombilla con perdigones de plomo dejando un espacio de 1 cm. Utiliza el embudo impreso para ayudar en el vertido tanto del plomo como de la resina. Ten en cuenta que la bombilla de 610G en realidad tiene solo entre 530 y 540 g de perdigones de plomo en su interior. El resto del peso lo conforman la varilla de carbono, la carcasa de PLA+ y el relleno de resina.

Prepara el área para las gotas de resina, colocando cartón debajo y un trapo para limpiar cualquier goteo o exceso de resina. Cambiarse de guantes a mitad del proceso puede ser una buena idea.

Mezcla 50 ml de resina a fondo, luego añade 15 ml de trementina mineral y mezcla de nuevo. Luego, vierte lentamente la resina a través del embudo, permitiendo que se empape en los perdigones de plomo. Es un proceso lento que requiere algo de paciencia.

Golpea la bombilla para liberar burbujas de aire. Completa con plomo y resina para que llegue hasta la parte superior de cada componente.

Deja que estos se asienten durante aproximadamente 12 horas o hasta que estén completamente curados.

Una vez fijado, pega el disco de unión y la punta.

Perfora un agujero de 4 mm en la parte superior de la quilla para el lazo de cuerda.

Retira las orejas del ratón si es necesario con un cuchillo de manualidades.

Corta un trozo de varilla de carbono de 3mm de longitud 105mm.

Enmascara la parte superior del timón con cinta adhesiva para evitar marcas de dedos. Pega la varilla en su lugar usando superglue, golpeando suavemente si es necesario.

Recorta al ras una vez que esté seco con una lima o Dremel.

Corta un trozo de elástico o usa una banda de goma y crea un retén en forma de bucle, atándolo a través del agujero superior del timón.

Elige qué tipo de aparejo estás construyendo y corta el mástil de 6 mm y la botavara de 5 mm a las dimensiones del plan que se encuentran en la pestaña de planes de vela.

Recomendamos el aparejo B como una excelente opción versátil para una amplia gama de condiciones de viento. 

Si realmente te entusiasma, siempre puedes construir múltiples aparejos y tamaños de bulbo para aprovechar al máximo tu Ranger. ¡Las velas y los bulbos son fácilmente intercambiables mientras navegas!

Prueba todos los accesorios. Lija ligeramente el carbono en las áreas donde se adhieren los accesorios para asegurar una buena unión con el carbono.

Desliza el conector hacia arriba por el mástil y fuera del camino en preparación para la siguiente parte.

Inserta el mástil en el casco, posiciona el disco de manera que el mástil gire libremente pero no pueda levantarse. Una vez que estés satisfecho con la colocación del disco, retira suavemente el mástil del casco y pega el disco aplicando superpegamento alrededor de la parte superior e inferior. El pegamento se filtrará en las ranuras y lo unirá.

Limpia cualquier exceso de pegamento y deja que se seque.

Aplica abundante pegamento en el lugar donde se colocará el unidor y deslízalo rápidamente en su lugar antes de que el superpegamento se adhiera. Solo tienes una oportunidad, así que practica primero y prepárate bien. ¡Mide dos veces, pega una vez!

Ahora pega el unidor contra el disco con la muesca del disco hacia adelante.

Lija ligeramente el extremo del brazo y pega el brazo de carbono en el unidor.

Coloca y pega los puntos de sujeción del brazo según los planos de la vela.

Pega el punto de sujeción superior asegurándote de que esté alineado con el brazo.

Utiliza una superficie plana y cortable, como vinilo de desecho, contrachapado o cartón.

La vela está idealmente hecha de una sola pieza de material. No se necesitan costuras a menos que el material que estés utilizando venga en piezas más pequeñas, como el film arquitectónico A4. Puedes usar muchos materiales para la vela: film de dibujo, mylar reflectante para cultivo, nylon ripstop, recortes de vela de spinnaker, mylar floral. Si es necesario, primero une los paneles de material para formar un gran rectángulo según los planos de la vela.

Corta el rectángulo de la vela de tu material en una sola pieza utilizando las dimensiones del plano. 

Mide, marca y luego corta los desplazamientos del mástil y la botavara de acuerdo con los planos de la vela.

Mide, marca y luego corta la medida del borde superior cuadrado hasta la esquina inferior para completar la forma exterior final de la vela.

Fije las esquinas impresas en 3D en su lugar utilizando cinta de spinnaker. La cinta debe extenderse más allá de los bordes de la vela. A continuación, recorte estos bordes con un cuchillo de manualidades.

Instale los listones de la vela utilizando tiras de cinta. Encuentre las medidas de colocación en los planos de la vela.

Asegúrese de utilizar los listones del tamaño correcto del conjunto de archivos STL. Cada conjunto tiene algunas variaciones leves específicas para cada tamaño de vela. 

Aplica cinta para velas en ambos lados del biselado estirando la vela mientras pegas la cinta.

Para este paso, realmente ayuda que alguien te asista a estirar la vela mientras aplicas la cinta. Esto reducirá cualquier arruga no deseada.

 Recorta la cinta para dejar un biselado de doble grosor de 5 mm y bordes al ras. 

En la parte superior de la vela, corta una muesca en la cinta hasta la segunda varilla cuadrada. Esa parte interfiere con el mástil y altera la forma de la vela.

Comienza en la parte superior de la vela y cose la vela con una aguja cargada con línea trenzada. En lugar de enhebrar cada lazo y punto de sujeción uno por uno, es mucho más fácil hacerlo con una longitud continua de trenzado, lo que significa que solo necesitas enhebrar la aguja una vez.

Empieza en la parte superior a través del ojal y luego cada 100 mm saca la aguja a través de la cinta del borde delantero de la vela. Ve bajando por la vela. Una vez que llegues al punto de la vela, muévete hacia el puño. A medida que haces esto, necesitarás seguir enhebrando más trenzado a través de los agujeros existentes que has hecho.

Ahora que tienes el hilo pasando por todos los agujeros, puedes quitar la aguja del hilo y, comenzando desde la parte superior, corta el trenzado en longitudes de 200 mm.

El puño necesitará un lazo de cuerda más largo de 300 mm. Ahora ata cada lazo con un nudo de rizo simple, uniendo un pequeño lazo a la vela con 2 colas de 100 mm.

Nuevamente, comenzando desde la parte superior de la vela, ata la línea superior al tope del mástil, ajustándola y acercándola lo más posible al agujero. Luego, bajando por el mástil, ata cada lazo alrededor del mástil y ata cada punto de sujeción de forma suelta. No quieres que estén ajustados contra el mástil. Deben estar ligeramente sueltos para que puedan moverse libremente alrededor del mástil y la vela formará naturalmente la forma correcta gobernada por las varillas de la vela.

Cuando llegues al punto de la vela, querrás atar esto para que el luff delantero de la vela mantenga algo de tensión.

Para el puño, se sujetará en dos lugares. El primer punto de sujeción será un ajuste ceñido al botavara. El segundo será el tirante ajustable que se cubrirá en el siguiente paso.

Después de este paso, aplica superpegamento a todos los nudos en la parte posterior del mástil con un pequeño punto de superpegamento. Esto hará que los nudos sean permanentes y es un gran truco para reducir roturas mientras navegas. Una vez que el pegamento se haya secado, recorta los extremos de los nudos cerca del nudo con un cuchillo de manualidades afilado.

Cuando este paso esté completo, deberías notar que tanto el mástil como la botavara tienen ligeras curvas. La curva es excelente, ya que mantiene la vela tensa y en la forma correcta.

Para el clew, deseas crear una línea de trenzado ajustable utilizando un bowsie. Consulta el diagrama para ver cómo se ata. La línea del clew comenzará atándose al accesorio del extremo del mástil y luego subiendo a través del ojal de la vela. Luego vuelve a pasar por el accesorio del extremo del mástil y avanza hacia adelante. Después, pasa por 2 agujeros en la pajarita, a través del accesorio del mástil central y luego regresa para terminar atada nuevamente al bowsie. El ajustador bowsie es similar a la configuración de una cuerda de tienda de campaña.

Deseas que el ajuste permita aplanar completamente la vela o que la parte inferior de la vela tenga un poco de holgura de aproximadamente 2 cm como máximo en el punto más ancho de la vela.

Agrega una asa de mainsheet al anclaje del mástil. Esto se utiliza para sujetar el clip de pesca al navegar. La asa necesita suficiente espacio para que puedas colocar fácilmente un clip justo antes de zarpar. No es necesario que esté ajustada o que mantenga el clip demasiado cerca del mástil.

Haz tu nudo y luego séllelo con una gota de pegamento instantáneo. ¡Es bastante crítico que este nudo no se deshaga!

Ata una línea de trenzado al brazo de la vela. Puedes hacer esto fuera del barco y luego colocar el brazo de nuevo en el servo.

Pasa la línea desde el brazo de la vela hacia la parte trasera del barco, luego alrededor del tubo de cobre, a través de los ojales de anclaje, hasta el clip de pesca a través del giratorio.

Pega todos los nudos con pegamento instantáneo.

La pértiga debe apuntar hacia cada esquina trasera del barco cuando está ajustada.

Al navegar contra el viento, el error que muchas personas cometen es tener la pértiga centrada. Aunque así es como se ajusta un barco de 2 velas, en un barco de vela única necesitas una configuración diferente.

A favor del viento, el recorrido de la pértiga debe alcanzar justo más allá de 90 grados. Esto es excelente para aprender a navegar por la popa. Mira ese video de YouTube para aprender más.

Ajusta la trim de la vela a través de los botones de trim del transmisor. Idealmente, solo deberías necesitar un poco de trim.

Otra excelente mejora en el manejo de tu barco es añadir exponencial al timón para un control más preciso y reducir la resistencia. Agregar expo significa que el timón realiza movimientos más sutiles. El RS Ranger está muy bien equilibrado por diseño y no necesita grandes correcciones en el timón. 

Recuerda que cada vez que se corrige el timón, actúa como un freno y te ralentiza. ¡Minimizar el movimiento del timón es clave para navegar más rápido!

El barco ya está listo para navegar.

Antes de zarpar, prueba el casco en una bañera o tina para verificar si hay fugas. En la primera navegación, haz funcionar el barco durante unos 30 segundos, regresa a la orilla e inspecciona el interior. Puede que necesites añadir un poco de superpegamento en cualquier unión o espacio que hayas pasado por alto.

La popa incluye un pequeño orificio de drenaje. Déjalo abierto inicialmente para facilitar el drenaje en caso de que haya fugas. Una vez que estés seguro de que el barco es estanco, sella el orificio con una pequeña gota de resina para evitar la entrada de agua en condiciones difíciles. Esto suele ser necesario solo en aguas agitadas o abiertas.

Cuando navegues, lleva una esponja, trenzado de repuesto y superpegamento; el agua siempre encuentra su camino, y los nudos pueden deshacerse.

Cuando se construye correctamente, el barco permanece muy seco por dentro. El diseño interno también eleva los componentes eléctricos por encima de cualquier agua, manteniendo la batería y el receptor protegidos en su propio compartimento.